Какую скважину лучше бурить на даче и как подвести воду в дом

Как устроена типичная скважина?

Если не заострять внимание на нюансах, суть устройства скважины на воду для загородного дома одна: это длинная узкая вертикальная шахта, достигающая глубины залегания воды. Стены выработки укреплены обсадными трубами

Скважины отличаются друг от друга шириной, глубиной и дополнительными устройствами, повышающими их производительность и надежность.

Кроме обсадной трубы скважины оборудуют техникой для принудительного подъёма жидкости и её распределения. Чтобы правильно выбрать насосное оборудование и накопительную емкость, нужно знать характеристики скважины, важнейшей из которых является её глубина и дебит.

Дебит скважины – это показатель её производительности: максимальный объём жидкости, получаемый за единицу времени. Исчисляется он в кубометрах или литрах за час или сутки.

Специфика скважины при бурении внутри дома

Оборудование водоисточника в загородном доме имеет свои особенности. Основная трудность заключается в том, что работы приходится проводить в стесненных условиях. Вследствие чего увеличивается количество дополнительных операций: буровое оборудование нужно собирать и разбирать, вынимаемый грунт удалять за пределы помещения.

При обустройстве скважины под домом следует учесть ряд факторов:

1. Для размещения оборудования, к которому относятся буровая установка, соединительные муфты, штанги, обсадные трубы и вспомогательные элементы, необходимо помещение размером 2х2 м. К тому же следует учесть, что под грунт, вынимаемый при бурении, надо подготовить место.
2. Для того чтобы рабочие не испытывали дискомфорта при выполнении работ, высота потолка должна быть не менее 2 м. Также нужно иметь в виду, что элементы скважины не должны превышать длину 1,8-2,0 м.
3. Устанавливать источник необходимо в нижней точке, например в подвале, погребе. Не в каждом доме указанные места имеют соответствующие размеры, поэтому можно оборудовать скважину в помещении, которое находится выше и удовлетворяет требованиям.
4. Необходимо обеспечить герметичность оголовка скважины, т.к. уровень в обсадной трубе может подняться. Если меры по предотвращению розлива воды не будут приняты, то может разрушиться фундамент. Работы по герметизации оголовка можно не производить, если обустроить абиссинский колодец. Скважина-игла относится к безнапорному сооружению, в нем вода не поднимается.

Устройство скважины внутри дома.

Как осуществить самостоятельную установку скважины

Для решения этой задачи для начала следует знать сам принцип работы, вы это должны ясно представлять. После этого можно это выполнит и своими руками.Итак:

• Для начала необходимо выкопать шурф на двухметровую глубину и полутораметровую ширину. Это позволит не осыпаться верхнему слою земли.
• Стенки шурфа закрепляются при помощи досок. Скважину нужно бурить с применением буровой вышки и должна применяться колонка. Над местом скважины на вышке помещаем буровую колонку.
• Буровая колонка представляет собой штанги, которые удлиняются во время бурения, используя переходные муфты. На конце буровой штанги монтируется буровая головка.

Вы должны знать хоть примерно, где находится вода. Осуществлять бурение можно, не пользуясь вышкой, если вода находится неглубоко.
Тогда применяются штанги, которые составляют 1,5 м в длину. С использованием вышки, штанги должны быть 3 метра в длину.
Вся конструкция сооружается из углеродистой стали. В зависимости от вида почвы подбирается инструмент и тип бурения.

Делаем треногу

Для выполнения работы вам может понадобится тренога, которая значительно облегчит вашу работу.Делается она следующим образом:

Тренога для скважины

• Для работы нам понадобится или крепкое дерево или металлические трубы. Режем в требуемый размер, после этого укладываем в виде треугольника;
• В нижней части элементов делаем отверстия, они будут нужны, чтобы закрепит трубки, которые туда надо вставить. Самое главное,они не должны разъехаться при нагрузке;
• После изготовления отверстия режем трубу для связки в нужный размер и вставляем ее. Сразу жестко закрепляем, это делается при помощи саморезов или хомутов;
• В верху трубы соединяем и у нас получается тренога. Ближе к низу крепится лебедка. Ее следует закрепить при помощи тросов;

