Подпорная стенка своими руками: из чего и как сделать стенку на склоне и на другом участке дешево? варианты стен из кирпича в ландшафтном дизайне

Содержание

Виды подпорных стенок и особенности их возведения

Существует несколько видов бетонных стен. Каждый из них имеет свои особенности. Характерные признаки бетонной опоры:

имеют большую массу;
отличаются трапециевидной формой с расширенным основанием;
при высоте более 30 см заливка фундамента не требуется, достаточно оснастить основание стены нерудным материалом на глубину до 40 см;
при высоте стены от 50 см основание заливают фундаментом на глубину до 50 см.

Средние стены чаще всего устанавливают на загородных участках с перепадами высот до 1 м. Здесь сооружают стены высотой до 150 см. Особенности подобных конструкций:

при больших перепадах применяют тонкостенную конструкцию любого типа;
в процессе установки укладывают полимерные трубы, которые располагаются немного выше залитого фундамента;
шаг поперечных дренов держится на отметке 1 м;
в узел примыкания укладывают желобу;
перфорация внутри дренов не требуется;
уширение пяты применяют, если на приусадебном участке наблюдается перепад высот.

Высокие подпорные стены необходимы на сложных ландшафтных участках. Они имеют высоту до 200 см. Принцип проектировки:

использование тонкостенных конструкций;
защита от опрокидывания в виде анкера или контрфорса. Выбор осуществляют в зависимости от материальных возможностей и пожеланий застройщика;
длительные работы за счет дополнительного бетонирования элементов, предотвращающих опрокидывание.

Стены с уширением пяты используют при небольших финансовых возможностях. Здесь идет значительное уменьшение количества бетона. Принцип установки заключается в следующих моментах:

разметка территории и создание траншеи для установки;
укладка подстилающего слоя из щебня или песка;
дренаж конструкции;
армирование;
заливка.

Трапециевидная подпорная стена используется на участках с сильным перепадом высот. Особенности ее установки:

на начальном этапе потребуется провести разметку территории с применением натягивающих шнуров. Здесь необходимо быть предельно точным.
траншеи вырывают на глубину не более 40 см. Обязателен подстилающий слой из песка или щебня.
укрепление опалубки в виде переднего щита.
армирование осуществляется при помощи продольных прутков.

Бетонирование трапециевидных стен осуществляется путем укладывания материала слоями по 40 см. Уплотняют конструкцию вибратором.

Какие камни подойдут для строительства?

Существенную роль играет финансовая составляющая, поскольку в целом конструкции выходят дорогими.

Выбор стенового материала производится в ходе выполнение проектно-изыскательских работ, которые установят и необходимый тип блока, и размеры стены, чтобы гарантировать неподвижность грунта на многие десятилетия вперед. Как правило, выбор варианта кладочного камня выполняют в ходе технико-экономического обоснования, сравнивая между собой различные варианты, при этом выбирают наиболее оптимальный в соотношении «цена-прочность-дизайн».

Сооружение низких подпорных стенок в большинстве случаев выполняют для декоративных целей, поэтому они не требуют тщательного расчета устойчивости и применения высокопрочных блоков.

Для более высоких конструкций потребуется точный расчет нагрузок

сторону, обращенную к земле, выполняют максимально шершавой, с выступами для сцепления с грунтом;
в блочных конструкциях делают выступы;
для снижения давление грунта на часть конструкции, на ней выполняют уклон, направленный к возвышенности.

Лучшие камни для опорных стен

Материал блоков и их прочность является определяющими при выборе стенового материала подпорных конструкций:

Блок ФБС: М150-200, плотность 2300 кг/м3,20х20х40см и малый вес – 33 кг, средняя стоимость 5312 руб. за 1 м3. Такие габариты позволяют возводить стенку без привлечения подъемной техники.

