Изготовление коллектора для отопления своими руками: обзор видов, способы расчета и рекомендации по монтажу конструкции

Содержание

Почему важно составлять план

Разводка труб начинается с чертежа. Проектированием водоснабжения нельзя пренебрегать. Задача по доставке воды ко всем точкам водоразбора в жилом помещении не простая.

Владелец жилья захочет установить душевую кабину, посудомоечную и стиральную машину-автомат. Санузел устраивают в отдельной комнате, где рядом с унитазом ставят биде. Полы в квартире делают с подогревом.

Увеличение количества водоразборных устройств усложняет схему водоснабжения и требует большей производительности водопровода.

Чтобы правильно определить метраж труб и количество сантехнических приборов, фитингов и других деталей, необходимых для устройства водоснабжения, нужно тщательно продумать разводку по квартире.

Схему трубопровода рисуют на плане квартиры и указывают названия и точки размещения сантехнических устройств и вспомогательных деталей. Здесь же определяют направления труб для горячей и холодной воды, размер поперечного сечения, материал изготовления.

Такой план нетрудно нарисовать даже неискушенному в сантехнических вопросах владельцу жилья. Для этого достаточно знать типы разводок и перечень приборов, обеспечивающих стабильную работу водопроводной сети.

Преимущества и недостатки последовательной схемы

Подобная схема разводки труб водоснабжения в квартире имеет ряд преимуществ, среди которых:

  • экономия расходных материалов;
  • малые затраты на монтаж магистралей;
  • легкий и быстрый монтаж.


Последовательная схема с водонагревателем и полотенцесушителем

Однако в этой системе есть и существенные минусы, такие как:

  • падение давления при условии подключения большого числа сантехники и бытовых устройств;
  • отсутствие возможности отключения одного из устройств от водоснабжения, поскольку необходимо перекрывать всю водопроводную магистраль еще на входе;
  • сложности обнаружения протечек, поскольку магистраль разбросана по большой площади и имеет очень много элементов;
  • отсутствие нормального доступа к большей части узлов водопроводной магистрали, поскольку они в большинстве случаев скрыты под полом или в стенах;
  • необходимость демонтажа отделки квартиры в случае поломки.

Важно знать! Если трубопровод устанавливался квалифицированным работником, который не обходит вниманием высокое качество используемых расходных материалов и четко следует инструкции по установке магистрали, то вероятность возникновения аварийной ситуации практически нулевая. В подобной системе также не будут возникать значительные перепады давления

Вернуться к содержанию

Общие советы по монтажу

Перед монтажом трубопровода необходимо установить все крепления, закончить сварочные работы. Трубы, которые перед прокладкой хранились или перевозились при минусовой температуре, выдерживают не меньше суток при температуре выше 10°C. Прежде чем начинать установку необходимо их выровнять и в дальнейшем не допускать прогибов.

Трубы к стенам и опорам крепят хомутами или крюками. Расстояние от крепежа до резьбовых соединений должно быть больше 5 см

Для водопроводных стояков используют трубы с наружным диаметром не менее 20-ти мм, для этажной разводки — с диаметром 16 мм и 14 мм. Лучше использовать как можно меньше разборных соединений. Нужно чтобы все соединительные элементы отвечали типу (серии) труб и также как арматура и ревизия, находились в доступных местах.

Горизонтальные участки водопровода должны иметь уклон в сторону водоспускной арматуры для возможности слива воды, подъем делают в сторону устройства, через который будет выходить воздух при заполнении системы водой. При монтаже вертикальных конструкций не допускают их наклона больше чем 2 мм на каждый метр.

Осуществляя вертикальную установку трубопровода, трубы ГВС размещают справа от труб ХВС. При горизонтальной разводке холодный водопровод размещают снизу под горячим во избежание образования конденсата.

Закрывают каналы или проводят замоноличивание трубопровода только после пробного запуска системы и проверки ее на работоспособность, наличие протечек и повреждений

При эксплуатации водопровода с горячим водоснабжением происходит такое явление, как тепловое расширение, которое особенно характерно для изделий из полипропилена. При этом трубы могут удлиняться, это приводит к повреждениям и протечкам.

