Как сделать ящик для компоста своими руками

Требования и рекомендации по изготовлению ящиков для компоста

Владельцы дачных и приусадебных участков при сооружении компостного короба должны учитывать факторы, необходимые для эффективной обработки отходов, микроорганизмам для жизнедеятельности требуются:

  • углерод — способствует образованию энергии при окислительных и восстановительных процессах с выделением тепловой энергии;
  • азот — участвует в азотистом обмене почвы, переводя токсичный аммиак в менее вредные нитраты и биологически инертный атмосферный азот;
  • кислород — требуется для проведения окислительных процессов с участием углерода и осуществления химических реакций разложения органики;
  • вода — необходимая и наилучшая среда для протекания биологических процессов с участием микроорганизмов.

От наличия и соотношения указанных химических элементов зависит скорость прохождения реакций и соответственно созревания компоста.

При содержании влаги и кислорода в компостной массе близком к оптимальному, ее температура составляет 50 — 70 °С, обычно при созревании стандартным температурным показателем являются границы в 40 — 50 °С до тех пор, пока все компоненты не будут переработаны.

Среднее время получения готового продукта — около 2-х лет с момента закладки, при использовании методов ускорения (деструкторы органики или аэрирование) компост созревает в течение 1 сезона.

Рис. 4 Принцип работы компостера

Учитывая вышеизложенное, компостный ящик должен удовлетворять следующим требованиям:

  1. Так как для жизнедеятельности аэробных бактерий, проводящих основную работу по разложению органики, необходим кислород, ящик не делают герметично закрытым. Его стенки и дно должны иметь щели или отверстия для вентилирования и доступа воздуха по возможности к более обширной площади гумуса.
  2. Избыток влаги приводит к вымыванию гумуса из контейнера, поэтому его оснащают защитной крышкой.
  3. Для насыщения компостной массы воздухом ее необходимо периодически перемешивать — для удобного доступа к нижним слоям ящик собирают не слишком глубоким или узким.
  4. Процесс образования гумуса занимает не менее 1 сезона, при этом материал изготовления короба постоянно находится во влажной среде с микроорганизмами. Желательно, чтобы детали его конструкции имели как можно более высокий срок эксплуатации.
  5. Так как компостная куча обычно постоянно пополняется отходами органического происхождения, засыпаемыми через верх, а находящийся длительное время внизу гумус часто созрел и может быть готов к применению, в конструкции следует обеспечить возможность изъятия нижних слоев удобрения. Для этого монтируют выдвижные планки в дне или во фронтальной части ящика снизу.

Рис. 5 Компостерные деревянные короба

Правила эксплуатации

  • Не перегружать контейнер – готовое удобрение должно быть рыхлым и чуть влажным. Погружать в него материал нужно не выше максимальной отметки.
  • Устанавливать компостер рекомендуется на земле или траве, но не на деревянном или бетонном основании. Это нужно для обеспечения доступа червей внутрь конструкции и для удаления лишней влаги.
  • Лучшим местом для установки компостера является затененный и защищенный от ветра участок вдали от открытого огня.
  • Дно компостера должно быть защищено металлической сеткой от проникновения мышей.
  • При наступлении холодов устройство нужно переводить на зимний режим работы или оборачивать пленкой для поддержания внутренней температуры.
  • Регулярно 1-2 раза в месяц нужно перемешивать компостную кучу для улучшения химических реакций. При этом нижний, дозревший слой лучше не трогать.

Какие «ингредиенты» класть нельзя?

Из продуктов питания:

  • мучные изделия (плесневелый хлеб или испорченные макароны), привлекающие грызунов;
  • куски мяса или рыбы, к которым сбегутся различные животные, плюс перегнивают они очень долго;
  • жир (в том числе сало);
  • молочные продукты.

Из растительности:

  • ботва растений, переболевших грибковыми заболеваниями;
  • обсеменённые, цветущие сорняки, способные распространить семена по всему участку, и травы с корнями, которые могут прорасти;
  • заражённые грибками, гнилые, испортившиеся плоды;
  • помидорная, баклажановая, перечная, огуречная и картофельная ботва: они слишком сильно подвержены различным заболеваниям, на них развивается фитофтора, способная заразить весь компост и почву;
  • мелкий семенной картофель, который прорастёт и не принесёт смеси никакой пользы;
  • сливы, алыча, абрикосы, вишня: их косточки слишком долго перегнивают и скорее прорастут, чем принесут какую-то пользу;
  • ландыш, клещевина, ракитник, белена и наперстянка, содержащие ядовитые вещества, которые подавляют деятельность полезных микроорганизмов;
  • остатки злаковых культур;
  • кожура цитрусовых: эфирные масла, содержащиеся в них, делают почву кислотной, замедляют процесс гниения, вредят червям;
  • луковая и чесночная шелуха, которая отпугивает червей и долго разлагается;
  • скорлупа орехов, которая слишком долго перерабатывается.