Это отличное решение для оформления ландшафтного дизайна, хотя обычно их используют при строительстве усиленного фундамента здания.
Керамзитобетонные блоки могут применяться для подпорных стен с дополнительным защитным слоем. Лучшая модификация: полнотелый Д1950, 390х190х188 мм, М 100, стоимость 4180 руб. за 1 м3.
Пеноблоки — легкость строительного материала и несложность монтажа, при самой демократичной стоимости, делают их предпочтительными для многих застройщиков. Тем не менее при его укладке нужно быть осторожный при выборе марки и прочности. Также потребуется планировать установку гидрозащиты и эффективную дренажную систему.
Наиболее подходящим для подпорной стены может быть модификация блоков с характеристиками: конструкционные D1200, М150 с плотностью 1200 кг/м3, с коэффициентом паропроницаемости не выше 0.1, с габаритами 200х300х600 мм, стоимость 3800 руб. за 1 м3.
Шлакоблоки, нужно выбирать высококачественные с гладкими внешними гранями и высокопрочными характеристиками либо с керамзитовым наполнителем, либо пескоцементные М-100 и 125, лучше если они будут 2-х пустотные, чтобы можно было выполнить дополнительное вертикальное армирования.
Для такого стенового материала тоже потребуется отделка и гидрозащита. Характеристики лучшего варианта: М100, плотность 1200 кг/м3, размеры 390х190х189 мм, стоимость 4200 руб. за 1 м3.

Главные моменты в организации подпорной стенки

Устройство подпорных стенок из бетона – это сверхсложный технологический процесс, требующий проведения многих расчетов

Тут во внимание направляться принимать факторы, каковые воздействуют на надежность, прочность, а следовательно, и на срок работы

В случае если проведением таких расчетов занимаются эксперты, то работы будут гарантированно проведены в соответствии со всеми правилами и стандартами. Но как быть в том случае, если вы решили установить сборные железобетонные подпорные стенки самостоятельно?

Тут вам окажет помощь следующая инструкция:

Установка подпорных стен своими руками обязана проводиться лишь на устойчивых грунтах, а именно на глине, щебне, гравии, супеси и т. д.
Для успешного обустройства нужно, дабы промерзание грунта составляло не более полутора метров от почвенной поверхности.
В случае независимого обустройства стенки вам направляться не забывать, что наземная часть не должна быть более 1,4 метра. Для обустройства более высоких конструкций нужно прибегнуть к помощи специалистов, каковые способны провести особые расчеты и возвести сооружение в соответствии со всеми нормами и с учетом изюминок территории.
Грунтовые воды должны залегать на расстоянии не меньше чем одного метра от поверхности. Лучше, в случае если глубина их залегания будет более полутора метров.

Обустройство подземной части

Рассмотрим, как рассчитывается глубина фундамента в зависимости от рыхлости почвы:

В случае если грунт есть достаточно плотным, то соотношение глубины фундамента с высотой опоры над землей должно рассчитываться как 1:4.
В случае проведения работ на грунтах средней рыхлости нужно, дабы глубина фундамента составила треть от высоты опоры.
Для рыхлых и неустойчивых грунтов нужно, дабы глубина фундамента составляла половину от высоты стены.

Технология подпорной стенки из бетона предусматривает не только заливку качественного фундамента и возведения на нем прочной стенки. Тут кроме этого направляться позаботиться и о гидроизоляции, поскольку влага будет очень очень плохо воздействовать на внутреннюю сторону конструкции.

Исходя из этого, тут необходимо позаботиться об организации дренажа, отвода воды, и грамотно обезопасисть конструкцию от действия жидкости.

Как организовать отвод воды, дренаж и гидроизоляцию

Отвод воды возможно трех видов:

Тип отвода воды	Нюансы закладки
Продольный	Для работы употребляются асбестоцементные, гофрированные либо керамические трубы, каковые прокладываются вдоль стенки. Цена и трудоемкость данного способа являются самыми низкими.
Поперечный	Предусматривает отверстия в каждом втором/третьем ряду кладки. Диаметр таких отверстий не должен быть больше 10-12 см.
Комбинированный	Совмещения обоих вариантов закладки. Наиболее действенный, но трудоемкий способ.