Правильное расположение креплений и самокомпенсация таких участков трубопровода, как изгибы, повороты, прокладки «змейкой» препятствуют деформации.

Особенности установки

Перед монтажными работами профессионалы всегда сначала определяют:

  1. Количество потребителей. Число отводов на гребенке может быть больше, но не меньше водоразборных точек.
  2. Вид (материал) труб до каждого прибора.
  3. Места установки дополнительных компонентов распределительного узла. Их точки крепления обозначаются на стене.
  4. Необходимые расходные материалы и их количество.

Сам процесс установки коллектора выполняется поэтапно:

  • монтируют запорную арматуру на вводной магистрали;
  • устанавливают обратные клапаны, счетчики и фильтрующие элементы;
  • подключают и закрепляют распределительное устройство;
  • прокладывают трубы до каждой водоразборной точки;
  • подключают трубопроводы к коллектору.

Качественно все работы могут выполнить исключительно профессионалы. На весь процесс уходит больше времени, чем на монтаж водоснабжения по классической схеме.

Зоны ответственности

  1. Кто отвечает за состояние канализации и водоснабжения в квартире?

Подводки ХВС, ГВС и внутренняя канализация в квартире — частное имущество владельца жилья и полностью находится в зоне его ответственности. Стояки — общедомовое имущество. Все связанные с ними неисправности устраняются управляющей компанией за свой счет (точнее, их обслуживание входит в квартплату).

Находящиеся у вас в квартире стояки являются общим имуществом жильцов дома

Граница зон ответственности проходит:

  • В случае водопровода — по присоединению вентиля на подводке к отводу от стояка водоснабжения;
  • В случае канализации — по раструбному соединению между гребенкой (внутриквартирной разводкой) и тройником или крестовиной на стояке.

Важность правильного проектирования

Задача по созданию водопроводной системы в квартире выглядит простой. Нужно доставить воду от центрального стояка (стояков) к каждой точке разбора. Список таких точек в разных квартирах может быть очень разным. Упрощенный вариант состоит из пары раковин (на кухне и в ванной комнате), а также унитаза и ванны.

Но современные реалии диктуют более сложные схемы. Практически в каждой квартире сегодня найдутся дополнительные бытовые устройства, для работы которых также необходима водопроводная вода.

Практически везде имеется автоматическая стиральная машина. Все больше хозяек стремятся дополнить свою кухню еще одной полезной технической единицей – посудомойкой, машиной для санитарной обработки посуды.

В ванных комнатах помимо ванны устанавливают современные душевые кабины, часто снабженные дополнительными опциями, такими как гидромассаж. Рядом с унитазом может появиться удобный сантехнический прибор – биде.

Наконец, в больших квартирах количество санузлов не ограничивается одним. Пара дополнительных унитазов, еще одна душевая кабинка повышают комфорт для жильцов квартиры, как и нагрузку на водопроводную систему.

В результате требования к качеству работы водопровода возрастают. Некоторые приборы очень чувствительны к напору воды, который во многом зависит от того, насколько правильно спроектирована схема разводки труб.

Грамотное проектирование не только улучшает характеристики водопроводной системы, но и снижает расходы на ее монтаж и эксплуатацию, а также облегчает проведение ремонтных работ.

Этапы монтажа

Вся работа по созданию разводки системы водоснабжения в квартире имеет следующую последовательность:

  1. Прежде всего, на стояке необходимо установить аварийные краны.
  2. Дальше монтируют счетчики, а также фильтры для воды.
  3. Следующий шаг – это установка коллектора, после чего на выходах монтируют шаровые краны.
  4. Теперь подключаются все сантехнические приборы.
  5. Последний этап – это проверка всей системы на работоспособность.

Если создаваться разводка водоснабжения будет в новостройке или в обычной квартире, где проходит полная замена всей системы, то сделать все своими руками будет несложно.

Стоит отметить, что в таком случае можно неплохо сэкономить свои финансовые средства. А чтобы увеличить общую надежность системы, необходимо минимизировать количество стыков, соединений и даже небольших изгибов.

Примите к сведению: если вы выполняете разводку труб в достаточно старом здании, прежде всего, нужно проверить, в каком состоянии там находится магистральный стояк, так как может потребоваться первоначально заменить его, в связи с износом.

