Тонкости процесса шлифовки бруса внутри дома

Нужно ли шлифовать профилированный брус

Рады, что наша статья оказалась Вам полезной! Да, шлифовка, скорее для эстетики.

Добавлено после 4 минуты 39 секунд:

А, Вам, вместо того, чтобы критиковать чужие статьи, уже пара свои начать писать! Не зря же говорят, критики, получаются из тех, кто сам ничего не может и не умеет.

бруса, достаточно трудоемкий процесс, но сделать его вполне можно и самостоятельно: 1. Период для проведения работ В ответе на данный вопрос мнения разделились, кто то считает, что шлифовку необходимо проводить сразу, после возведения дома из профилированного бруса, кто то считает, что шлифовку необходимо проводить только после того, как дом из профилированного бруса отстоится… Наверное, универсального ответа на вопрос когда производить шлифовку нет, есть только мнения. Мы считаем, что шлифовку необходимо проводить уже после того, как дом дал усадку, по той причине, что шлифовка – это фактически чистовая работа. Шлифовка улучшает впитываемость стен при обработке антисептиком и грунтовой краской, шлифовка служит основой для покраски и нанесения лака на древесину, шлифовка убирает все дефекты, которые получает брус во время монтажа стен. 2. Инструменты необходимые для шлифовки. 2.1. Ленточная ручная машина для шлифования (с ней вполне можно работать без особых навыков в столярном деле) 2.2.Угловая шлифовальная машина (болгарка с дисковой насадкой) 2.3.Брусадрель с шлиф-насадкой 2.4.Наждачная бумага 80 (для торца и профилированного бруса с серьезными дифектами), 120 (для шлифовки стен) 2.5.Очки (для защиты глаз), респиратор (для защиты дыхательных путей). Вот пожалуй и все! 3. Сам процесс 3.1. Для начала необходимо тщательно исследовать брус на наличие дефектов. Основной дефект, который можно встретить – образование своеобразного «ворса», который получается, к примеру, во время строгания. При этом от бруса начинают отслаиваться цельные лепестки древесины. При обнаружении такого дефекта необходимо обработать этот участок клеевым раствором. Причем не просто обработать, а нанести в несколько слоев, обильно смазав весь участок. После того, как клей нанесен, нужно оставить его на 24 часа для полного высыхания. Это позволит не только избавиться от вышеуказанного дефекта, но и оградить прилегающие ткани древесины от взъерошивания при шлифовке. Операция по нанесению клея не только предохраняет древесину, она еще и позволяет продлить срок эксплуатации инструмента и шлифовальных кругов. 3.2. Далее необходимо решить проблему ворса на торцах. Решить ее можно с помощью паяльной лампы. Пламя достаточно хорошо обжигает и снимает весь лишний ворс. А под воздействием огня, шлифованный брус приобретает дополнительную прочность, что положительно скажется на сроке эксплуатации. 3.3. Шлифовка торца

Ей стоит уделить повышенное внимание. Дело в том, что именно торец остается самым слабым местом во всем срубе

Он подвергается растрескиванию, постоянно намокает, именно на торец попадает больше всего солнечного света. Поэтому торец должен быть не просто отшлифован, а отполирован дополнительно мелкой наждачной бумагой, чтобы на нем оставалось как можно меньше ворса. 4. Этапы работы 4.1. Для начала шлифовка производится грубой наждачной бумагой с фракцией 40. Снимается верхний слой бруса. 4.2. Далее использую бумагу с фракцией 100-120 снимается ворс. 4.3. Для шлифовки торцов и пазов отлично подойдет болгарка, и именно с них мы рекомендуем начинать новичку, чтобы привыкнуть к работе с инструментом. 4.4. Не забудьте после окончания работы по шлифовке бруса удалять пыль, чтобы она не мешала нормальному нанесению лакокрасочных материалов. 5. Основные правила, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать грубые ошибки: 5.1.Высокие обороты оставят грубые следы на профилированном брусе. 5.2.Предварительный осмотр и поиск мест дефектов (для обработки клеем) 5.3.Работы по шлифовке проводятся до установки дверей и окон, и до монтажа чистого, окончательного пола и потолка.