Дренирующий слой – это пространство между стеной и склоном, которое нужно заполнить крупнообломочным грунтом. Он представляет собой грунт, смешанный с большим песком, гравием либо галькой. Кроме этого тут понадобятся маленькие куски колотого кирпича.

Обустраиваем цементную подпорную стенку

Цементные стены по праву считаются наиболее долговечными конструкциями. В случае если речь заходит о сборных железобетонных конструкциях, то тут может пригодиться резка железобетона алмазными кругами.

Но значительно чаще цементные стены формируются способом заливки:

Роем траншею, глубина которой определяется в соответствии с высотой стены и характером грунтов, о чем упоминалось выше.
На дно траншеи засыпаем смесь щебня с гравием.
Укладываем арматурный каркас произвольной формы.
Устанавливаем опалубку.
Заливаем бетон. Не забудьте предусмотреть трубки для отвода воды. Возможно кроме этого выполнить отверстия в стенке по окончании застывания бетона, осуществив алмазное бурение отверстий в бетоне.

В то время, когда бетон подсохнет, опалубку возможно снять.
Сглаживаем стены при помощи штукатурки.
Сейчас возможно осуществить каждые облицовочные работы.

Видео описание

А их недостатком является малопривлекательный внешний вид поверхности, которую желательно декорировать краской или облицовочными материалами.

Дерево

Дерево долговечностью не отличается, особенно когда постоянно контактирует с влажным грунтом и осадками. Его необходимо защищать от этих вредных факторов, причем комплексно: обработкой антисептическими пропитками и гидрофобизирующими составами, и обязательной прокладкой изоляционного слоя из толя или рубероида между внутренней стенкой и засыпкой.

Материалом для изготовления могут служить толстые доски, брусы, бревна. Вариантов их установки много: вертикальная с бетонированием нижней части элементов, горизонтальная в виде рубленого сруба, щитовая из дощатых щитов, закрепленных на заглубленных в грунт опорных столбах.

Подпорная стена и лестница из бруса Источник www.rmnt.ru

Бетон

Из бетона

Также простой и доступный способ создать крепкую и надежную стенку. Особенно процесс не вызовет трудностей у мужчин, которые хоть раз сталкивались с этим строительным материалом. Так, для того чтобы создать прочную подпорную стенку из бетона будет достаточно:

качественно выполнить перевязку;
заложить дренаж;
создать опалубку;
предусмотреть гидроизоляцию и водоотводную систему;
замесить раствор в правильной пропорции.

Конструкция бетонной подпорной стенки

Чтобы придать серой стене привлекательность, следует провести декоративную отделку по своему усмотрению.

Подпорная стена с вертикальной укладкой

Если вы хотите сделать подпорную стену из вертикального бруса, то необходимо:

При строительстве декоративной стенки небольшой высоты глубоко закапывают только часть бревен;
Провести разметку участка;
Подготовить траншею, глубина которой должна быть на 20 см больше планируемой высоты стенки;
Сделать подсыпку из гравия толщиной около 25 см и тщательно утрамбовать ее;
Установить крайний брус. Он будет эталоном;
Последующие брусья устанавливают, равняясь на крайний;
Горизонтальными планками скрепить стенку, придав прочность всей конструкции;
Устроить дренаж;
Только в случаях высоких нагрузок установить Т-образные якоря.

В этой статье вы ознакомились с устройством деревянных подпорных стенок. Желаем вам успехов в применении полученной информации для создания неповторимого дизайна своего приусадебного участка.