Установка кранов, фильтров и счетчиков

Перед началом их установки перекрывают воду на магистрали, а после устанавливают фильтр грубой очистки.

Фильтр рекомендуется устанавливать так, чтобы при необходимости его легко можно было заменить.

Возьмите на заметку: если вы будете самостоятельно монтировать счетчик, то обязательно смотрите, в какую сторону указывают направляющие стрелки, именно они показывают правильное направление движения.

Монтаж редукторов


Редуктор должен быть выбран исходя из его возможностей и показателей давления в сети.

Основная функция данного устройства заключается в стабилизации напряжения, поступающего к потребителю.

Его установка целесообразна в тех случаях, когда давление воды в системе превышает допустимое для сантехнических устройств.

Желательно сделать специальный сток, через который будут сливаться излишки, когда напор будет сильно превышать нормальный уровень.

У процесса установки есть определенные правила:

  • манометр регулятора давления необходимо монтировать так, чтобы он находился вертикально;
  • во время установки, стоит предусмотреть специальные отсекающие краны;
  • нужно учитывать обозначения на корпусе прибора, которые указывает, в каком направлении должна двигаться вода.

Монтаж коллектора и водопроводных труб

При этом стоит установить для каждого прибора отдельный шаровой кран, чтобы при отключении одного, остальные могли работать в прежнем режиме.

Замечание специалиста: для проверки прочности системы, в неё подают воду под давлением, в несколько раз превышающем обычное.

После этого система тестируется на наличие протечек и бракованных участков и при обнаружении таковых, стоит перекрыть воду и переделать конкретный участок. Если все нормально, то можно начинать её использовать.

Смотрите видео, в котором специалист подробно раскрывает важные моменты, возникающие при монтаже коллекторной разводки труб водоснабжения в квартире:

Основные типы водопроводных систем

В зависимости от того, насколько коммуникации доступны для ремонта, выделяют следующие типы систем:

  • Открытые — все элементы находятся на виду. Легко проводится монтаж и модернизация. Подобная схема разводки труб водоснабжения отличается простотой в обслуживании и ремонте.
  • Закрытые — практически все составляющие системы скрыты в стенах или полу помещений. Такое решение наиболее эстетично и существенно экономит полезное пространство комнаты. При этом все разъемы остаются открытыми — муфты, переходники, фитинги и др. Данный вид коммуникаций требует тщательного планирования и больших трудозатрат.

Во втором случае узнать о возникшей течи довольно сложно — обычно первыми это замечают соседи снизу, если таковые имеются.

Доставка воды до потребителя от магистрального трубопровода может выполняться в нескольких вариантах:

  • коллекторное водоснабжение — метод параллельного подключения, при котором каждый элемент имеет собственное соединение с коллектором;
  • тройниковая схема — все элементы присоединяются к общей магистрали последовательно через тройники.

Схема с коллектором, так же как и тройниковая разводка водоснабжения обладает своими преимуществами и недостатками.

1 Как устроен бытовой водопровод

В большинстве случаев водоснабжение частного дома базируется на автономном источнике питьевого качества. Это может быть колодец или скважина. Поэтому внутренний водовод в доме начинается от насосной станции, а точнее, от первого запорного вентиля, отсекающего напорный узел от разводки.

За этим вентилем расположены ветка холодной воды и линия горячего водоснабжения (ГВС). И в большинстве случаев линия ГВС формируется на основе ответвления от холодного трубопровода, которое заходит в нагревательный прибор, генерирующий горячую воду.

Насосная станция — основа внутреннего водопровода в доме

Источники потребления – краны, смесители, посудомоечные и стиральные машинки, сливные бачки и прочее – подключаются у холодной и горячей веткам с помощью отводов, врезанных в главную горячую или холодную трубу или коллектор. В последнем случае потребитель вынужден купить больше трубопроводной арматуры. Однако использование водяного коллектора убережет вас от скачков давления в сети. Проще говоря: вас не ошпарит кипятком в душе после того, как кто-то использует сливной бачок.

Стыки отводов и центральной линии обыгрываются с помощью тройников. Повороты (угловые сопряжения) оформляют с помощью уголков. В целях облегчения процесса ремонта в отвод к источнику потребления врезают запорный вентиль. Он позволяет не отключать воду во всем доме в случае ремонта одного крана.

