Демонтаж дверей своими руками: пошаговая инструкция

Содержание

Входная дверь
- Стальная конструкция
- Деревянная или межкомнатная
Балконная дверь и межкомнатная из ПВХ
Демонтаж межкомнатной дверной коробки
- Инструкция по демонтажу межкомнатной дверной коробки
Порядок демонтажа
- Удаление наличников и створки
- Удаление из проема короба
Демонтаж с сохранением
Рекомендации по демонтажу дверной коробки
Как демонтировать дверное полотно вместе с коробкой своими руками?
Особенности демонтажа дверного блока
Специфика демонтажа балконных дверей
Этапы установки

Входная дверь

Входные конструкции изготавливаются из металла и дерева. Они закрепляются надежнее, чем межкомнатные модели. Из-за этого демонтаж проводить труднее. Разборка конструкции осуществляется в зависимости от материала.

Стальная конструкция

Такие модели используются в большинстве новых квартир или в частных домах. Они обеспечивают лучшую безопасность. Чтобы заменить металлическое полотно, не нужно обладать дополнительными навыками. Порядок действий:

Сначала требуется сбить штукатурку на углах коробки.
Под ней должны быть расположены крепежные ушки. Через них коробка закрепляется на бетонной стене анкерными болтами. Нужно отверткой или шуруповертом попробовать их открутить.
Если открутить подручными средствами болты не получилось, требуется выдолбить их перфоратором.
Нужно удалить монтажную пену, которой заполнено пространство между коробом и стеной.
Снять дверное полотно с петель, отставить его в сторону и вытащить коробку.

Работы лучше проводить вдвоем. Металлическая модель тяжела для одного человека.

Деревянная или межкомнатная

Разборка деревянной входной модели происходит точно так же, как и межкомнатных конструкций. Однако, опытные отделочники рекомендуют начинать разбирать коробку с нижнего порога. Нужно гвоздодером открепить все фиксирующие ее гвозди. Дверной короб вынуть из проема.

При разборке межкомнатных дверей, стоит уделять особое внимание конструкции петель. Если они складные, фиксируются саморезами, то достаточно раскрутить их крестовой отверткой или шуруповертом

Так можно снять полотно без особых усилий. Двери-купе снять еще проще. Они закрепляются на направляющих рельсах, снимаются простым поднятием вверх.

При использовании шуруповерта требуется включить пониженную скорость, чтобы не испортить резьбу.

В заключение, можно сказать о том, что провести разборку дверной конструкции может любой человек

Важно знать последовательность действий. Желательно проводить работы с напарников, чтобы не причинить себе вреда

Балконная дверь и межкомнатная из ПВХ

На балконах устанавливаются пластиковые конструкции. Связанно это с тем, что ПВХ лучше всего переносит воздействие влаги, прямых лучей солнца, перепадов температур. Для демонтажа модели из ПВХ не подойдет способ, используемый при разборке деревянной конструкции. Порядок действий:

Требуется снять защитные колпачки с петель.
Необходимо закрыть дверь, не опуская ручки.
При помощи молотка и отвертки аккуратно выбить штифт, расположенный в верхней петле. Выбивать его нужно вниз. Когда кончик появится снизу, его нужно сжать пассатижами и медленно вытащить из петли.
Наклонить дверное полотно на себя. В этот момент его нужно крепко удерживать, чтобы не допустить падения.
Медленно поднять дверь вверх. Нижний штырь выскочит, и полотно можно будет отставить в сторону.

Если нужно совершить обратный монтаж, требуется провести ту же последовательность действий, только в обратном порядке.

Демонтаж межкомнатной дверной коробки

С первого взгляда, вроде бы ломать не строить (большая кувалда и потолще лом и не устоит ни одна дверь, даже железная). Но с другой стороны, желательно с демонтажем двери не демонтировать и большой кусок стены. Что вполне возможно, если учесть, что межкомнатные перегородки в советские времена делались из гипсолитовых плит. Поэтому, подойдем к вопросу как демонтировать дверную коробку творчески.

По толщине его подбирали так, чтобы добиться вертикальности стоек в плоскости параллельной плоскости двери и через стойку и этот брусок пробивали насквозь гвоздь 120 мм ( а иногда и 150 мм): в двух местах левой вертикальной стойки, в двух местах правой вертикальной стойки и один или два в верхней перекладине. От старости лет эти гвозди немного заржавели и просто так, нахрапом, дверную коробку не взять. Поэтому вооружаемся монтировкой (лучше гвоздодером), молотком, топором и ножовкой по дереву.