Технология шлифовки клееного бруса

Процесс шлифовки отработан до мелочей и при детальном изучении технологии позволит выполнить работы самостоятельно, без привлечения к работе специалистов.

Следует сразу отметить, что клееный брус не требует обработки во время шлифования крупнозернистой наждачной бумагой. Лучше для вторичной обработки использовать мелкозернистые абразивы. Уместно будет сказать, что весь дом обработать с помощью электрическим инструментов не получится. Это просто связано с техническими сложностями. В труднодоступных местах потребуется ручная работа.

Особе внимание во время шлифовки необходимо уделить торцевой части бруса. Эта часть является наиболее слабой у этого строительного материала

Торцы постоянно подвергаются воздействию атмосферных осадков и солнечному свету. Торцевую часть потребуется не только отшлифовать заново с особой тщательностью, но и обработать специальными составами, в основе которых имеются древесные смолы. Такая тщательность в работе обеспечат в конечном итоге плавную усадку дома и экономию лакокрасочных материалов при последующей отделке домовых конструкций.

По поводу обротки основного деревянного массива, существует ряд рекомендаций, которых следует придерживаться:

• сначала шлифовка осуществляется инструментальным способом с использованием наждачной бумаги зернистости 120;
• торцы и пазы обрабатываются с помощью болгаркой, оборудованной специальной насадкой;
• углы и труднодоступные места зачищаются вручную или с помощью дрели, оснащенной насадкой;
• после окончания механических работ со всех обработанных поверхностей необходимо убрать пыль.

Инструменты и оборудование для шлифования

Для шлифования дома из бруса необходимы:

• вибрационная и ленточная шлифмашины;
• крупная, средняя и мелкая наждачная бумага;
• стремянка или строительные козлы;
• удлинитель;
• респиратор;
• защитные очки;
• строительный пылесос;
• деревянный брусок;
• строительный степлер.

Для шлифования бруса необходимо использовать шлифмашины мощностью не менее 1 кВт. При использовании менее мощных машинок возрастает риск образования глубоких царапин и впадин. Это вызвано тем, что менее мощные машинки работают с меньшей эффективностью, поэтому оператор через несколько часов работы старается ускорить этот процесс и увеличивает нажим. В результате – машинка вместо равномерной шлифовки выгрызает ямку, которую очень сложно удалить.

Как правильно шлифовать брус

Шлифовку проводят только после того, как брус полностью высох. Перед началом шлифовки, необходимо провести подготовительные работы. Если в дом уже завезли мебель, то от неё освобождают ту комнату, которую будут шлифовать первой. Пол в комнате необходимо тщательно подмести и протереть влажной тряпкой, это избавит от появления царапин. После этого в комнату заносят все необходимое оборудование. К шлифовальной машинке подключают строительный пылесос, это снизит количество пыли, которая появится в результате шлифовки.

На шлифовальную машину надевают крупную наждачную бумагу. По ГОСТ 3647-80 её маркируют цифрами 80, 63 и 50. По ISO-6344 маркируют цифрами 22,24,36. Для грубой шлифовки желательно использовать ленточную шлифмашину. Шлифовку проводят, чередуя вертикальные, горизонтальные и наклонные движения. Максимальная толщина снимаемого за один раз слоя 1 мм. Пространство на расстоянии 30 см от пола, стен и потолка шлифуют вручную, используя для этого брусок, к которому с помощью степлера прикрепили наждачную бумагу. При шлифовке внимательно наблюдайте, в какую сторону направлен ворс. Если шлифовать древесину против ворса, то придётся снимать более толстый слой. Если же шлифовать по ворсу, то зачастую достаточно снять 0,5-1 мм.

Прошлифовав 1-2 кв. м. стены, её обмахивают веником или очищают с помощью пылесоса. После этого стену внимательно осматривают под разными углами в поисках перепадов высот. В случае обнаружения перепадов высот их выравнивают с помощью шлифмашины. После окончания грубой шлифовки необходимо очистить стены и пол с помощью пылесоса и провести влажную уборку. Когда полы высохнут, приступают к шлифовке с помощью средней наждачной бумаги. Цель этой шлифовки – убрать царапины от крупной наждачной бумаги. После неё таким же образом выполняют тонкую шлифовку. Обработав 1-2 кв. м. стены, проверяют качество шлифовки.