Как видите, типовая разводка водопровода в частном доме устроена очень просто. Собрать такую сеть может любой начинающий слесарь. А начинать конструирование подающей воду сети нужно с вычисления метража труб и количества соединительных и запорных фитингов.

Выбор комплектующих системы

При проектировании отопления лучше всего приобретать распределительные узлы заводского производства.

Благодаря разнообразию ассортимента гребенку не составит труда выбрать под определенные параметры отопления, обеспечив тем самым точность и надежность системы.

В продаже можно встретить готовые коллекторные блоки, совмещающие в себе подающий и обратный узлы, а также термостатические клапаны и автоматические воздухоотводчики

Ключевыми параметрами при выборе труб для контуров отопления являются устойчивость к коррозии, термостойкость и высокая прочность на прорыв. Кроме того трубы должны обладать необходимой гибкостью с тем, чтобы их можно было прокладывать под любыми углами.

При выборе изделий предпочтение стоит отдавать трубам, выпускаемым в бухтах. Применение цельных изделий позволит избежать соединений в разводке, что особо актуально при закрытом способе монтаже внутри стяжки.

Трубы для систем частных коттеджей

При проектировании отопления в частных домах стоит ориентироваться на то, что давление в системе составляет порядка 1,5 атмосфер, а температура теплоносителя может достигать:

  • для радиаторов – 50-70 градусов;
  • для теплых полов – 30-40 градусов.

Для автономных систем отопления с их предсказуемыми параметрами вовсе не обязательно приобретать нержавеющие гофротрубы. Многие хозяева ограничиваются приобретением труб из сшитого полиэтилена маркировки «РЕХ».

Полиэтиленовые трубы для контуров отопления в продаже представлены в 200-метровых бухтах; они способны выдерживать давление до 10 кгс/кВ.см и работать при температуре в пределах 95 °С

Состыковывают такие трубы с помощью натяжных фитингов, благодаря чему можно получить неразрывные соединения.

Помимо высоких эксплуатационных параметров главным достоинством сшитого полиэтилена является механическая память материала. Поэтому, если с усилием растянуть край трубы, а в образовавшийся просвет вставить штуцер, она плотно охватит его, обеспечив прочное соединение.

При использовании металлопластиковых труб соединение выполняют посредством накидных фитингов с обжимными гайками. А это уже получается разъемное соединение, которое согласно СНиПу «замоноличивать» нельзя.

Вам также может быть информация о том, какие трубы лучше выбрать для отопления, рассмотренная здесь.

Трубы для многоквартирных домов

Если коллекторная система будет устанавливаться в многоквартирном доме, то стоит учитывать, что рабочее давление в ней составляет 10-15 атмосфер, а температура теплоносителя может достигать порядка 100-120 °С. Следует помнить, что устройство коллекторного отопления возможно только на первом этаже.

Оптимальным вариантом для монтажа системы в многоквартирном доме является применение гофрированных труб, выполненных из нержавеющей стали.

Наглядным примером тому является продукция корейской компании Kofulso. Трубы этой торговой марки способны работать при рабочем давлении в 15 атмосфер и выдерживать температуру порядка 110 °С. Давление разрушения труб Kofulso достигает отметки 210 кгс/кв.см.

Благодаря отличной гибкости трубы, при которой радиус изгиба равен ее диаметру, изделия удобно применять при укладке «теплого пола»

Сборка соединений трубопровода с использованием таких элементов не составляет труда. Трубу просто вставляют в фитинг и закрепляют путем накручивания гайки, которая обжимает металлическую гофрированную поверхность эластичным силиконовым уплотнителем.

Подбор распределительного коллектора

Главное правило – диаметр коллектора ни в коем случае не должен быть меньше размера трубы подводящей линии. Чем больше диаметр распределительной «гребенки» – тем лучше для равномерности давления на точках разбора воды и/или теплоносителя.

Неправильный подбор «гребенки» (см. рекомендации выше), например, для водопровода, может вызвать скачки по расходу на разных приборах (см. рис. 2) и вызвать разбалансировку, например, на смесителе.