Из хозяйственного быта:

  • содержимое кошачьего лотка, экскременты любых домашних животных (мышек, хомячков, собак и т. д.), так как в них могут быть паразиты;
  • жидкость, в которой присутствуют остатки моющих веществ;
  • фекалии человека;
  • содержимое пылесборников, фильтры от воздухоочистителей;
  • глянцевая бумага, журналы, газеты, книги;
  • табачные окурки.

Из промышленных отходов:

  • неорганика (химия и синтетика): резина, стекло, пищевая плёнка, полиэтилен, магазинные упаковки, ткани, пластмасса (они не разлагаются и выделяют токсичные вещества);
  • древесина, которая была покрашена;
  • известь, которая сильно ощелачивает;
  • мыло;
  • уголь, зола, пепел;
  • гипсокартон;
  • остатки от мебельного производства (ДВП, ДСП);
  • медикаменты.

Выводы по запретам:

  1. Нельзя закладывать в компост ингредиенты, заражённые инфекциями.
  2. Нежелательны составляющие, привлекающие грызунов и кротов, которые могут уничтожить червей, необходимых для переработки органики.
  3. Стоит отказаться от компонентов, перегнивающих слишком долго.
  4. Не используются растения, которые в течение 3 последних недель были обработаны фунгицидными, инсектицидными или гербицидными препаратами.
  5. Планируете сделать компостную яму своими руками — не бросайте туда что попало, не превращайте её в мусорник.

Примечание 1. Несмотря на вышеприведённые запреты, допускается внесение в компост небольшого количества луковой и чесночной шелухи, так как она является источником фитонцидов, и рыбных косточек, которые обогатят удобрение кальцием и фосфором.

Примечание 2. Насчёт яблок специалисты не пришли к единому мнению, можно или нет закладывать их в компост. Одни считают, что падалица ускоряет процессы гниения и разложения. Другие утверждают, что вреда от неё гораздо больше: она становятся разносчиками парши, привлекает грызунов, а весной семечки активно прорастают. Поэтому данный вопрос решается владельцем участка индивидуально.

Место для компостного ящика

Столь нужная емкость нуждается в правильно выбранном месте сооружения. Не стоит планировать строительство капитального сооружения вблизи садового домика или у ворот, возможный запах преющих остатков и не привлекательный внешний вид субстрата не украсит участок. Спрячьте компостный ящик в укромный уголок сада, подальше от «людских глаз», где он не будет занимать много места, препятствовать передвижению по участку и приносить пользу. Оптимальным местом можно назвать задний хозяйственный двор усадьбы или угол сада, расположенный в полутени фруктовых деревьев. Следует продумать и проложить к компостному ящику подход в виде дорожки, ведь посещения будут частыми, сначала для закладки растительности и хозяйственных отходов, после – для извлечения перепревшего субстрата.

Ящик из шифера

Самый недорогой и надежный ящик может получиться из шифера, ведь он не гниет. Из него можно сделать задние и боковые стены, а также перегородки. Рекомендуется шифер подкрепить досочками, для того чтобы он не треснул из-за переполненности.

Переднюю часть ящика лучше всего построить полностью из досок (передняя стенка сооружается исходя из того, что готовое удобрение можно было бы удобно забрать из ящика). В полвысоты переднюю часть можно сделать стандартной, а потом набрать из досок, которые ложатся именно горизонтально. Доски крепятся таким образом, чтобы возможно было их снять до необходимого уровня. Поймете, как это удобно, когда будете вынимать готовое удобрение.


Вариант из шивера

Общее устройство

Рассмотрим общее устройство компостера для дачи. Основа – это короб, который обычно состоит из четырех стенок. Стенки позволяют поддерживать внутри стабильную температуру, поэтому компостирование идет равномерно (в отличие от кучи). Самый простой садовый контейнер для компостирования состоит только из стенок, дно полностью отсутствует. Поэтому вода, которая образуется при компостировании, удаляется естественным путем, а из почвы могут проникать дождевые черви, которые помогают компостированию. Некоторые компостеры оснащаются решеткой-днищем – она не мешает воде и червям, но защищает от непрошеных гостей – змей, мышей, различных вредителей.