Головки для бурения

Прежде чем приступить к выполнению работы, вы должны знать, что вам понадобится:

• Спиральный бур, который применяется для бурения в глинистой почве. Нижняя часть имеет диаметр порядка 45-85 мм. Длина лезвия равняется 258-290 мм.
• Бур в виде долота применяется для ударного бурения. Бур имеет крестообразную, плоскую форму.
• Бур в виде ложки представляет собой цилиндр из металла, у которого есть прорезь, которая располагается продольно или в виде спирали. Применяется в глинисто-песчаном грунте и суглинках. За одно бурение скважину можно увеличить на 30-40 см, в длину — близко 700 мм, в диаметре — около 70-200 мм.
• Желонка для скважины. С ее помощью достают рыхлую землю ударным методом. Они бывают: обычные, а так же поршневые.
  Обычную делают из трубы, длина которой до 3 м. Внутри диаметр желонки составляет 25-96 мм, внешне — 95-219 мм, ее вес равняется 89-225 кг.

Обслуживание и эксплуатация

Один раз на протяжении года следует осуществлять проверку всей установки на предмет исправности. Вначале осматривается трубопровод. Если обнаружилась утечка, ее следует устранить. Рекомендуется проверять давление в системе, нужно отключить насос и открыть водозаборный вентиль. Необходимо убедиться в корректной работе насосного оборудования и гидробака. Автоматика должна функционировать исправно.

Особое внимание уделяется источнику в холодное время года. Необходимо побеспокоиться о том, чтобы зимой вода не замерзла

Обсадную трубу следует утеплить вплоть до уровня промерзания грунта в вашей местности.

Самостоятельные методы бурения скважин

Бурение представляет собой прохождение специальным инструментом грунта и извлечение разрушенных пород на поверхность. Выработка заканчивается на нужном водоносном слое. Любая технология (ручная или с использованием установок) строится на завинчивании буровых инструментов в породу или разбивание грунта.

При бурении источника своими руками нужны инструменты и техника. Не все, что понадобится, можно сделать самостоятельно из подручных материалов и найти у себя в арсенале. Что-то придется заранее приобрести в магазине.

Роторный способ

• бур (долото);
• буровая вышка;
• обсадные трубы;
• штанги и лебедка.

Такой способ используют большинство людей (около 80%). Бурение происходит только после тщательного изучения состава почвы и её гидрогеологической составляющей. Почва разрушается с помощью бура (долото). Ротор вращает его при помощи труб. Подъем и погружение бура на большую глубину, выполняется с помощью специальной бурильной вышки. При рытье неглубоких скважин, буровую установку можно доставать вручную.

Вышка, если она нужна, ставится непосредственно над отверстием. Направляющее углубление следует вкопать на 2 штыка лопаты. Облегчить вращение бура при сильном его заглублении поможет вода. Продвигаясь на каждый метр (или 0,5 метра), стоит очищать бур от почвы.

Насадки для резьбы изготавливают из стали (около 3 мм). Затачивая кромку, помните, что бур вращается по часовой стрелке — слева на право. Диаметр долот позволяет производить работы внутри обсадных трубок (нужны для профилактики обрушения и перекрытия водоносных горизонтов).

Разработка начинается с большого диаметра и постепенно уменьшается. После использования всех обсадных трубок, внутрь спускают эксплуатационную колонну, которая находится в водоносном слое. Его определяют по состоянию земли, которую вытаскивают из отверстия. Бурение происходит до следующего слоя – водоупорного.

Для того, чтобы убрать грязную воду, можно использовать ручной или погружной насос. Если после 3 – 4 ведер грязь не исчезла – скважина углубляется на 1,5 – 2 метра. Затем следует прокачать воду до визуальной чистоты. После этого её можно эксплуатировать.

По прошествии 15-20 дней необходимо провести анализ воды из скважины.

Бурение с помощью дрели и помпы

Залегание водоносного слоя не ниже 20 метров. Почва: песок, суглинок, глина, супесь и в некоторых случаях слои известняка. Бур изготавливается из водяной помпы, на которую, с помощью болгарки и сварки, крепится низкооборотная дрель.