Если на квартирном вводе горячей и холодной воды не установлены регулирующие клапаны, принудительно стабилизирующие давление в «гребенке», то для квартирных коллекторов особенно важно придерживаться правил последовательности подключения. Присоединять устройства, неравномерность расхода на которых слабо влияет на работоспособность или комфортность водоснабжения, нужно как можно «ниже» по течению воды в «гребенке». Первым следует подключать водонагреватель, затем – смесители, вслед за этим – стиральную и посудомоечные машины (убедившись, что отсечной клапан «нет воды» настроен на давление ниже, чем падение, вызванное изменением водоразбора), и в самом конце коллектора – патрубок сливного бачка (см

рис. 3)

Первым следует подключать водонагреватель, затем – смесители, вслед за этим – стиральную и посудомоечные машины (убедившись, что отсечной клапан «нет воды» настроен на давление ниже, чем падение, вызванное изменением водоразбора), и в самом конце коллектора – патрубок сливного бачка (см. рис. 3).

Для чего нужен коллектор?

Система водопровода с разделителем и отдельным подводом трубы к каждому потребителю обойдется дороже, чем классическая разводка. Стоит ли переплачивать за коллектор на воду и отопление?

  • Устройство используется для регулировки давления воды в квартире. В стандартной разводке нередко снижается напор в открытом кране, если кто-то откроет другой кран или смоет унитаз. Это грозит не только дискомфортом, но и ожогами из-за слишком горячей воды, которая вдруг начинает литься. Продуманный диаметр коллектора позволяет избавиться от проблемы с давлением. Сколько бы не было открыто кранов в квартире, напор воды остается неизменным.
  • На каждом выходном отверстии предусмотрены краны, которые позволяют регулировать подачу воды по ветке. Если ведется ремонт смесителя, не обязательно полностью отключать подачу холодной и горячей воды из стояков. Достаточно переклыть только определенную ветку.
  • Отсутствие стыков и тройников, вмонтированных в стену, сводит к минимуму риск возникновения протечек. Если кран или фитинг выходит из строя, его легко заменить, разобрав коллекторную систему в шкафчике. Облицовка в санузле не пострадает.
  • При необходимости дополнить систему водоснабжения еще одним потребителем, не придется переделывать всю разводку. Подключение обойдется недорого и не потребует больших временных затрат.

При коллекторном монтаже водопровода возрастает его стоимость. Количество трубы к коллектору, будь то, металлическая, металлопластовая, полипропиленовая или из сшитого полипропилена,  по сравнению в , увеличивается в 8-10 раз. Однако современные трубы, особенно металлопластиковые и полипропиленовые, стоят не очень дорого, поэтому такая система доступна большинству жителей.

Расчет потерь водопроводного напора

Формула определения потери напора на трубопроводе определенной длины следующая:

H=iL·(1+K),

где:

  • H – величина потери напора, м;
  • i – гидравлический уклон труб водопроводной сети квартиры;
  • L – протяженность труб водопровода, м;
  • K – коэффициент, связанный с назначением сети водопровода.

Для проводящих воду трубопроводах хозяйственно-питьевого назначения коэффициент K равняется 0,3.

Вообще, наибольшая сложность с данной формулой возникает в отношении малопонятного параметра «гидравлический уклон». Под ним понимается сопротивление движению воды, оказываемое трубой.

Параметры, влияющие на гидравлический уклон:

  1. Скорость движения воды. Больше скорость – выше гидравлическое сопротивление трубопровода.
  2. Диаметр проводящей воду трубы. Чем он меньше, тем более высоко значение гидравлического сопротивления.
  3. Степень гладкости внутренних стенок трубы. Данная характеристика зависит от материала исполнения трубопровода (труба из ПНД более гладкая, чем из стали) и продолжительности его службы (отложения извести, ржавчина).

Наиболее удобный способ вычисления гидравлического уклона – таблица Ф.А. Шевелева. Используя ее, получится сравнительно быстро определить гидравлический уклон с учетом диаметра, материала трубопровода и скорости воды.