Для работы на высоте свыше 1,5 метра используют стремянку или козлы. Потому что вес машинки превышает 3 кг и долго держать её на высоко поднятых руках без потери качества шлифовки не сможет никто. Во время шлифовки необходимо использовать защитную экипировку – очки и респиратор. Если пренебречь этим, то велика вероятность, что пыль, попав в глаза или бронхи, вызовет серьёзное воспаление. Наждачную бумагу меняют при первых признаках ухудшения качества шлифовки. Это увеличивает расходы на материал, зато повышает общее качество работы. Ведь после покраски стен и обработки лаком участки, которые обрабатывали новой и забитой наждачной бумагой, будут отличаться.

Читать также: Грунтозацепы для автомобиля своими руками

Наиболее частые ошибки, которые допускают при шлифовке стен

1. Шлифовка недосушенного бруса;
2. Неправильный выбор инструмента;
3. Неправильная шлифовка;
4. Пренебрежение защитной экипировкой.

Если приступить к шлифовке до того, как брус полностью усохнет, то полностью удалить ворс не получится. В результате во время обработки пропитками он снова поднимется и шлифовку придётся проводить заново. Неправильный выбор инструмента приведёт к снижению качества шлифовки. Ведь устранение даже небольшой ямки подразумевает перешлифовку достаточно большой поверхности (не менее 4 квадратных метров). Излишний нажим на шлифмашину, несвоевременная замена наждачной бумаги, долгая обработка каждого участка, все это приводит к ухудшению качества шлифовки. После обработки пропитками и лакировки неровности на этих участках будут сильно бросаться в глаза. Ещё одна ошибка – использование дрели или углошлифовальной машины (болгарки).

Вероятность серьёзного повреждения стены при использовании таких инструментов увеличивается в 5-7 раз. Это вызвано малой площадью насадки и большим рычагом, который создаёт рукоять. Пренебрежение защитной экипировкой приводит к бронхиту, пневмонии и конъюнктивиту. Поэтому любой опытный строитель всегда соблюдает меры безопасности, а неопытный пренебрегает ими. И расплачивается за свой выбор здоровьем.

Стены дома из бруса перед покрытием нуждаются в отшлифовке. Конечно, можно сделать внутреннюю отделку ГКЛ или другим материалом, но так текстура древесины закроется, и смысл в строительстве из бруса пропадает. Эта статья будет интересна тем, кто не знает, как правильно выполнить шлифовку бруса внутри дома, и какие инструменты для этого необходимы.

Нюансы такой работы

Деревянная постройка может быть собрана исключительно качественно. При этом у конструкции обязательно будут выявлены мелкие дефекты, портящие общий вид. Отдельные ряды брусьев обычно выступают примерно на 1-2 мм. Стены становятся не абсолютно ровными, и это не может устраивать хозяев.

Добиться, чтобы внутренние стены обрели идеальную гладкость можно только путем шлифовки бруса. Также удается получить следующие желанные результаты.
Только зарождающиеся пятна черной плесени (других грибковых образований) будут удалены.
Все мелкие повреждения бруса, что проявились в период его укладки, удается устранить.
Поверхность древесины укрыта ворсинками. Нужно воздействовать на материал антисептическими пропитками, а все эти излишества удалять.
Удается:

• выделить фактуру древесины;

• придать рисунку свежесть;

• осветлить поверхность.

Разного рода физические воздействия даже после непродолжительной эксплуатации помещения оставляют на стенах следы. Полировка помогает удалить небольшой слой поврежденной древесины, после чего стены обретают абсолютную гладкость.
А еще с поверхности путем ее шлифовки убираются уже не актуальная антисептическая пропитка и потерявшее привлекательность лаковое покрытие. Брус вновь обретает первоначальный цвет древесины — природный, свежий.

Советы по выбору инструмента для шлифовки

Как видно, приспособления для шлифовки весьма разнообразны, и не всегда просто сделать правильный выбор, чем лучше шлифовать бревенчатый или брусовый дом. Профессиональные мастера рекомендуют подбирать инструмент в зависимости от вида пиломатериала, из которого построено здание, а также от имеющихся навыков использования того или иного инструмента.