Факторы, влияющие на устойчивость опорной стены

Главное качество, которое отличает защитные бетонные стенки — это устойчивость к сильным грунтовым нагрузкам. Она дает гарантию, что строение при обвале грунта не повредится. Что влияет на стойкость подпорки:

сила вибрации, если недалеко вблизи от участка имеется автотрасса с обильным движением. На прочность опорного сооружения может повлиять наличие поблизости железнодорожных путей;
действие подземных вод в пасмурную погоду, наличие в регионе проживания паводков;
климатические особенности в регионе, где было воздвигнуто сооружение;
сейсмические воздействия в определенных регионах;
устойчивость бетонной конструкции зависит от ее толщины. Этот параметр включает в себя также показатели высоты и типа почвы, на которой она сооружена.

Устойчивость опорной стены чаще всего зависит от правильного расчета ее толщины. Во время проведения операции следует в обязательном порядке учитывать характеристику грунта и высоту сооружения. При создании опорки на мягком грунте ее ширину следует делать больше. Если в планах построить стену более 2 м, то следует помнить о ветровых нагрузках.

Возведение стенки

Для возведения на участке надежной опорной конструкции из строительных блоков или монолитного бетона нужно правильно сделать предварительные расчеты и выполнять монтаж согласно проектным чертежам изделия. При соблюдении всех требований защитно-декоративное строение прослужит продолжительный период.

Рытье траншеи

Первый этап возведения подпорки на земельном участке — это подготовка траншеи по контуру будущего строения. Для сокращения сроков выполнения строительных работ рекомендуется арендовать экскаватор. Но выравнивание и зачистка траншеи осуществляются вручную при помощи лопат.

На дно насыпается первоначально слой щебня, поверх которого укладываются металлические прутья или специальная армирующая сетка. Это придаст фундаменту прочность. Арматурные стержни устанавливаются вертикально по всему контуру рва. Это нужно для лучшей связки цементного раствора.

Если траншея не предусмотрена, тогда необходимо тщательно подготовить под бетонную подпорку поверхность грунта — очистить ее от сорняков, снять лопатой верхний слой почвы с травой и выровнять.

Сооружение опалубки

Опалубка для заливки тяжелой бетонной конструкции должна изготавливаться из прочного массивного материала. Для этой цели можно использовать деревянные щиты толщиной 3 см и бруски для их соединения между собой сечением 5х10 см.

Монтаж опалубки начинается с установки задней стенки, вдоль которой забиваются колья, затем монтируются остальные элементы конструкции. На этом этапе строительных работ изготавливается система дренажа.

Обустройство дренажа

Правильно обустроенная система дренажа удаляет воду от задней стены опорной конструкции и предупреждает вымывание почвы.

При выполнении монтажа дренажной системы поперечного типа в подпорной стенке проделываются отверстия Ø 10 см или закладываются готовые трубки.

Чтобы водоотвод обеспечивал удаление воды за пределы подпорки, его делают под наклоном. Шаг дренажа составляет 1 м.

Можно использовать асбоцементные (пластиковые) гофрированные трубы, имеющие перфорацию. Геотекстильный материал впитывает влагу и задерживает песок, по трубам осуществляется отвод воды за пределы строения.

Расчет и замес цементного раствора

Чтобы сделать прочную декоративную бетонную подпорку и она не разрушалась в процессе эксплуатации от температурных перепадов, для изготовления смеси рекомендуется использовать качественный морозостойкий цемент.

Пропорция компонентов раствора для отливки защитного сооружения:

1 доля цемента;
3 доли песка;
1 доля мелкого щебня (гравия);
1 доля воды.

Компоненты тщательно перемешиваются в емкости вручную с помощью лопаты. Можно арендовать бетономешалку, чтобы ускорить выполнение строительных работ. Полученная однородная масса заливается в предварительно установленную опалубочную конструкцию.

Чтобы бетон не потрескался в жаркий летний период, не начал деформироваться, на этапе схватывания и высыхания его периодически смачивают водой.