Если число водопотребляющих приборов превышает 7 единиц и протяженность водопровода составляет более 25 м,потребуется либо выстраивать магистраль на коллекторной гребенке, либо применять 20 мм трубу (+)

Однако сведения из таблицы Шевелева несколько устарели – современная сантехника работает под более высоким избыточным давлением, чем сантехнические приборы прошлого века. Сегодня нормальное избыточное давление в квартирном водопроводе должно быть не менее 0,3 кгс/м.

Выполним в качестве примера потери напора в системе водопровода, выполненного из пластиковой трубы 20 мм диаметра, общей протяженностью 23 м и наибольшей скоростью движения воды в 1,5 м/с.

Величина гидравлического уклона для трубопровода с названными параметрами составит 232,7, при условии его протяженности в 1000 м (1000i). Для нахождения значения i, используемого в формуле вычисления падения напора, требуется поделить на 1000, т.е. 232,7:1000=0,2327.

Учитывая значение коэффициента в 0,3 (водопровод хозяйственно-питьевого назначения), рассчитаем формулу: H=0,2327·23·(1+0,3)=6,95 м.

Т.е. избыточное давление на последнем (концевом) сантехническом приборе в 0,5 атмосфер будет достигнуто, если в сети квартирного водопровода поддерживается давление, равное 0,5+0,695=1,195 кгс/см2.

Поскольку в магистральном трубопроводе давление обычно не ниже 2,5 атмосфере, условие функционирования рассмотренного в примере водопровода вполне соблюдено.

Выбор труб для системы водоснабжения

Для подачи воды используют несколько типов изделий, отличающихся материалом:

  1. Медные трубопроводы, соединяемые пайкой, отличаются повышенной эластичностью и устойчивостью к коррозии. Рассчитаны на эксплуатацию при температуре до +250°С. Для гибки либо пайки заготовок необходимо оборудование. При установке втулок из металла образуется гальваническая пара, что приводит к разрушению деталей. Изделия этого типа редко применяют в многоквартирных домах из-за высокой цены и электропроводности.
  2. Стальные с поверхностной оцинковкой использовались в СССР при строительстве зданий. Соединяются контактной сваркой или резьбовыми муфтами. Не отличаются высокой устойчивостью к коррозии, не допускается скрытое крепление в стенах квартиры.
  3. Металлопластиковые изделия с повышенной эластичностью. Соединяются втулками на резьбе или обжатием. Заготовки не пригодны для скрытой укладки в стенах квартир, отличаются коррозионной устойчивостью. Внутренняя часть не покрывается отложениями.
  4. Полибутиленового типа, выдерживающие нагрев до +90°С. Заготовки соединяют пайкой. Из-за высокой цены используются ограниченно (например, при обустройстве отапливаемых напольных покрытий).
  5. Армированные полиэтиленовые заготовки выдерживают напор до 3,5 атм. Повышенная эластичность допускает застывание воды, поэтому изделия можно использовать на дачных участках. Не рекомендуется укладывать в стенах жилых домов.
  6. Изделия из ПВХ, соединяемые клеем или пайкой, используются для технологических водопроводов. Выдерживают напор при подаче жидкости не выше 3,5 атм., деградируют под воздействием ультрафиолета.
  7. Полиизопропиленового типа. Заготовки рассчитаны на напор до 12 атм. и температуру до +130°С. Отличаются невысокой ценой, устойчивы к образованию солевого налета. Используются для постройки стояков и разводки в жилых домах, офисных помещениях.

Трубы водопровода.

Нюансы для разных типов санузла

В многоквартирных домах встречаются санузлы нескольких типов:

  • раздельный, в котором между ванной комнатой и туалетом имеется стена из бетона;
  • совмещенный, не имеющий внутренних перегородок (некоторые владельцы демонтируют их, дополнительно увеличивая площадь помещения).

Совмещенный

В таком санузле магистрали водоснабжения разводят по стене по периметру помещения от стояка через прорезанные каналы. На местах подключения потребителей предусматривают муфты.

Шаровые вентили располагают в щитке или закрывают коробом. После укладки магистралей каналы в стене заделывают цементной смесью, а сверху устанавливают финишный отделочный материал (например, кафельную плитку).

Разводка по периметру в совмещенном санузле.

Раздельный

При разводке в раздельном санузле в стене прорезают отверстие, необходимое для подвода канализационного слива или водопровода к стояку.