Каким инструментом лучше отшлифовать сруб

Шлифовать бревна ручной рубки удобнее всего при помощи угловой шлифовальной машинки или дрели со специальными насадками.

1. Грубая обработка поверхности производится шлифовальными кругами № 30-60 с крупным зерном.
2. Для основной и заключительной шлифовки применяются насадки № 80-120, имеющие мелкую зернистость.
3. Для зачистки поверхности, удаления потемнений и синих пятен, очищения от старого покрытия хорошо подходит чашечная щетка с крупным абразивом.
4. Можно выполнить основную шлифовку бревна нейлоновой щеткой, которая при работе создает намного меньше пыли, чем наждачные насадки, а кроме того, позволяет добиться эффекта браширования.

Чем шлифовать оцилиндрованное бревно, которое в отличие от бревен ручной рубки, имеет гладкую и ровную поверхность?

Можно воспользоваться УШМ

Но если нет навыков применения этого инструмента, то любое неосторожное движение может привести к появлению в бревне углублений или бороздок.
Более качественная шлифовка получается при обработке оцилиндрованного бревна эксцентриковой шлифмашинкой. Несмотря на то, что она имеет меньшую производительность, но зато позволяет добиться идеальной гладкости бревна

В машинке стоит специальная блокировка, которая выключает инструмент при сильном нажатии.

Шлифовка дома из бруса

Клеёный и профилированный брус имеют плоскую поверхность, с которой работать проще. Перед тем как шлифовать брус, нужно выбрать один из трех возможных вариантов обработки брусьев:

1. С обработкой клеёного бруса и имитации бруса хорошо справится угловая шлифмашинка, но при неумелом обращении с инструментом, поверхность можно легко повредить.
2. Шлифование бруса можно производить виброшлифовальной машиной с прямоугольной площадкой. Машинка снабжена мешком для сбора пыли и обеспечивает очень высокое качество шлифовки.
3. При помощи ленточной шлифовальной машинки можно выполнить черновую обработку, устранить дефекты древесины, выровнять поверхность. Однако ленточная машинка не может обеспечить идеальную гладкость, поэтому их не применяют для финишной шлифовки.

Шлифовка торцов и углов сруба

Обработка труднодоступных участков является особо сложной работой для непрофессиональных мастеров. Шлифовка пазов и торцов бревенчатого и брусового дома выполняется при помощи болгарки. Для пазов используется насадка меньшего размера, чем сам диск. Одинаковый размер насадки и диска может привести к заклиниванию инструмента. Торцы шлифуются абразивным кругом № 40. Шлифовку труднодоступных мест можно делать также при помощи вибромашинки с треугольной подошвой. Самыми проблемными являются углы сруба. Их обычно шлифуют вручную при помощи стамески, которой снимается верхний тонкий слой древесины. Ручная шлифовка в углах выполняется как до, так и после зачистки всей поверхности бревна.

Нужно ли шлифовать профилированный брус?

При транспортировке деревянного бруса и его последующей разгрузке на него могут попадать различные загрязняющие вещества, вытереть которые не всегда удается обычной увлажненной тканью.

Стоит отметить, что процесс усыхания древесного массива происходит неравномерно. Поскольку летние кольца ствола более рыхлые, они гораздо быстрее теряют влагу, чем зимние, плотность которых значительно выше, а влажность — меньше. Даже на поверхностях, обработанных строганием, такая особенность обязательно проявится уже через один год эксплуатации бревна. Гладкость древесного материала при этом существенно уменьшается.

Разрушение древесины насекомыми, грибками и различными микроорганизмами на первых порах всегда проявляется поверхностно. Поэтому удаление верхнего слоя материала можно расценивать как его дополнительную защитную меру.

В процессе шлифования поверхности дерева клеточная структура в этом месте существенно нарушается. Это является одновременно преимуществом и недостатком. Благодаря использованию этой технологии антипирены и антисептики, применяющиеся для обработки древесного массива, проникают максимально глубоко внутрь его структуры, что позволяет обеспечить наиболее качественную защиту материала.