Для начала нужно сделать отверстие простым буром. После этого следует вставить гидробур в скважину, и продолжить бурение. Для первых метров можно использовать подставку или табурет, последующее прохождение пород происходит благодаря наращенным трубам. Откачивать воду из скважины на даче можно ручным или погружным насосом.

Ударно-канатное бурение

• буровая вышка;
• трос или канат;
• обсадные трубы;
• насадка для бурения (стальные ножи или корона);

Вышку изготавливают из обычных бревен или труб и крепится проволокой. Она имеет форму треноги и высоту не менее 2 метров. Бурение происходит методом поднятия/опускания специального стакана. Нижняя часть стакана оснащается «короной» или другими насадками, которые дробят и захватывают породу.

Сверху стакан крепится канатом или тросом к треноге. На расстоянии трубы около полуметра, необходимо сделать отверстие, через которое удаляется земля. Это следует делать через каждые 0,5 м.

Бурение различными приспособлениями

Чтобы сделать скважину (в основном фильтрующую через песок), люди используют различные приспособления. Обычный садовый бур не очень удобен для создания таких скважин, поэтому его переделывают или изготавливают полностью самодельный аппарат.

Бурение с помощью комбайна

• шнек сельхозмашины;
• трубы штанги;
• сварочный аппарат;
• стальные пластины;
• обсадные трубы.

Шнек комбайна можно приспособить для изготовления ручного бура. Трубки – штанги увеличат высоту колонны, а их конец загибают в форме винта. Сверху приваривают стальные пластины (не меньше 3 мм) для бурения и вытаскивания земли.

Для прикручивания штанг, сверху трубы необходимо присоединить муфты с резьбой и длинную поперечную ручку (так удобнее бурить) для ввинчивания шнека. Бурение до 10-15 метров.

Бурение ледобуром

• рыбацкий ледобур;
• трубы штанги;
• обсадные трубы;
• лопата и тачка.

Рыбацкий ледоруб прекрасно заменит бур. Самодельные трубы – штанги (до 20-25 мм) смогут увеличить высоту. Допускается усилить имеющиеся резцы своими руками, приварив к ним стальные пластины. Можно соорудить треногу из бревен или труб, чтобы по необходимости вытягивать ледобур на поверхность. Бурение до 10 – 15 метров.

Где сделать скважину выбор места

Наметить место под будущую скважину желательно еще на стадии проектирования всей обустраиваемой территории. Это даст возможность избежать трудно поправимых ошибок и учесть как можно больше всевозможных нюансов, возникающих при планировке участка.

Прежде всего следует определить точку, которая наилучшим образом удовлетворяет требованиям, с одной стороны, удобной близости к жилому дому и, с другой, максимального удаления от мест, которые могут привести к небезопасному загрязнению источника воды. Располагать скважину на участке ближе 3 м к дому не следует. Одновременно она должна находиться на удалении от свалки, кучи навоза или выгребной ямы не менее 50-100 м.

Если место это совершенно ровное, то проблем нет. А если там много неровностей, значительных впадин и бугров, то бурить надо в самой высокой точке выбранного участка.

Бурение скважины с помощью треноги.

Если же сделать наоборот и скважину устроить в низине, то в период весеннего паводка или во время сильного дождя в ней будет скапливаться осадочная влага и бетонный колодец или кессон будут затапливаться. Кроме больших неудобств при попытках добраться до оборудования подтопление системы может приводить к загрязнению ствола поверхностной водой.

Указанные расстояния и точку рельефа рекомендуется тщательно анализировать в связке с еще одним-двумя условиями. Речь идет о том, что устраивать скважину на участке можно лишь после того, как станет точно известно, что в данном месте не запланированы какие-либо другие объекты. Одновременно мастер обязан предусмотреть здесь свободную площадку размером 4х9 м и удобный подъезд буровой установки (не менее 3 м). Разумеется, в точке бурения не должно быть низких ветвей деревьев или электрических проводов, которые бы воспрепятствовали работе оборудования. Не допускается и уклон поверхности более 30°.