Демонтаж опалубочной конструкции выполняется не раньше истечения 5-7 суток. А полностью материал высыхает на протяжении 28 суток. После этого шпателем осуществляется зачистка поверхности от образовавшихся бугорков и наплывов.

Заполнение пространства за опорной конструкцией

Первоначально укладывается дренажное полотно или засыпается дренажный грунт. Затем укладываются слои отобранного грунта по 20-40 см, каждый из которых тщательно трамбуется. Сверху кладется срезанный ранее растительный слой почвы.

Гидроизоляция поверхности

Задняя часть защитной подпорки надежно гидроизолируется. В качестве материала можно использовать рубероид или толь. Гидроизоляционный материал укладывается в 2 слоя на битумную мастику. При обустройстве бетонной конструкции на сухом грунте ее заднюю поверхность достаточно покрыть битумом в 2 слоя.

Описание технологии заливки опорной конструкции своими руками пошагово

Технология создания подпорной стены начинается с рытья траншеи. Для этого можно заказать экскаватор или сделать все вручную с помощью лопат. Выравнивание траншеи происходит лопатами.

Армирование стен

Чтобы укрепить подпорную стену, когда она имеет большую толщину и высоту, используется армирование. Для этого применяют металлические прутья и стержни. После слоя щебня или керамзита на дно траншеи укладывают армированную сетку или прутья – это придает фундаменту прочности.

Стержни располагают вертикально по всему контуру канавы. Толстые прутья устанавливают вертикально, потом к ним приваривают тонкую проволоку по горизонтали.

Получаются решетки, которые связываются перемычками толщиной, меньше толщины самой толстой арматуры в конструкции.

Создание опалубки

На следующем этапе создают опалубку. Для этого используют деревянные доски толщиной не менее 3 см. Чтобы соединить доски применяют деревянные бруски сечением 5х10 см.

Для фиксации опалубки используют металлические штыри: их забивают в землю с шагом не более 50 см. Опалубку начинают обустраивать с задней стенки, потом делают остальную часть конструкции.

Создание дренажа и другие действия

Дренаж делают из впитывающих влагу материалов. Для этого в подпорной стенке необходимо сделать отверстие диаметром 10 см и заложить туда полимерную трубку, которая будет отводить влагу.

Далее замешивают раствор в пропорциях:

цемент 1 часть;
песок 3 части;
мелкий щебень 1 часть;
вода 1 часть.

Самодельная подпорная бетонная стенка

Если уклон поверхности вашего участка не слишком большой, то изготовить своими руками подпорную стенку из бетона будет не сложно. Для примера: вам необходимо построить подпорную стену высотой 1,2 м (над уровнем почвы). В целях экономии строительного материала (арматурного прутка и бетонного раствора) рекомендуем выбрать тонкостенную уголковую подпорную стену с Т-образным основанием. Как сделать подпорную стенку из бетона (три основных этапа):

Подготовительный этап

Сначала готовим эскиз, чертеж и схему армирования.

Затем приступаем к земельным работам. Производим разметку с помощью колышков и строительного шнура. Выкапываем траншею необходимой ширины (немного больше ширины опоры с учетом опалубки) и глубины (с учетом толщины опоры и подушки из песка и щебня). Землю из траншеи складируем на свободном участке (впоследствии она понадобится для засыпки с обеих сторон стены). Засыпаем на дно траншеи песок (толщина слоя около 0,2 м) и трамбуем его (периодически смачивая водой). Затем засыпаем такой же слой щебня и также его утрамбовываем (виброплитой или ручной трамбовкой). Поверх обустроенной подушки укладываем геоткань.

Опалубка и заливка раствора

Теперь приступаем к созданию армирующего каркаса. Арматурные прутья «подошвы» и «тела» стены должны быть связаны между собой.