Возможные ошибки

Если мастер – новичок, в первый раз допущенный до шлифовки стен, то работа может выполняться им на предельно быстрой скорости электроинструмента. Это не вполне правильно, так как такой подход приводит к тому, что борозды, образуемые при шлифовке, слишком сильно заглублены.

Смола, не убранная с древесины, замедляет процесс шлифования стены. В этом месте она прилипает к абразивному кругу или диску, и процесс сглаживания неровностей шлифмашинкой существенно тормозится.

Дефекты, возникшие в брусе, должны быть залиты клеем. Чаще всего такое происходит, когда брус передержали на складе, и он скривился, либо слои (доски), формирующие его, не проклеены (не склеены между собой) основательно.

Нельзя шлифовать стены до того, как возведение основного строения завершится. Дом, не давший усадку, приведёт к необходимости повторной дошлифовки, что оборачивается абсолютно необоснованным истончением несущих стен, хоть оно и сравнительно невелико. Шлифовка осуществляется до того, как установятся двери, окна и натяжные потолки, а также до возведения чистового пола. Со временем древесина задубевает, последующую отшлифовку провести заметно труднее.

Нельзя пытаться ускорить работу, применив более мощные станки или болгарку. Даже физически развитый специалист быстрее устанет, что скажется на качестве работы – обрабатываемая поверхность значительно повредится, и результат окажется далеко не таким, как вначале было задумано.

Шлифовать торцы до идеального состояния незачем. В брусе они, как правило, спрятаны при соединении по углам, будь это соединение «в лапу» или в любой другой паз. То же самое относится и к брёвнам – сруб, построенный даже из бревна ручной рубки, обрабатывается на концах кругом с зернистостью не менее 60. Затем он покрывается пропиткой в этом месте и прокрашивается либо лакируется. Впоследствии торец бруса может быть доведён до идеального состояния путём более тонкой шлифовки

Экономия пропитки и лака здесь незначительна, да и сами торцы не так привлекают внимание стороннего наблюдателя, как основные поверхности бруса или бревна

Когда можно приступать к шлифовке сруба

Традиционно шлифование бревенчатого или брусового дома снаружи производится после того как прошла его усадка, и древесина полностью подсохла. Обычно этот процесс занимает не меньше года, а в некоторых случаях он протекает и дольше. Здесь все зависит от качества пиломатериала, породы и уровня влажности древесины. Не последнюю роль играют и климатические особенности местности.

Дом из профилированного бруса, который, как правило, изготавливается из свежеспиленного леса, проходит усадку и высыхает примерно за десять-двенадцать месяцев. Клееный брус имеет низкий уровень влажности, поэтому шлифовку можно делать сразу после строительства.

Не рекомендуется наружная шлифовка сруба зимой при минусовых температурах. Отшлифованное дерево необходимо обработать антисептиками для защиты от солнца и осадков, а это можно делать только в теплое время года. В то же время шлифование изнутри дома можно выполнять и зимой, при условии, что во внутренних помещениях сохраняется плюсовая температура.

Рейтинг лучших шлифовальных брусков и блоков на 2021 год

Бюджетные варианты

2-ое место: «Калибр 00000060715»

Данный брусок имеет разборную конструкцию. Верхняя часть выполнена в виде округлой формы, что обеспечивает удобный хват во время обработки. Также поверхность для удерживания снабжена особыми ребрами, которые предотвратят выскальзывание инструмента из руки. Разборная конструкции хороша тем, что приспособление удобно хранить, чистить и транспортировать.

Калибр 00000060715
Достоинства:

• Удобный хват;
• Возможность подключения к пылесосу;
• Легкость транспортировки.

Недостатки:

Не обнаружено.

1-ое место: «MATRIX 125 мм 76242»

Шлифовальная накладка с липучкой округлой формы. В стандартном комплекте поставляется с керамическим точильным бруском. Прекрасно подходит для обработки больших поверхностей. Резинка удобно располагается на руке, а благодаря небольшому размеру пользоваться приспособлением легко и приятно. Особых нареканий в работе не вызывает.