Совет бывалого дачника

При расчете мощности насоса нужно учитывать две величины:

1. Высота водяного столба. Это расстояние от водяного зеркала до поверхности земли.
2. Дальность передачи воды по горизонтали. В расчет закладывается расстояние от скважины до дальнего потребителя.

Высота водяного столба – показатель, который должен соответствовать мощности насоса. Принято считать, что каждый киловатт позволяет поднять воду на 10 метров. Мощность насоса предусматривается создание требуемого давления в трубопроводе, чтобы каждый потребитель мог функционировать в нормальном режиме.

Рассчитывая требуемое количество воды, нужно учитывать норму потребления в регионе, если речь идет о поливе. А для бытового использования нужно сложить весь расход, как будто все точки включены. При этом производительность насоса не может быть большей, чем дебит скважины. Поэтому когда скважина готова замеряют, сколько жидкости в нее поступает за один час.

Важные моменты в обустройстве скважины

Процесс бурения достаточно монотонный, но требует постоянного наблюдения. Когда пилот-забурник достиг водоносного горизонта – можно считать, что первый большой этап работ выполнен! Теперь нужно обустроить скважину.

В первую очередь, надо определиться с материалами для обсадной колонны. Это могут быть пластиковая, стальная (без покрытия) или оцинкованная труба. Надо понимать их отличия, а также понимать на что влияет диаметр колонны.

Пластик против металла

Благодаря настойчивой рекламе производителей полимерных изделий, в представлении у потребителя сложился стереотип о «вечном» пластике.

ПНД и НПВХ, используемые для изготовления обсадных труб, действительно не разлагаются, не впитывают и не выделяют вредных веществ. Но и металл под землей ведет себя точно так же. В условиях недостатка кислорода сталь покрывается плотным слоем патины (закиси железа), которая защищает металл от дальнейшего окисления. С бактериостатическими свойствами (способностью останавливать рост бактерий) там тоже все в порядке.

Бесспорное преимущество пластика заключается в его дешевизне, но есть и серьезный недостаток. Ни ПНД, ни НПВХ не выдерживают сдавливания «нестабильными» и крупнообломочными породами. В результате обсадная колонна дает трещину, а из крана течет смесь артезианской и грунтовой воды.

Другое дело — двухтрубные обсадные колонны: снаружи металлическая труба, а внутри — пластиковая. Они стоят несколько дороже, но по надежности превосходят любые однотрубные системы.

Оцинковка или сталь?

Некоторые подрядчики предлагают для обустройства обсадной колонны оцинкованную трубу. Преимущество то же – низкая стоимость. Но дело в том, что оцинкованные трубы изначально предназначались для монтажа систем полива, то есть для транспортировки технической воды. А мы же хотим питьевую!

Через некоторое время, гальваническое цинковое покрытие под землей, вместо защиты, становится источником преждевременного разрушения стенок трубы. Разные потенциалы железа и цинка, плюс блуждающие статические токи — и вместо герметичной колонны мы имеем «дырявое сито».

Кроме того, в процессе электрохимических реакций выделяются так называемые гальванические газы, которые скапливаются над поверхностью (зеркалом воды) и частично растворяются в ней. В скважине создаются условия для размножения бактерий. Качество воды ожидаемо ухудшается.

Как найти добропорядочного подрядчика на обустройство скважины?

Как из большого количества компаний выбрать того, кто сделает все по уму?

Для этого, оценивая потенциального подрядчика, следует выяснить, есть ли у него свое оборудование или он возьмет его в аренду. Или, может быть, он перепоручит работу другой фирме?

Связываться стоит только с теми компаниями, которые делают самостоятельно весь цикл работ, то есть «под ключ». Тогда они изначально работают по единому проекту, понимая нюансы каждого этапа и неся ответственность за каждую из выполненных работ.

Их противоположность – диспетчеры, которые принимают заказы и передают их другим исполнителям. В случае снижения качества воды, поломки скважины или других проблем, будет сложно найти крайнего. Никто не захочет брать ответственность и начнется банальное «отфутболивание».