При необходимости предусматривают дополнительную точку подключения стиральной машины, радиатора отопления или полотенцесушителя (змеевик на стене прогревается циркулирующей горячей водой).

Разводка в раздельном санузле.

Как сделать разводку водоснабжения своими руками?

Установка всей системы также имеет некоторые особенности не строительного характера, как например штробление, организация каналов в стяжке. Последние должны находиться не более 150 мм от стены и не менее 200 мм к мебели. Перед тем, как сделать разводку, то есть перед началом прокладки труб, все сантехнические приборы должны быть сняты.

В первую очередь должны быть установлены дуги – планки из пластика с угольниками МРВ под смесители. Их крепление осуществляется при помощи саморезов в дюбелях к капитальной стене. Во время крепления необходимо учитывать толщину отделки: кафеля, штукатурки или какого-либо другого декора. Достаточно сложно добиться того что бы выходные патрубки располагались заподлицо со стеной, если нет достаточного опыта в строительстве.

Наиболее удачным вариантом будет сделать их немного выступающими над отделкой в половину ширины бортика декоративных колпаков смесителя: в случае если колпаки нерегулируемые, их легко можно довести с помощью наждачного круга или вручную используя для данной цели наждачный брусок.

Следующий этап – сборка секций трубопроводов. Наиболее удобно это будет сделать на столе, а после целиком уложить в штробы. Но возникает проблема проведения труб сквозь стены. В случае металлопластиковых труб проблемы возникнуть не должно, так как вся конструкция на разъемных фитингах, если же конструкция собирается из паяных труб, существует два способа их прокладки сквозь стены:

  1. При помощи переходников МРН/МРВ и металопластиковых вставок. Для квартиры это довольно надежный вариант. По углам над штробами можно сделать специальные съемные лючки, которые будут служить для ремонта и ревизии резьбовых соединений.
  2. Местный монтаж трубопровода. Здесь на выручку придет компактный паяльник. Этот способ несколько дороже, а работа должна выполняться в х/б перчатках, чтобы предотвратить случайные ожоги.

Долее следует резка труб. Пилить категорически не рекомендуется, в особенности если трубы изготовлены из металлопластика, это может негативно сказаться на надежности соединений. Резка должна проводится с помощью трубореза, причем нужно помнить, что для пластиковых и металопластиковых труб данный инструмент совершенно разный.

Четвертый этап — пайка. Одна пайка отнимает 15 мм трубы. То есть, если между двумя фитингами ровно 1 м, понадобится отрезать 1030 мм; если 0,6 – 630 мм и т.д.

К пятому моменту относится гибка металлопластиковых труб. Минимально допустимый радиус изгиба должен составлять 5 наружных диаметров трубы. Некоторые «специалисты» советуют засунуть внутрь пружину или набить песком и тогда можно выгибать вообще на угол, пружина вытаскивается, а песок выковыривается с помощью проволочного крючка.

Ни в коем случае не следуйте данным рекомендациям, после таких операций покрытие трубы портится, в ней возникают остаточные напряжения, которые намного выше допустимых, а сама металлопластиковая труба приобретает характеристики проржавевшей стальной трубы очень низкого качества.

Теперь, непосредственный монтаж трубопровода для воды в квартире. Трубопровод меняется в строго определенной последовательности. Работа «по ходу дела» и «на глаз» при недостаточной квалификации довольно часто заканчивается протечками:

  1. После того как вода перекрыта, старый стояк демонтируют, а вместо него устанавливают запорный вентиль. Это делается для того, чтобы открыть воду соседям и продолжить монтаж собственного водопровода.
  2. Для улучшения качества воды рекомендуется установить специальный фильтр.
  3. Далее устанавливается водомер. Установка должна происходить очень аккуратно, чтобы случайным образом не была сорвана пломба производителя. В случае срыва пломбы водомер будет считаться недействительным.
  4. Далее идет выполнение работы по установке коллектора водопроводного и шаровых кранов на выходах.
  5. Заключительным этапом является подключение сантехнических приборов и проверка работы системы.

Теперь вам известно как самостоятельно сделать водопровод. Стоит заметить, что данная работа не отличается особой сложностью, но при этом должна быть сделана тщательно и аккуратно.