MATRIX 125 мм 76242
Достоинства:

• Вариативность замены рабочей подошвы;
• Легкость управления;
• Небольшие габариты.

Недостатки:

Несколько некачественная прошивка (чисто визуально торчат нитки, но на работу это не влияет).

Средний ценовой сегмент

2-ое место: «Gigant 230х105 мм SPT 045»

Отличный держатель для наждачной бумаги. Поставляется с отрезком мелкозернистой наждачки. Также можно использовать и сетку. Конструкция выполнена из прочного пластика, имеет крепежный элемент на винтах, которые обеспечивают наиболее плотное прилегание к обрабатываемому предмету/поверхности.

Gigant 230х105 мм SPT 045
Достоинства:

• Замкнутая рукоятка;
• Небольшой вес;
• Удобный хват.

Недостатки:

Немного пылит при работе.

1-ое место:  «STAYER 3569-08»

Прекрасная терка с надежным металлическим фиксатором. Изготовитель позиционирует данный инструмент, как приспособление для финальной затирки. Конструкция произведена из ударопрочного материала. Абразивный материал крепится на резиновую базу. Поставляется с пробным отрезом бумаги для затирки.

STAYER 3569-08
Достоинства:

• Надежное крепление;
• Небольшой вес и габариты;
• Ударопрочный материал.

Недостатки:

Не выявлено.

Премиум-варианты

2-ое место: «MATRIX 125 мм 75812»

Неплохой инструмент для ручной работы. Материал изготовления – твердая пластмасса, что обеспечивает мягкость и упругость в работе. Производитель заявляет данное приспособление, как «инструмент для тонких пальцев». Обладает эргономичной формой и специальной липучкой для целей более надежной фиксации. Отлично подходит для проведения кузовных работ.

MATRIX 125 мм 75812
Достоинства:

• Хорошо удерживает рабочий элемент;
• Поставляется с пробным алмазным бруском;
• Эргономика при работе.

Недостатки:

Немного проскальзывает в руке из-за очень гладкой пластмассы.

1-ое место: «COLOR EXPERT 212мм х105мм 93310002»

Шлифовщик ручного типа используется для проведения ремонтных и отделочных работ. Прекрасно зачищает стены и иные плоские поверхности. Держатель произведен из прочного пластика и имеет металлический крепежный зажим. Изготовитель позиционирует данный товар как универсальный.

COLOR EXPERT 212мм х105мм 93310002
Достоинства:

• Удобные и надежные зажимы;
• Многофункциональность;
• Легкость использования.

Недостатки:

Не выявлено.

Дополнительные рекомендации

Если брус внутри дома не будет обшиваться, то рекомендуется отделочную шлифовку провести дважды. Первую – до нанесения пропитки, вторую – после того, как пропитка высохнет. Затем загрунтовать стены по внутреннему периметру ещё раз и только после этого покрыть лаком или краской.

Трудно успеть отшлифовать весь сруб за день, особенно если площадь его велика. А если отшлифованную поверхность не покрыть спец.  раствором в течение первых 12-16 часов, то дерево вновь начнёт темнеть, и трудоёмкая работа сойдёт на нет. Максимальный срок – 36 часов, да и то придётся кое-где подчистить заново. Поэтому тот, кто сам отшлифовывал и обрабатывал дом, советует разделить сруб на части и шлифовать по небольшому куску в день, доводя этот кусок до совершенства.

Покраску сруба после шлифовки можно начинать через сутки, когда грунтовочный антисептик хорошо пропитает древесину и «схватится» ровной адгезивной плёночкой.

Отбеливающий состав наносят до проведения начальной шлифовки, дают высохнуть и шлифуют. Если одного слоя оказалось недостаточно, остались тёмные пятна или брёвна сруба по-прежнему отличаются друг от друга по цвету, отбеливатель наносят ещё раз, и дерево шлифуется.

Обычно вполне хватает пары процедур отбеливания. Такая обработка подготовит ваш отшлифованный сруб под полировку прозрачными лаками или покраску светлыми колерами. Красота правильно шлифованного сруба, покрытого лаком или краской, не идёт ни в какое сравнение с той брусовой или бревенчатой «скаткой», которой виделся наш сруб до того, как его так художественно обработали.