Проверить подрядчика «на вшивость» не сложно: в договоре на бурение, обустройство, монтаж оборудования водоподготовки, исполнителем должна значиться одна компания, и именно та, в которую Вы позвонили.

Водоносное место

Конечно же сначала нужно найти место на своем участке, где приближение и насыщенность  водоносного слоя оптимальные. Не последнее значение будет иметь расположение строений на участке. Возможно придется чем-то пожертвовать — перенести постройку или бурить в менее насыщенном водой месте, но не переделывая ничего на участке

В любом случае важно, чтобы колодец или скважина находилась в удобном для обслуживания месте — необходимость ремонта рано или поздно возникнет, необходимо учитывать такое обстоятельство. Чтобы определить место для скважины используйте старые дедовские методы — присмотритесь к своему двору

Вспомните, возможно вы копя землю уже не раз встречали воду в определенном месте. Как хороший признак — свободно растущие  ива, береза, щавель, черемуха. А может и низинка есть на участке — так там и бурить меньше

Чтобы определить место для скважины используйте старые дедовские методы — присмотритесь к своему двору. Вспомните, возможно вы копя землю уже не раз встречали воду в определенном месте. Как хороший признак — свободно растущие  ива, береза, щавель, черемуха. А может и низинка есть на участке — так там и бурить меньше.

Обращайте внимание на присутствие вблизи намеченного вами места источников загрязнения. У туалета пожалуй не стоит скважину делать — не так ли?! Можно поискать и другие советы,  специализированной организации

О способах устройства скважин

Скважину для добычи воды можно соорудить по-разному. Как сделать скважину на даче своими руками и конкретный ее вид зависит от того, насколько глубоко залегает водоносный слой.

Гидрогеологи выделяют три диапазона:

• до 12 м;
• от 12 до 50 м;
• от 50 до 200м.

До 12 м

На поверхностных водоносных горизонтах в большинстве случаев сооружают абиссинский колодец (скважина-игла)

Важно отметить, что часто над этим горизонтом может располагаться «верховодка» — водоносный слой с большим количеством загрязнений, поступающих с поверхности земли. Воду из него употреблять нельзя

Скважина должна пройти сквозь верховодку и достичь водоносного слоя с приемлемым качеством воды. Делается абиссинский колодец довольно просто:

1. Начинаем с устройства неглубокой скважины. Как пробурить скважину своими руками знают многие. Нужны две вещи: энтузиазм и садовый бур. Диаметр скважины может быть небольшим, сойдет и 40 мм. Вместо садового бура можно воспользоваться ледобуром, сняв его с воротка и закрепив на наращиваемой штанге. Бурение ведут до тех пор, пока извлекаемый грунт не будет иметь жижеобразную консистенцию. Это значит, что вы добрались до плывуна.

2. Далее в скважину опускают трубу диаметром 1 – 1,5 дюйма с коническим наконечником (или заостренным концом) и фильтром в самой нижней части. Фильтр делается так: на участке трубы длиной 80 – 100 см просверливают множество отверстий, затем на этот отрезок наваривают покупную сеточку или наматывают проволоку с просветом между витками в 1 мм.

3. Заполнив трубу водой, ее начинают забивать в плывун, прокалывая его, как иглой.
4. Как только вода из трубы резко уйдет вниз, погружение прекращают. Теперь скважину необходимо промыть чистой водой, после чего ею можно будет пользоваться.

Часто вода в трубе после прокола стоит достаточно высоко, чтобы ее можно было выкачать с помощью поверхностного насоса. Если же она оказывается глубже 8-ми метров, придется поступить одним из двух способов:

• вырыть обычный колодец и добывать воду с помощью ведра и ворота;
• построить скважину большего диаметра с обсадной трубой, в которой можно будет установить погружной насос.

Производительность абиссинского колодца обычно составляет 1 – 1,5 куб. м/ч.

От 50 до 200 м

Для этих глубин характерным является водоносный слой, образованный известняком. Скважина на известняке называется артезианской. Она обладает несколькими преимуществами:

• содержит кристально чистую воду;
• имеет высокую производительность на уровне 10 куб.м/ч;
• может эксплуатироваться более 50 лет.