Строим опалубку. Сначала делаем ее только для фундамента стенки. После этого заливаем бетонный раствор по всей длине фундамента, уплотняем его с помощью вибратора. После схватывания раствора, приступаем к монтажу опалубки самой опорной стены. Технология изготовления опалубки и материалы, применяемые для ее изготовления аналогичны обустройству ленточного фундамента.

Важно! В процессе обустройства опалубки в нее необходимо заложить поперечные пластиковые или асбестоцементные трубы для отвода грунтовых вод и осадков, проникающих в почву (нижний край труб должен находиться немного выше уровня грунта с внешней стороны опорной стены). Это значительно снизит нагрузки на внутреннюю сторону вертикальной плиты

Расстояние между поперечными дренажными трубами – 1,0÷1,5 м

Расстояние между поперечными дренажными трубами – 1,0÷1,5 м.

Затем приступаем к заливке бетонной подпорной стенки.

Внимание! Чтобы опалубка не разрушилась или деформировалась во время заливки, этот процесс лучше производить поэтапно. Сначала заливаем раствор на ⅓ высоты по всей длине стенки

Затем производим виброуплотнение залитого раствора

Далее заполняем опалубку раствором еще на треть и так далее

Затем производим виброуплотнение залитого раствора. Далее заполняем опалубку раствором еще на треть и так далее.

Для обеспечения наибольшей прочности и однородности всю конструкцию желательно залить за один день. После того, как раствор залит до верхней кромки стенки и полностью утрамбован, поверхность выравниваем и накрываем полиэтиленовой пленкой и оставляем на окончательную сушку. Для предотвращения быстрого испарения воды из раствора (что может негативно отразиться на прочности) в жаркую погоду поверхность раствора периодически смачиваем.

Гидроизоляция и обустройство дренажной системы

По истечении 7÷9 дней приступаем к демонтажу опалубки. Для обеспечения долговечности бетонные поверхности стенки покрываем гидроизолирующим материалом (например, специальным составом на основе жидкой резины).

Далее приступаем к обустройству дренажной системы для подпорной стены из бетона по следующей технологии:

По всей длине стенки с внутренней стороны (то есть со стороны склона) укладываем перфорированную трубу (обязательно обернутую водопроницаемой геотканью).
Затем засыпаем эту трубу щебнем.
Поверх щебня укладываем геотекстиль (чтобы сохранить свободное пространство, не заполненное грунтом, между отдельными частицами щебенки).
Свободный конец трубы (с одной или обеих сторон стенки) выводим в дренажную канаву (или колодец) или ближайший водосборник.

На окончательном этапе засыпаем грунтом свободное пространство вокруг стенки.

Важно! К засыпке грунта приступаем только после того, как подпорная стена из бетона наберет окончательную прочность и сможет выдерживать значительные нагрузки со стороны склона, то есть не ранее чем через месяц. Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стенки

Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень

Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стенки. Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень.

↑ Маленькие хитрости

На выбор размеров подпорных стенок влияют конкретные инженерные и ландшафтные задачи. И, естественно, фантазии и вкус собственника приусадебного участка. Зависят размеры сооружения и от стиля сада: возводят модерновую либо барочную стенку, или в стиле хай-тек (к примеру, бетон просто окрашивается в желаемый цвет). Если цель – подчеркнуть на участке монументальность возвышенности, то тогда подпорное сооружение делается насколько можно большим. Усилит эффект монументальности и правильный выбор стройматериалов: фактурных, рельефных, объёмных. «Одевайте» свою небольшую возвышенность в гранитные глыбы, которые выкладываются с большим швом. Либо в мощные кряжистые брёвна, которые придадут подпорной стене монументальности.

Если, наоборот, есть желание нивелировать рельеф приусадебного участка более элегантно (и незаметно), то после строительства стенки облицуйте её мелким камнем либо штукатуркой. В этом случае и высоту сооружения делают небольшой. Когда перепад высот достаточно велик, то обустраивают 3-4 маленькие террасы вместо одной большой подпорной стены.