Верхняя крышка тоже есть не у всех компостеров, но ее наличие дает определенные преимущества – защищает удобрение от лишней дождевой влаги, грызунов, помогает поддерживать нужную температуру внутри контейнера. Также крышка позволяет уменьшить неприятный запах, поэтому по нормативам ее наличие обязательно при компостировании белковых отходов (пищевых продуктов, навоза).

Продвинутые варианты компостеров могут быть полностью герметичными, они не пропускают наружу запах и другие отходы, а внутрь – вредителей. Для удаления жидкости и газов служат специальные системы. Такие контейнеры безопасны, но отличаются высокой ценой. По нормативам, герметичное дно обязательно должно быть у контейнеров больших объемов, чтобы не было загрязнения грунтовых вод. Загрузка сырья в компостер происходит через верхнюю часть короба, если он открытый, или через верхнюю крышку, люк. Забирать сырье удобнее не через верхний люк, а через специальную дверцу в нижней части короба (компост быстрее созревает внизу).

Некоторые модели имеют несколько таких люков для выгрузки – с каждой стороны. Альтернативой разгрузочному люку может стать выдвижной поддон или съемные секции, которые позволяют выгружать нижний слой массы. Если стенки сплошные (из листа металла, пластика, деревянной плиты), в них делаются вентиляционные отверстия. Оптимально, чтобы они были на нескольких уровнях – это позволит обеспечить равномерное поступление воздуха ко всему объему бака. В герметичных садовых компостерах большого размера и в промышленных реакторах для аэрации используется система вентиляционных трубок.

Для дополнительного удобства на стенках контейнера, кроме загрузочного и разгрузочного отверстия, могут размещаться люки для перемешивания компоста. В этом процессе используются специальные инструменты – аэраторы или их бюджетная альтернатива – обычные вилы. Конструкция ящика бывает разборной или неразборной. Стенки разборной конструкции соединяются с помощью защелок и пазов, которые позволяют быстро «сложить» короб, если нужно убрать его в сарай на зимний период или транспортировать на автомобиле.

Компостеры могут быть как состоящими из одной секции, так и многосекционными. Нередко они снабжаются дополнительными устройствами:

  • вращающейся осью для упрощения перемешивания;
  • термометром – для отслеживания температуры.

Обзор популярных моделей

Опираясь на отзывы потребителей, специалистами был составлен рейтинг компостеров. Наибольшей популярностью пользуется продукция изготовленная:

Финской компанией Kekilla.

Пластмассовый компостер модели Globe изготовлен из качественного материала, который не подвергается негативному воздействию прямых солнечных лучей и отрицательных температур.

Конструкция резервуара не имеет острых углов, что важно при наличии маленьких детей. При необходимости емкость может быть дополнена отдельными кольцами, позволяющими увеличить объем;

Финская модель на 160 л

Graf Thermo King (Германия).

Корпус контейнера изготовлен из вспененного пластика, который не подвергается негативному воздействию ультрафиолетовых лучей, а также прекрасно сохранят температуру.

Пользователь оборудования может самостоятельно подобрать режим работы, в соответствии со временем года. Приятным дополнением является дизайн конструкции. Компостер можно установить в любой части сада в качестве элемента декора;

Емкость для компоста от германской компании

Российской компанией «Волнуша».

Емкость, изготовленная в форме конуса с волнистым оребрением, производится из пропилена, устойчивого к воздействию низких и высоких температур, а также химических реакций.

Компостер не оснащается дном, поэтому требуется дополнительно приобрести или изготовить самостоятельно донную сетку, защищающую от крыс и мышей.

Контейнер удобен для закладки отходов и вынимания компоста. Единственный минус – верхняя крышка емкости открывается при воздействии сильного ветра.

Российский Волнуша конусной формы

Описание компостера «Волнуша» представлено на видео.

Для получения качественного компоста важно установить компостер на земле (без какой-либо подложки) и в теневом секторе. Дополнительно требуется регулярное перемешивание отходов и полив в засушливую погоду. На зимний период емкость рекомендуется перевести в специальный режим работы (при наличии такой функции), укутать изоляционными материалами или убрать

На зимний период емкость рекомендуется перевести в специальный режим работы (при наличии такой функции), укутать изоляционными материалами или убрать.

Отличная урна из бочки или ведра

Не спешите выбрасывать старое ведро или отслужившую свой срок бочку. Из них выйдет отличная урна. Если исходным материалом служит старое ведро:

  • Модернизация хоть и старого, но целого ведра под урну очень проста. Достаточно купить яркие краски и разукрасить его по своему усмотрению.
  • Если ведро проржавело, тщательно счистите ржавчину. Наложите на дыру заплатку из алюминия или жести. Оклейте ведро снаружи, а при необходимости и внутри, самоклеющейся лентой одного нейтрального оттенка. Для украшения урны используйте кусочки разноцветной самоклеющейся ленты либо краску.