Этот вариант можно было бы считать идеальным, если бы не два обстоятельства:

• артезианскую скважину могут построить только квалифицированные специалисты, располагающие специальным оборудованием;
• сооружение такого объекта обходится довольно дорого.

Несмотря на то, что устройство скважины на даче своими руками в данном случае невозможно, сбрасывать со счетов этот вариант не следует. Дебет артезианской скважины легко покроет потребности нескольких участков, поэтому очень часто жильцы целой улицы скидываются на ее сооружение. В результате все получают качественную воду за вполне доступную стоимость.

От 12 до 50 м

Средние глубины – царство водоносного песка. Вода здесь достаточно чистая, но добраться до нее с помощью одной только лопаты или заостренной трубы не получится. Тем не менее, желание построить скважину на песок своими силами — вполне осуществимо. Понадобится специальное оснащение и более глубокие знания технологии бурения скважин на воду своими руками. Именно о песчаных скважинах пойдет дальше речь.

Каждый из источников водозабора располагается на определенных водоносных слоях

Советы специалистов

• Владельцу нужно обязательно присутствовать во время бурения независимо от того, оборудуется ли колодец или скважина. Это позволит контролировать, какую обсадку скважины поставили рабочие, какой длины они ее сделали, насколько качественно выполнена работа. Таким образом вы сможете контролировать глубину самой скважины. Ведь именно за количество пробуренных метров и считается оплата.
• Оборудование в приямке лучше не ставить. Иногда так делают с целью экономии свободного пространства в доме. Но из-за сырости может быстро выйти из строя реле давления. Некоторые, кто установил оборудование в скважине, меняют реле давления по 3 раза в год. Поэтому лучше поставить оборудование в котельной, что в дальнейшем облегчит контроль и обслуживание. Иногда ставят поверхностные электронасосы, если глубина скважины это позволяет.
• Выбирая насосное оборудование, берите насос с запасом мощности. То есть, считаем глубину погружения насоса в скважину, плюс добавляем расстояние от скважины до установки гидроаккумулятора. Перед установкой насоса ставят обратный клапан, чтобы вода не сливалась обратно. Выбирайте гидроаккумулятор большей емкости, например, на 100 л.При этом знайте, что только половина емкости будет наполнена водой, поскольку вторая половина содержит сжатый воздух, который и выталкивает воду с нужным давлением.

Песчаная скважина на воду

Более глубокая и эффективная конструкция – песчаная скважина – рассчитана на использование специального оборудования и обеспечивает подъем воды с глубины 14…40 м. Диаметр отверстия составляет 12…16 см (диаметр обсадной трубы), при этом размер обсадных труб одинаков на всей протяженности. Конструкция «ставится» на водоупорный (водонепроницаемый) грунт и гарантирует подачу за счет просачивания воды под давлением через нижнюю, перфорированную часть изделия. Дополнительную фильтрацию осуществляет мелкоячеистый фильтр, напор обеспечивает погружной вибрационный насос.

Дебит такого устройства составляет примерно 1,5 кубометра в час, при этом качество воды может страдать за счет просачивания в песчаный слой верховодки, вредных стоков. Часто в комплект с насосным оборудованием устанавливают фильтрующее. При постоянном использовании скважина может «работать» до 15 лет (в крупнозернистых песках), при периодическом использовании быстро заиливается.

Важно: в засушливые периоды вода часто уходит из песчаных пластов или уровень водоносного слоя сильно опускается

Как осуществить самостоятельную установку скважины

Для решения этой задачи для начала следует знать сам принцип работы, вы это должны ясно представлять. После этого можно это выполнит и своими руками.Итак:

• Для начала необходимо выкопать шурф на двухметровую глубину и полутораметровую ширину. Это позволит не осыпаться верхнему слою земли.
• Стенки шурфа закрепляются при помощи досок. Скважину нужно бурить с применением буровой вышки и должна применяться колонка. Над местом скважины на вышке помещаем буровую колонку.
• Буровая колонка представляет собой штанги, которые удлиняются во время бурения, используя переходные муфты. На конце буровой штанги монтируется буровая головка.