Инструкция по демонтажу межкомнатной дверной коробки

Для начала снимаем полотно. Для этого подсовываем между полом и дверью монтировку и немного открывая и закрывая дверь поднимаем монтировкой полотно двери. Постепенно дверь приподнимается на петлях и снимается. Эту процедуру необходимо проводить при максимально открытой двери. В противном случае верхняя горизонтальная перемычка коробки не даст нам поднять полотно (оно в него упрется).

Затем, после демонтажа дверного полотна, приступаем к демонтажу обналичников двери. Для этого, забиваем топор между обналичником и коробкой (в нашем случае, т.к. все гвозди закрашены — вверху в любом месте), если видно место крепления обналичника к коробке (гвоздь, шуруп), то рядом с гвоздем. Прикладываем усилие в направлении стрелки, как показано на следующем фото, и отжимаем обналичник от коробки.

Для начала снимаем полотно для этого подсовываем между полом и дверью монтировку и немного открывая и закрывая дверь поднимаем монтировкой полотно двери

Появляется щель, становится видно крепежный гвоздь. Подводим топор под него и отжимаем обналичник до предела. Передвигаемся к следующему месту крепления и повторяем процедуру. В конечном итоге обналичник снимается. Также поступаем с обналичником сверху и с другой стороны дверного проема. Аналогичную процедуру проводим со всеми обналичниками с внутренней стороны двери.

Так как обналичник очень тонкий, а гвоздь со временем даже в сухом помещении ржавеет, то снять без поломки его удается очень редко. Впрочем, с толщиной краски в 5 мм он даже на дрова не годиться, не говоря уже о том, чтобы его восстанавливать. Овчинка выделки не стоит. Итак, у нас осталась одна голая дверная коробка с петлями, прикрепленная к дверному проему. Переходим к последнему заключительному этапу – демонтируем саму дверную коробку. Как мы помним, она прибита гвоздями 150 мм (а это очень серьезные гвозди).

Смотрим на вертикальную стойку коробки (все равно правую или левую). Если видно, место нижнего крепления (может быть выглядывает подложенный брусок или видно сам гвоздь), то отступаем от него вверх 200 мм, если места крепления не видно, то на высоте 600-800 мм от пола) и перепиливаем стойку в этом месте.

Затем подсовываем или топор или гвоздодер выше нашего пила между стойкой и дверным проемом и отжимает его в сторону другой стойки. Благодаря рычагу мы тем самым вытаскиваем гвоздь, которым вертикальная стойка дверной коробки крепится вверху. Аналогично, сверху забываем гвоздодёр между оставшимся куском нашей вертикальной стойки и дверным проемом и демонтируем оставшуюся часть стойки.

После того, как у нас уже нет одной из стоек дверной коробки все пойдет значительно легче. Демонтируем верхнюю горизонтальную часть коробки. Для этого забиваем гвоздодер (или топор) между горизонтальным полотном коробки и дверным проёмом и отжимает его вниз. Таким же образом поступаем с оставшейся вертикальной стойкой: забиваем гвоздодер в верхней части и отжимаем стойку в сторону центра дверного проема.

Имея современную дверь с современными способами крепления (например, при креплении дверной коробки к проему при помощи шурупов) снять дверную коробку вообще не представляет никакой сложности.

Порядок демонтажа

Удаление наличников и створки

В какой очередности этим заниматься, понять несложно. Здесь все определяется типом навесов; как они установлены и закреплены. С наличниками достаточно просто. Новые демонтировать нетрудно, тем более, если их ставил сам хозяин. Со старыми панелями, как правило, мастера особо не церемонятся. Вряд ли кто станет повторно использовать многократно выкрашенные доски, так как их реставрация займет много времени, а по деньгам может обойтись и дороже, чем приобретение изделий заводского изготовления. В случае, когда производится демонтаж межкомнатных дверей для установки нового блока, тем более. В комплекте современных моделей есть все, в том числе, и наличники.

Специфика снятия полотна в том, что навесы отличаются конструктивным исполнением. К примеру, «бабочку» проще раскрутить, вывернув все саморезы. С навесной петлей сложнее. После удаления наличников полотно приподнимается (монтировкой, ломом) и демонтируется. В любом случае в одиночку с этим не справиться; понадобится помощь.

Совет:

Прежде чем приступать к работе, нелишне ознакомиться с устройством навесов; в интернете информации по данному вопросу в избытке. Тогда демонтаж створки можно выполнить максимально аккуратно. Особенно, если это петли скрытого типа.
Чтобы полотно не задело верх косяка, при его демонтаже дверь следует распахнуть.