Как сделать урну из отслужившей свой век бочки:

  1. Подрежьте бочку до нужного размера.
  2. Удалите ржавчину, залатайте прорехи.
  3. Оббейте бочку любым строительным материалом. Это может быть дерево, фанера, пластик, плотный картон.
  4. Покрасьте полученную урну. Не стесняйтесь фантазировать.

Компостная яма. Варианты её оборудования

Сейчас существует много разных технологий строительства компостных ям своими руками. Каждый владелец дачи или загородного дома с земельным участком выбирает тот тип конструкции, который идеально подходит к конкретным условиям местности. Приведём несколько наиболее распространённых типов оборудования котлованов для сборки компоста.

Вариант 1-й. Его используют редко, и в основном в тех случаях, когда применять готовый компост предполагается не ранее, чем через 1.5-2 года. Суть работы здесь заключается в рытье ямы на отведённом участке местности. Она должна быть похожа по своей форме на колодец, но быть не такой глубокой. Стенки компостного котлована обязательно укрепляют, чтобы грунт не обвалился. Особенность подготавливаемой таким способом ямы заключается в том, что в ней сырьё для удобрения будет созревать естественным путём, без вмешательства со стороны человека. И потому стоит позаботиться о создании оптимальных условий для приготовления органических удобрений. Стенки готовой ямы начинают обшивать на высоте 15-25 см от днища, при этом на само дно никакой материал не укладывается. Это позволит микроорганизмам и червям проникать из почвы в сложенные остатки растительности беспрепятственно.

Совет. Прежде, чем закладывать растительную массу в яму, хорошо разрыхлите её дно, а также оборудуйте вентиляционный выход в виде трубы. После сильных дождей либо обильного полива яму с компостом накройте полиэтиленовой плёнкой. Это активизирует работу микроорганизмов, и перепревание органики пойдёт быстрее.

По возможности компостную яму таким способом лучше создавать за пределами придомового участка, в лесополосе.

Вариант 2-й. В данном случае яму для компоста обустраивают прямо в саду. Многие владельцы земельных территорий отмечают, что такой вариант более удобен в том плане, что выгрузка органических удобрений из котлована осуществляется по мере необходимости. Основу конструкции составляет опалубка, причём изготовить её можно из любых подручных материалов. Это могут быть бочки из пластика или собранный из отдельных досок ящик. Представленный способ также предполагает обеспечение доступа червям и микроорганизмам в толщу органических остатков. И поэтому грунт перед закладкой растительности рыхлят, а конструкция опалубки немного заглубляется (примерно на 20-30 см). Необходимость наличия естественной циркуляции воздуха в создаваемом коробе обуславливает оставление щелочек между дощатыми элементами конструкции, или формирование дырочек в пластиковых поверхностях.

Вариант 3-й. Ещё одним методом приготовления органических удобрений из растительных остатков является создание так называемого бурта, или компостной кучи. Эта технология считается простейшей, однако при её использовании требования гигиены не соблюдаются. На приусадебной территории при выборе такого способа приготовления компоста подбирается оптимальный участок, на котором сразу делается подложка из гравия, песка или сухой травы. Сверху на неё кладут растительные отходы, и дожидаются их перепревания. Полной готовности органическое удобрение достигает года через два или больше. Сложность заключается в том, что кучу приходится периодически перемешивать, а перед наступлением зимы ещё заниматься её утеплением, чтобы микроорганизмы не погибли под воздействием холода.

Итак, вариантов оборудования компостной ямы существует много, причём различие между ними идёт как по используемым материалам, так и по размерам и особенностям её конструкции. В любом случае, при правильном подходе создать её самостоятельно не составит труда даже начинающему мастеру.

Устройство

Компостный ящик, сооруженный в соответствии с указанными размерами, уже автоматическими готов для заполнения. Яму сначала нужно огородить. Стенки выкладываются досками, шифером или кирпичом. Главное — соблюдать промежутки между ними для вентиляции. Далее можно заполнять органическими отходами. Послойное (толщина каждого слоя — 10-15 см) устройство компостной ямы (ящика) выглядит следующим образом.

Нижний слой — земля

Если почва на участке преимущественно песчаная либо глинистая, уравновесить её, добавив в основание к песку — глину и наоборот.

Следующий слой — различная древесина

Это естественный дренаж, который будет давать возможность уходить лишней воде, регулируя степень влажности и обеспечивая компосту «дыхание». Их можно перемешать с корой, опилками, щепками, стружкой, корнями, соломой, хвоёй. Главное, чтобы всё это было измельчённым, не крупным.