Вы должны знать хоть примерно, где находится вода. Осуществлять бурение можно, не пользуясь вышкой, если вода находится неглубоко.
Тогда применяются штанги, которые составляют 1,5 м в длину. С использованием вышки, штанги должны быть 3 метра в длину.
Вся конструкция сооружается из углеродистой стали. В зависимости от вида почвы подбирается инструмент и тип бурения.

Делаем треногу

Для выполнения работы вам может понадобится тренога, которая значительно облегчит вашу работу.Делается она следующим образом:

Тренога для скважины

• Для работы нам понадобится или крепкое дерево или металлические трубы. Режем в требуемый размер, после этого укладываем в виде треугольника;
• В нижней части элементов делаем отверстия, они будут нужны, чтобы закрепит трубки, которые туда надо вставить. Самое главное,они не должны разъехаться при нагрузке;
• После изготовления отверстия режем трубу для связки в нужный размер и вставляем ее. Сразу жестко закрепляем, это делается при помощи саморезов или хомутов;
• В верху трубы соединяем и у нас получается тренога. Ближе к низу крепится лебедка. Ее следует закрепить при помощи тросов;

Головки для бурения

Прежде чем приступить к выполнению работы, вы должны знать, что вам понадобится:

• Спиральный бур, который применяется для бурения в глинистой почве. Нижняя часть имеет диаметр порядка 45-85 мм. Длина лезвия равняется 258-290 мм.
• Бур в виде долота применяется для ударного бурения. Бур имеет крестообразную, плоскую форму.
• Бур в виде ложки представляет собой цилиндр из металла, у которого есть прорезь, которая располагается продольно или в виде спирали. Применяется в глинисто-песчаном грунте и суглинках. За одно бурение скважину можно увеличить на 30-40 см, в длину — близко 700 мм, в диаметре — около 70-200 мм.
• Желонка для скважины. С ее помощью достают рыхлую землю ударным методом. Они бывают: обычные, а так же поршневые.
  Обычную делают из трубы, длина которой до 3 м. Внутри диаметр желонки составляет 25-96 мм, внешне — 95-219 мм, ее вес равняется 89-225 кг.

Распространенные ошибки

Недостаток опыта бурильщиков-самоучек чаще всего проявляется в следующем:

1. Бур опускают слишком глубоко, вследствие чего обсадная труба пересекает водоносный горизонт. Решение: приподнять обсадную трубу или вставить в нее новую, более короткую, после чего ранее установленную трубу следует удалить.
2. Обсадная труба не достигла необходимой глубины, вследствие чего грунт внизу обвалился и производительность скважины резко упала. Решение: вынуть грунт желонкой, после чего погрузить трубу на требуемую глубину.
3. Насос был установлен чересчур низко, вследствие чего скважина засорилась песком.

В последнем случае следует извлечь насос и, выбрав песок желонкой, установить его правильно. Правильное положение определяют так: работающий насос постепенно опускают до тех пор, пока в откачиваемой воде не обнаружится песок. После этого насос несколько приподнимают, пока подаваемая им вода не станет чистой. (обычно правильное положение насоса — 1-2 м от дна).

Как пробурить скважину под воду своими руками и с помощью какого оборудования вы можете посмотреть на видео.

Можно ли самостоятельно пробурить скважину

Бурение скважины трудоёмкий процесс, потому что её длина может варьироваться от 8 до 260 метров. Глубина отверстия зависит от локализации известнякового слоя. Поэтому перед проведением работ нужно изучить структуру и расположение слоев почвы, что могут сделать только специалисты.

Своими руками пробурить скважину не сложно. достаточно трудно попасть в определенный слой почвы и создать крепкие стены для отверстия. Вода, набираемая из скважины, чаще всего идет для употребления внутрь. Поэтому, если Вы не уверены в своих способностях, то рисковать здоровьем и жизнью своей, своих родных и близких не стоит – лучше доверить бурение опытным в таких делах людям.