Удаление из проема короба

Демонтаж деревянной двери на этом этапе начинается с осмотра каркаса. Необходимо найти места расположения фиксирующих его деталей (саморезов, гвоздей). Вытащить их вряд ли получится, тем более, если они покрыты большим слоем краски, ржавчины.

Раму из древесины проще перепилить так, чтобы крепеж остался в небольшом ее фрагменте. Да, косяк будет поврежден, но иначе его не демонтировать, тем более старый. Для удаления отпиленного сегмента достаточно между ним и стеной вставить лезвие топора и понемногу отжимать. Так поступают с каждым гвоздем с одновременным демонтажом стоек короба, его верхней части.

Демонтаж металлоконструкций намного проще. Рама в проеме крепится или на анкерах, или штырях, к которым она приварена изнутри. В первом случае вывернуть болты не составит труда. Во втором придется сначала удалить штукатурку (шпаклевку) по периметру блока. Останется лишь принять решение, где резать «болгаркой».

Демонтаж с сохранением

Теперь разберем возможность демонтировать конструкцию с сохранением ее эксплуатационных качеств.

Итак:

между дверной створкой и полом установить гвоздодер или фомку, и слегка приподнят полотно, петли должны начать разъединяться. Если этого не происходит, как вы не стараетесь, то элементы придется смазать антикоррозийным спреем и вернуться к работе через некоторое время;
следующим этапом идет демонтаж наличников. Часто эти элементы находятся в очень плохом состоянии, поэтому их не сохраняют. Вбейте топор между коробкой и наличником и с силой надавите на ручку. В появившемся зазоре можно увидеть места нахождения гвоздей. Теперь вставьте в щель монтировку и отсоедините элемент;

после удаления наличников можно приступать к коробке. Сложность может состоять в выдергивании толстых, заржавевших от времени гвоздей, но с эти можно справиться. Внимательно осмотрите стойку, на нижней и верхней части должны просматриваться точки крепежей. Отступите от нижнего 20 см вверх и втолкните в щель топор как можно глубже. Аккуратно отодвиньте элемент от стены – вполне вероятно появятся сложности. Как только зазор увеличится до размера, что в него можно вставить гвоздодер, демонтаж пойдет очень быстро. Вытаскиваются сразу оба гвоздя, попеременно. Как только одна стойка будет демонтирована, все остальные элементы снимутся без труда.

На данный момент дверную коробку можно не сохранять, так как подобные конструкции находятся в продаже практически во всех строительных магазинах. Но если вам он важен, а самостоятельно за демонтаж браться вы опасаетесь, то при желании всегда можно заказать демонтаж дверей https://pro-expresspereezd.ru/, и опытные мастера разберут конструкцию с полным ее сохранением.

Совет! Если стойки находятся в надлежащем состоянии, нет сколов, трещин и гнили, можно узнать как обновить дверную коробку своими руками не разбирая конструкцию, а на место старого полотна установить новую дверную стойку.

Если дверь установлена не так давно и крепежами являются шурупы, то достаточно взять в руки шуруповерт и открутить весь крепеж. Такую конструкцию можно разобрать самостоятельно менее чем за час.

Как демонтировать дверное полотно вместе с коробкой своими руками?

Сначала нужно накрыть пол и мебель плёнкой или старыми газетами, полностью расчистить проход. Необходимо убрать одежду, обувь. Демонтаж двери необходим только в крайнем случае — если меняется геометрия конструкции из-за усадки или неправильного монтажа. В остальных случаях выравнивают положение створки и подтягивают винты либо меняют петли.

Для демонтажа двери необходимо:

аккуратно снять наличники (если они есть);
проверить дверную коробку на предмет проводов, если они есть нужно отсоединить держатели, вытащить их;
убрать пену, заполняющую пространство между коробкой и стеновым проёмом;
выкрутить саморезы или анкерные болты, которыми дверной блок прикреплён к проёму;
произвести демонтаж дверного блока, начиная с порога, чтобы было легче демонтировать боковины.

Работы проводятся с помощью гвоздодёра, других инструментов. Необходимо:

Перед демонтажем можно вбить клинья между стеной и дверной коробкой, чтобы выровнять деформированную коробку.
Зафиксировать крепёж, добавить новую пену между блоком и проёмом.

Внимание
Если вбивание клиньев не дало никакого результата, то придётся полностью переустанавливать дверь и демонтировать её описанным способом.