Устройство коллекторной системы

Основой схемы коллекторного отопления и главным рабочим органом является распределительный узел, именуемый в простонародье гребенкой системы.

Это особый вид сантехнической арматуры, который призван распределять теплоноситель по независимым кольцам и магистралям.

В состав коллекторной группы входит также: расширительный бак, циркуляционный насос и приборы группы безопасности.

Коллекторный узел для отопительной системы двухтрубного типа состоит из двух составляющих частей:

  • Входной – он подключается к нагревательному агрегату через подающую трубу, принимает на себя и распределяет разогретый до необходимой температуры теплоноситель по контуру.
  • Выходной – он подключен к обратным патрубкам независимых контуров, отвечает за сбор остывшей воды «обратки» и перенаправления ее в отопительный котел.

Главное отличие коллекторной разводки отопления от традиционного последовательного подключения устройств в том, что каждый отопительный прибор в доме имеет независимую подводку.

Такое конструктивное решение дает возможность управлять температурой каждой батареи в доме, а в случае надобности и вовсе отключать ее.

Нередко при проектировании отопления применяют смешанный тип разводки, при которой к узлу подсоединяют несколько контуров, управление каждым из которых осуществляется независимо. Но внутри контура отопительные приборы присоединены последовательно.

Гребенка представляет собой отрезок толстой трубы, оборудованный одним входом и несколькими выходами, количество которых определяется числом подключаемых контуров

Принцип работы коллекторной системы

Коллектор, это металлическая гребенка с выводами для подключения труб и приборов. Коллекторная система отопления является двухтрубной. Через одну гребенку подается горячая вода, а к другой — подключаются трубы, собирающие остывшую воду (обратку).

В коллекторной системе отопления имеется закрытый расширительный бак и циркуляционный насос, который движет теплоноситель. Минимальный объем расширительного бака равен не менее 10% суммарного объема всех отопительных приборов. Насос устанавливается на любом из трубопроводов, идущих к коллекторам.


Коллекторы устанавливаются в специальные шкафы, которые монтируют в нишах стен или в отдельном помещении. Шкафы коллекторов должны располагаться примерно на одинаковом расстоянии от каждого отопительного прибора. Трубы могут подводиться к радиаторам сверху, с боку и снизу. Наибольшее распространение получила нижняя подводка труб к радиаторам. Этот вариант дает наилучшую возможность скрыть трубы в полу. На каждую гидравлическую цепь, идущую от коллектора, устанавливается запорная арматура, что дает возможность отключать любой радиатор, не нарушая работу отопительной системы. На каждый радиатор устанавливают кран для выпуска накопившегося воздуха — кран Маевского, или же на коллектор — воздуховыпускные клапаны. Также на коллектор могут быть установлены счетчики тепла и водосливные краны.

Каждая гидравлическая цепь, размещенная после коллекторов, является самостоятельной системой. Это дало возможность создания теплых полов. Это полы, в конструкции которых укладываются трубы параллельно или в виде спиралей, которые обогревают поверхность пола. Трубы укладывают на теплоизоляционную прокладку, подключают к коллектору и после проверки герметичности трубопроводов заливают их бетоном. Высота стяжки не должна превышать 7 см. Шаг укладки и диаметр труб определяется расчетом. Длина одного отопительной спирали не должна превышать 90 м. В основном для теплого пола применяются металлопластиковые трубы, которые легко принимают любую кривизну.

При работе отопления теплого пола понижение температуры происходит по высоте помещения, а при установке радиаторов — наоборот, чем выше, тем теплее.

Принцип работы коллекторной схемы водоснабжения

Принцип работы коллекторной схемы водоснабжения очень прост. Вода под давлением поступает в коллектор и распределяется через отходящие выводы. Каждый вывод коллектора имеет свой регулирующий или отсекающий вентиль.

Отсекающие вентиля коллектора, теоретически, не регулируют напор подачи воды в систему водопровода квартиры. Вода полностью перекрывается за пол-оборота. Такие вентиля рассчитаны, где-то на 4000 циклов, отключении, включения.

Регулирующие вентиля могут регулировать подачу воды, как кран в смесителе. Очень удобная вещь, особенно если в вашем доме сильный напор воды. Расчитаны на 8000 циклов.