Как осуществить самостоятельное бурение скважины

Для самостоятельного бурения нам нужен спиральный бур, который будет являться и шнеком из металла, и змеевиком. На практике можно убедиться, что для этой цели подойдет ледоруб рыбака. Это самый дешевый способ бурения скважины.Использование инструментов и материалов:

• Применение шнека – главный инструмент. Производственные кромки бура усиливаются резцами, которые привариваются. В качестве резцов некоторые применяют напильники, которые предварительно затачиваются.
• Применяются трубы с диаметром 25 мм в диаметре, необходимые для удлинения коленьев.
• Лопата и инструмент для вывоза земли: обычная тележка для садовых работ или прицеп для автомобиля.
• Насос и шланг для увеличения размеров скважины.
• Высокий устойчивый стол либо козлы.
• Устройство для отсеивания гравия.
• Гравий мелкой фракции, который потребуется для засыпания в скважину.

• Отверстия должны находиться не ниже, чем 0,5 метра от края внизу трубы, они делаются в трубе на расстоянии 1,5-2 метра. Отверстия в диаметре должны быть 5-7 мм.
• Надо приготовить направляющие из брусьев, которые будут монтироваться к трубе. Они нужны для отцентровки трубы и для того, чтобы зазоры, которые будут между скважиной и трубой были равные. А также, чтобы отсеивать гравий можно было равномерно.

Бурение с помощью шнека

Это вариант довольно часто применяется и выглядит следующим образом:

Бурение при помощи шнека

• Грунт, где будет располагаться скважина, для начала следует выровнять. Затем нужно выкопать в нем углубление на 40-60 см, чтобы придать буру направление. Можно приступать к бурению.
• Вначале на протяжении нескольких метров поворачивать бур под силу одному человеку, затем, пройдя 3-4 метровую отметку, вам понадобятся в помощь один-два человека. По мере углубления бура в почву, он будет поворачиваться труднее. Чтобы сделать этот процесс легче, можно в отверстие доливать воду, размягчая грунт.
• Сделав несколько полных вращений бура, его следует вытащить и очистить от почвы, которую можно сразу же вывозить с места бурения, дабы он не мешал процессу. Бурение осуществляется, пока рукоять бура не опуститься до поверхности земли. Затем потребуется наращивание бура новой трубой-коленом.

• Скважину изготавливают на глубину, превышающую первый слой глины, это нужно, чтобы предотвратить попадание грунтовых вод в ствол скважины. До того, как поместить трубу в скважину, необходимо 3-4 раза поднять и после этого опустить буровые трубы, прочистив скважину.
• Опустив трубу, зазор, образованный трубой и скважиной, следует засыпать мелкозернистым гравием.

https://youtube.com/watch?v=sddKzxD3HA4

Процесс раскачки скважины

Раскачка – это очищение скважины от загрязнения. Для этого лучше применять мощный центробежный насос, можно использовать также вибрационный насос, хотя это существенно затянет время очистки.

Делаем раскачку скважины

Итак:

• Насос вибрационного типа имеет не большую мощность, для быстрой очистки скважины необходимо многократно его поднять, разболтав воду. Такая техника не даст твердым частицам оседать на нижнюю часть колодца.
• Во время очищения скважины гравий, который мы засыпали в зазор между трубами и колодцем, будет немного оседать, поэтому его следует время от времени досыпать. Очищение скважины, как правило, продолжается длительное время, на это тратиться много воды. Необходимо предусмотреть отведение воды в канаву.
• После полной очистки скважины надо установить стационарный насос для ежедневного использования.

Теперь вы знаете, как делается эта работа. Самое главное определитесь с типом скважины правильно.
После ее установки надо будет подвести воду к помещению и правильно сделать разводку. На эту тему есть подробные статьи на нашем сайте.

Похожие записи:

Технология полусухой стяжки пола, плюсы и минусы Гектар — что такое и сколько? Как сделать перегородку или стену из гипсокартона? расскажем пошагово На что влияет толщина ламината и как её подбирать Как обшить дверной проем панелями: рассказываем детально Дизайн бани: от материалов отделки до выбора стиля интерьера