Демонтирование коробки, скреплённой шурупами

Сначала нужно снять наличники, найти места крепления к проёму. Крепежи выкручиваются шуруповёртом (на малых оборотах) или отвёрткой.
Обязательно счищается пена между стеной, затем коробка аккуратно вынимается из проёма. Чтобы облегчить процедуру, лучше всего вытянуть крепёжные элементы сначала с нижней или верхней стойки.
Для удаления наличников используют топор, который забивают в проём между коробкой.
Пена срезается острым ножом.
Дверь вынимается в целом виде. Удобней всего это делать в горизонтальном расположении.

Неаккуратный метод удаления старого полотна

Если полотно настолько испорчено, что больше не понадобится, то можно использовать фомку для демонтажа. Инструмент подкладывают, как рычаг.
Дверную коробку для более быстрого снятия можно распилить посредине и в районе порожка. Дальше можно использовать ломик для вынимания короба.
Быстро, но уже при помощи топора и гвоздодёра, удаляются наличники.
После демонтажа остатки дверного блока можно только выбросить или сдать на металлолом.

Щадящий способ

Столь грубый способ не подходит, если дверь нужно будет устанавливать заново.

Важно все работы провести очень аккуратно. Предварительно удаляются гвозди (саморезы), чтобы не повредить стену.
Важно
Если рама крепилась на анкерах, то сначала удаляется штукатурка по периметру блока.

Затем снимается дверь с петель и наличники.
Находим область крепления коробки к проёму, снимаем крепёжные детали шуруповёртом и производим демонтаж.

Быстрый способ

Быстрее всего снять полотно, если распилить под углом в 45° центральную часть одной из вертикальных стоек. Далее все работы проводятся при помощи топора и ломика.

Если дверное полотно из-за проседания только трётся о наличники, то демонтаж вообще не нужен. Можно просто отрегулировать положение петель. Сначала ослабляем крепёж на петле, сдвигаем её в сторону. Фиксируем в нужном положении. Проблему можно считать устранённой. Исправить перекос двери в случае просадки грунта можно также при помощи сверловки перфоратором отверстий в проёме.
Если притвор неплотный, снизу ощущается сквозняк, то быстрое решение проблемы — замена уплотнителя, который скорей всего потерял свою упругость. При сдвиге дверного полотна можно также ослабить крепёж, повернуть его в нужную сторону. Как только щель исчезнет, нужно завинтить всё в исходное положение.
Для устранения эффекта провисания демонтаж используют, когда проблему уже нельзя решить путём замены петель, их регулировкой или другими мелкими ремонтными работами. Демонтаж требует времени и навыков работы с профессиональными инструментами.

Исправить провисание возможно без обращения к частным мастерам

Сделать это очень важно, так как иначе будет тяжело закрывать/открывать дверь, а иногда могут возникать проблемы с заклиниванием

Особенности демонтажа дверного блока

Многие думают, что удалить старую коробку с дверью просто – достаточно отковырять от стенки косяк, хотя на практике все сложнее. При неправильном проведении демонтажа есть риск повредить коробку или стену.

Быстрый метод удаления коробки

Такая ситуация часто возникает в помещениях советской постройки, где при возведении стен применялись гипсолитовые плиты. Старые полотна за время эксплуатации пережили множество покрасок, стали тяжелее, толще. Краска давно спрятала места гвоздей, остается только предполагать, где они находятся. Так, часто между простенком и коробкой располагали брусок из дерева, который подбирался так, чтобы стойки оказались перпендикулярными полу. Вбивались большие гвозди: по две в стойки и в верхнюю перекладину. Если дверной блок не менялся 30 лет, то крепежи успели заржаветь, и легко снять конструкцию не получится. Используют монтировку, гвоздодер, ножовку.

Специфика демонтажа балконных дверей

Их материал – ПВХ, а потому и технология удаления из проема иная.

Дверь приоткрывается.
Выбивается осевой штырь навеса.
Как только станет видимым сам механизм, его аккуратно удаляют.
Остается приподнять полотно, немного наклонить на себя и снять. Так как внизу оно не фиксируется, сделать это несложно.

https://youtube.com/watch?v=s_zVrW3TUZE

Для демонтажа любой двери (входной, балконной, межкомнатной) услуги профессионала не понадобятся. Главное – детально разобраться с конструкцией петель и способом крепления навесов и короба в проеме. Ну а соблюдать аккуратность или нет, решать только хозяину, в зависимости от того, делается в доме ремонт или всего лишь предполагается замена блока на новую модель.