↑ Как осветить подпорную конструкцию?

Расположите фонарики сверху стены по наиболее распространённому пути. Светильники, которые устанавливают у основания опоры, подчёркивают фактуру поверхности. А если светильники вмонтировать в саму стенку, то свет можно направить в любую сторону. Если на стене обустроена лестница, то освещают и ступеньки. И не только для безопасности, но и для красоты.

В подпорных стенках многие создают «кармашки», которые заполняют грунтом и в них высаживают многолетние или однолетние растения. А возможен и этот вариант: всю подпорную стенку выкладывают из каменных «кармашков» для цветов.

Рекомендуем изучить: делаем шатер для отдыха своими руками — пошаговая инструкция

Декор водоёмов

Отдельного внимания заслуживают искусственные водоёмы, являющиеся неотъемлемой частью полноценного сада. Для декора часто используются натуральные и искусственные материалы, в основном, камни. Ими можно обозначать границы пруда, а также выстилать дно. Камни или плитка нужны и для того, чтобы защитить пруд от осыпания грунта. Если возле декоративного водоема в непосредственной близости находится альпийская горка, общая картина только выиграет.

При оформлении водоёма дизайнеры рекомендуют придерживаться общего стиля садового участка. Пруд не должен выглядеть, как отдельный элемент, а должен гармонично вписываться в пейзаж. Если вы установите на берегу пруда декоративные фонтаны и водопады, они вряд ли испортят общее впечатление.

Плавающая клумба своими руками

Очень стильно и красиво смотрится такой декоративный элемент водоема, как плавающая клумба. Зеленый островок из цветов можно соорудить своими руками. Достаточно сделать прочное деревянное основание с влагостойкой пропиткой, на которое помещается уплотняющая сетка и земля, и высадить на этот плот растения.

В качестве основы можно взять и другие материалы, держащиеся на воды — пенопласт, легкий пластик и т.д. Часто фундамент плота выполняют из обычных пластиковых бутылок, скрепленных между собой. Плавающая клумба должна состоять из влаголюбивых растений, иначе в скором времени островок придет в негодность. К таким растениям относятся:

декоративная трава;
осока;
лилии;
папирус;
некоторые горшечные цветы.

Цветник на плаву выполняет не только декоративную, но и практическую функцию, фильтруя и очищая воду от органических отходов. Кроме того, цветы в воде будут недосягаемы для саранчи и прочих насекомых.

Выбор камня

В садовом ландшафте одним из самых предпочтительных решений традиционно является стенка из натурального камня. Она сразу создает ощущение красоты и солидности – на что все остальные материалы способны несколько меньше. Природный материал превосходно сочетается с любыми растениями, которые обычно выращиваются на участках. Речь чаще всего идет о:

граните;
известняке;
базальте;
песчанике.

Песчаник, то есть соединение кварцита и карбоната, вследствие присутствия железной руды не слишком прочен. Однако его красота несомненна, и для многих это становится решающим фактором.

Прежде всего – стенки из бутового камня. Они довольно массивны и нуждаются в специальной, тщательно проработанной привязке к холму. Рекомендуется применять геотекстиль для прикрытия полос точно по швам. Чем крупнее экземпляры бутового камня, тем лучше они подходят для начальных ярусов. На более высоких уровнях можно применять уже более легкие элементы.

Иногда для работы применяют и искусственный камень. Он может быть сделан на:

цементно-песчаной;
гипсовой;
кварцевой основе.

Весьма популярны решения из дикого колотого материала. Он различается по форме поверхности и способам прикрепления. Но стоит понимать, что расколотые блоки сильно различаются по размерам и геометрии даже в конкретной партии. Потому использовать их для монтажа стенок весьма трудно, и такую работу могут выполнить только подготовленные профессионалы. В некоторых случаях применяют и речной камень различных типов.

Речь идет о:

песчанике;
гальке;
известняке.