Из чего состоит набор инструментов

На самом деле их не так много, поскольку созданы удобные инструменты и происходит их постоянная эксплуатация. Рассмотрим самые популярные:

Проще всего работать со специализированной УШМ или возможностями современной болгарки, обладающей набором подходящих версий насадок вроде шлифовочных закруглений различных размеров.

Процесс тонкого шлифования проводится разнообразными насадками, обладающими маленьким типом зерна. Угловая версия шлифовального аппарата показывает лучшие качества во время процесса обработки внутренней части стен на основе строганого бревна.

С профилированным брусом удобно работать на основе возможностей ленточной модели шлифовальной машинки. Для этого у нее имеется вращающаяся версия абразивной поверхности ленточного типа. С ее помощью облегчается процесс избавления от старого покрытия лака.

Увеличенный уровень функциональности обеспечивается длиной полотна. Рекомендуется пользоваться лентой, обладающей протяженностью в 610 мм, поскольку она считается оптимальной версией инструмента для выполнения шлифования самых крупных площадей поверхности бруса.

Почти все модели предлагаются вместе с емкостью для сбора и избавления от стружки, пыли и других остатков, что помогает экономить драгоценные минуты на процессе уборки.

Внутреннюю сторону помещений из бруса можно шлифовать с помощью виброшлифовальной модели машинки, обладающей прямоугольной версией рабочей подошвы.

Речь идет о тонкой и полировочной обработке. На основе треугольной формы такое изделие помогает шлифовать труднодоступные места вроде углов или пазов сруба.

• Сопротивление грунта – практическое руководство как определить основной параметр (75 фото)
• Утепление фасадов – подбор материалов и инструкция по созданию вентилируемых фасадов (85 фото)
• Самовсасывающий насос – 120 фото лучших моделей и их основные характеристики

Источники

• https://www.stroy-podskazka.ru/dom-iz-brusa/shlifovka/
• https://o-bruse.ru/finishing/shlifovka-brusa-cena
• https://fb.ru/article/326227/kak-vyipolnyaetsya-shlifovka-brusa
• https://o-bruse.ru/finishing/pokraska-doma-iz-profilirovannogo-brusa
• https://strojka-gid.ru/shlifovka-brusa/

Как шлифовать стены из бруса

Инструменты используют такие же, как и при обработке бревен. Конкретный выбор можно сделать только оценив насколько глубоко вам нужно снимать верхний слой древесины.

Если баня сложена профилированного бруса или клееного, скорее всего, вам ровнять ничего не нужно. Только снять верхний потемневший слой, если он есть. В этом случае при достаточном уровне владения болгаркой можно работать ею. Если опыта недостаточно, работайте шлифовальной эксцентриковой машинкой. Это дольше, но результат будет гарантирован, как минимум, хороший.

Если стены сложены из обычного бруса, то ровнять придется много. Тут без болгарки не обойтись. Причем местами нужно будет снимать пару миллиметров излишков — неидеальная геометрия и погрешности рубки чаш приводят к тому, что разница бывает довольно значительной.

Нашелся видео-фрагмент об очень интересном победитовом шлифовальном диске, который, похоже, один легко справится с грубой шлифовкой и легко снимет лишнюю толщину.

Если стены сложены из обычного бруса, то ровнять придется много. Тут без болгарки не обойтись. Причем местами нужно будет снимать пару миллиметров излишков — неидеальная геометрия и погрешности рубки чаш приводят к тому, что разница бывает довольно значительной.

В отличие от бревен ручной рубки, оцилиндрованное бревно и брус имеют гладкую поверхность, что вызывает определенные сложности при обработке их болгаркой. Одно неловкое движение – и на поверхности бруса или оцилиндрованного бревна появятся глубокие борозды и углубления, которые останутся там навечно.

Работа болгаркой – не для новичков, она требует определенных навыков. УШМ – высокоскоростная машина и при неумелом обращении может повредить поверхность. Нельзя сильно прижимать инструмент к обрабатываемому участку. Шлифовку нужно производить плавными круговыми движениями, держа болгарку под углом 45 градусов. Шлифование и полировку бруса надо выполнять на малых оборотах. Большие обороты могут привести к термическому разрушению верхнего слоя древесины.