Этапы установки

Подготавливаем дверной проем

Если старая распашная межкомнатная дверь заменяется новой навесной, то следует оштукатурить стены в проеме со стороны навеса двери. Так же, возможно придется расширить или сузить проем.

Расширяем его с помощью перфоратора и насадки-лопатки, а сужаем наращиванием штукатуркой. При этом не стоит забывать, что через него может проноситься габаритная мебель. Не ставьте узкие двери между жилыми комнатами.

Слишком широкий проем ослабит устойчивость всей дверной конструкции. Так как монтажная пена не имеет нужных крепежных характеристик.

Подгоняем по размерам и соединяем дверные элементы

Замена дверей: видео

Вариант сборки коробки и добора для распашной двери:

Делаем замеры и отпиливаем коробочный брус по ним. Удобнее сначала сделать верхнюю часть коробки. Ее ширина должна быть больше ширины двери на 6мм + толщина двух вертикальных брусов.
Замеряем и отпиливаем вертикальные части коробки. Их длина должна быть больше высоты дверного полотна на 3-5 см.

Соединяем все части коробки тремя саморезами по дереву с каждой стороны.
Снимаем замеры для добора. Для этого измеряем длину специального доборного паза в коробке. Горизонтальная планка добора должна лежать на вертикальных вровень с их внешними сторонами.
Прикручиваем саморезами под углом 45 о добор к коробке.

Вариант сборки дверных элементов для навесной двери:

Дверной проем отделываем добором (см. Установка межкомнатных дверей с добором) под цвет полотна. Если ширины добора не хватает, то наращиваем ее. Для этого скрепляем две части доборной планки. Вторую отпиливаем циркуляркой по нужной ширине.
Закрепляем навесную систему. Саму направляющую планку выставляем по уровню. Далее размечаем места крепления к стене. Сверлим отверстия под дюбели и вставляем их.
Прикручиваем направляющую к стене саморезами.

К дверному полотну крепим ролики, делаем пробный навес и ход двери по основной направляющей.
Закрываем брусом с декоративной планкой направляющую и дверные ролики.
Устанавливаем прорезиненные упоры для двери.

Размечаем и закрепляем скобяную фурнитуру

Теперь нам нужно закрепить петли (см. Петли для дверей: их виды и правила выбора) к дверному полотну и коробке. Оптимальная высота от края полотна с каждой стороны для крепежа петельных частей — 200мм.

Последовательность работы при этом следующая:

Прикладываем петлю к месту ее крепления и отмечаем границы карандашом.
Канцелярским ножом прорезаем декоративный слой по отметкам.
Электрофрезером или острой стамеской делаем выемку под петли.
Покрываем получившееся углубление нитролаком в 2-3 слоя.
Крепим петли шурупами по дереву, предварительно просверливаем отверстия под них.

Укрепляем собранную коробку в проеме

Вставляем коробку в дверной проем. Подгоняем ее так, чтобы она не выпирала за края проема. Далее делаем отверстия в коробке для дальнейшего крепления ее к стене: в 3-х местах с каждой стороны.

Выставляем вертикальные части по уровню сквозь сделанные отверстия засверливаемся в стену. Таким образом мы делаем отверстия под пробки.

Заворачиваем саморезы в пробки. При этом рулеткой контролируем ширину получившегося проема. Она должна быть одинаковой сверху и снизу. Последний этап – вставляем пластиковые заглушки в шляпки саморезов.

Навешиваем дверь и запениваем щели

После монтажа дверной коробки можно навешивать дверь на петли. После этого нужно заделать профессиональной монтажной пеной оставшиеся щели между коробкой и стеной.

Для того, чтобы дверь не зажало коробкой при расширении пены, желательно вставить длинный и узкий кусок фанеры между полотном и вертикальной частью коробки. После того, как пена застынет, ее нужно срезать. Для этого подойдет канцелярский нож.

Вставляем замок в межкомнатную дверь

Для этого делаем следующие операции:

Прикладываем корпус замка к двери в месте его расположения – 90-100 см от уровня пола. Карандашом очерчиваем форму механизма и отмечаем места крепления ручки.
Перьевым сверлом или кольцевой насадкой для дрели проделываем отверстия под ручки.
Далее электрическим фрезером или стамеской пробиваем углубление для замочного корпуса.
Вставляем замок в углубление и закрепляем шурупами по дереву.
Проделываем такие же операции для противоположной части замка на коробке.