Перед началом работ по шлифовки стены нужно осмотреть. Если имеются куски «Радиальной структуры», проще говоря, отслаивающиеся, то при шлифовке они будут лохматиться и повреждать инструмент. Такие места обрабатываются клеевым составом, после этого стенам дают просохнуть около суток. Эта технология зарекомендовала себя не только для бруса естественной влажности, но и для камерной сушки.

После отшлифовки не стоит ждать, а лучше сразу обработать стены специальными составами.

Особое внимание при шлифовке нужно обращать на торцы

Отшлифовка торцов

Наши деды для сохранения торцов использовали паяльную лампу или молоток. Обжиг это старый и проверенный метод, который действительно увеличивает срок службы древесины. Но при этом, внешний вид бруса меняется на непривлекательный, как на фото. Молотком обстукивали торцы, для полного соединения волокон и закупоривания каналов. Так поверхность становится твердой и гладкой.

Современные методы и многочисленные насадки позволяют выполнить обработку до полной гладкости торцов. Для этого используют сначала насадку № 35 и постепенно доходят до 120. При правильной шлифовке торцы не будут с такой силой впитывать краску и меньше вероятность их растрескивания. Обрабатывать их нужно специальными составами для торцов. Можно использовать жидкое стекло.

После шлифовки всю пыль со стен нужно тщательно убрать

Особое внимание обращается на соединительные замки. Внутри помещения пыль можно убрать с помощью простого пылесоса и щетки с длинным ворсом. Наружи ее выдувают и счищают той же щеткой

Наружи ее выдувают и счищают той же щеткой.

Обработка углов

Для шлифовки углов рекомендуют использовать те же шлифовальные насадки, но предварительно модернизировав их. Резиновую часть насадки подрезают в диаметре до 6-7 см. Так легко обработать труднодоступные места.

Если есть совсем недоступные участки, то можно воспользоваться стамеской или бруском со шлифовальной бумагой.

Шлифовать оцилиндрованное бревно нужно сухое, после усадки дома. Перед шлифовкой проверяют конопатку и при появлении щелей делают повторную

Сделать конопатку до шлифования важно, так как при работе ее можно повредить

Оцилиндрованное бревно обрабатывать грубыми насадками не нужно. Используют для шлифования болгарку, шлейф машинкой работать на округлых поверхностях сложнее. На первом этапе оцилиндрованное бревно шлифуют болгаркой с насадкой № 100. Она поднимет ворсистость. Затем № 125 который выровняет поверхность. Углы и соединительные обрабатывают вручную.

Если выполнить шлифование без ошибок, то поверхность будет выглядеть ровной как на фото и приятной на ощупь.

Стоимость пескоструйной обработки

Многие, наверное, подумали, что обладая такими неоспоримыми достоинствами, струйная шлифовка сруба не может стоить дешево. Это удивительно, но цена работы только незначительно превышает стоимость традиционной шлифовки

Если принять во внимание тот факт, что при шлифовании болгаркой используется огромное количество насадок, которые в немалой степени влияют на конечную стоимость работы, а обработка струйным методом не предусматривает применение расходных материалов, в итоге оказывается, что цена обеих работ практически одинаковая. И это является одним из существенных преимуществ новой методики

Бесконтактная шлифовка производится автономным пескоструйным аппаратом, работающим на дизельном топливе, что исключает использование электроэнергии в доме заказчика. В то же время при шлифовании болгаркой расходуется немало электрической энергии. Это обстоятельство также свидетельствует в пользу пескоструйной обработки.

Следует отметить, что шлифовка небольших домиков площадью стен менее 200 кв.м. оказывается менее выгодной, чем обработка больших коттеджей. В стоимость шлифовки включаются транспортные расходы, которые увеличивают цену работы.

Похожие записи:

Что делать, если течет бачок унитаза Сколько в кубе шлакоблока: примеры вычисления Компрессионные фитинги для труб пнд правильный монтаж Замена личинки замка своими руками Полезные рекомендации от мастеров. как легко и быстро снять обои со стен? Почему нельзя дарить часы любимому человеку?