Свежая зелёная органика

Это основной слой компоста

Важно следить за тем, чтобы органика была ничем не заражена. Это свежая трава, овощи и фрукты, листья и другая зелень

Коричневые отходы

Сюда относятся ветки, сено, бумага и пр.

Прослойка

Немного азотсодержащих удобрений, пересыпанных землёй.

Затем три последних слоя можно повторить и сверху дополнительно (но не обязательно) присыпать защитным слоем из листвы, скошенной травы или соломы. После этого полить небольшим количеством воды, следя за тем, чтобы не переувлажнить кучу. Можно сверху прикрыть шифером, чёрной плёнкой (предварительно в ней обязательно нужно проделать отверстия) или рубероидом.

Модели

Среди многообразия промышленных компостеров выделяют следующие три модели, которые различаются своими конструктивными особенностями:

  • Ящик. Это простая модель, которая выглядит как обычный пластиковый или деревянный контейнер с крышкой. Обычно такое устройство легко собирается, разбирается и не вызывает неудобств при перемещении на новое место. Наиболее востребованным объемом данной модели является 600 и 800 л.
  • Термокомпостер. Действует по принципу термоса, сохраняя тепло содержимого за счет утепленного корпуса. Устройство выдерживает морозы до -40°С. В нем активные химические реакции протекают круглый год, замедляясь лишь при падении температуры ниже -15°С. Чаще всего термокомпостеры изготавливают в виде бочки или сферы – так в них лучше сохраняется температура. Модель эргономична и удобна в использовании.
  • Вермикомпостер. Это улучшенная модель компостера, в которой ферментация протекает посредством земляных червей. Имеет разную конструкцию, но чаще всего используется устройство лоткового типа. В контейнер закладывается «растительная пища», куда потом помещается червь. После того, как он переработал отходы в первом лотке, для него устанавливают сверху второй и так далее. Вермикомпостер можно устанавливать на балконе, в гараже, в саду и где угодно. Результатом жизнедеятельности червя является натуральный биогумус.

Емкости для компоста: разновидности и особенности

Исходя из размеров и расположения приусадебного участка, а так же находчивости хозяина, емкости для компоста сооружают различные как по виду, так и по размерам.

С необходимостью компостных ящиков на своих дачах сталкивается большинство владельцев загородных участков.

  1. Компостная яма.Если участок очень мал и расчетливый хозяин использует каждый сантиметр садовой земли, то сооружать большой ящик просто не целесообразно. Капитальное сооружение займет много места, а наполнить его просто будет не чем, да и ввиду малых размеров участка, нет необходимости в большом количестве органического сырья. Можно просто выкопать яму в углу участка, обложить ее изнутри пропитанными и окрашенными досками, и слаживать туда растительные и хозяйственные отходы. Конечно, такое сооружение не даст полноценного компоста, да и пользоваться ямой не очень удобно, но мало-мальски полученный субстрат, все же удобрит грядки.
  2. Пластиковые или металлические короба.Современная сельскохозяйственная отрасль предлагает своим потребителям для использования в качестве компостных ящиков металлические или пластиковые короба. Эти емкости действительно хороши и практичны. Можно приобрести несколько ящиков, выставить их в углу сада и наполнять отходами и растительностью, соблюдая рекомендованную цикличность закладки компоста. Такие сооружения прослужат вам достаточно долгое время, но потребуют финансовых вложений во время приобретения.
  3. Компост в бочке.Если в хозяйстве есть деревянная кадка или жестяная бочка – их тоже можно использовать в качестве емкости под компост, только прежде необходимо проделать в стенке несколько отверстий для доступа воздуха и миграции червей и насекомых, поедающих растительные остатки и производящих такой ценный и необходимый гумус.
  4. Листы шифера.Для изготовления такого ящика подойдут уже не нужные шиферные листы, которые в процессе использования не будут гнить и разлагаться. Шиферные листы закрепляют между собой с помощью досок, делают перегородки секций, задние и боковые стенки. А вот переднюю стенку сооружают из досок, уложив их горизонтально в несколько рядов в пазы стоек для удобства разборки, во время выемки преющего и готового субстрата.
  5. Кирпич.Очень дорогостоящий материал, но сооружение будет качественным и капитальным, прослужит не один десяток лет. Если покупать не новый, а кирпич б/у, то расходы будут не настолько критичными. Выложите из старого кирпича прямоугольную конструкцию, оставив в стенах небольшие проемы — «окошки» для вентиляции воздуха. Переднюю стенку и крышу соорудите из досок.
  6. Деревянные поддоны.В последнее время именно деревянные поддоны не просто получили вторую жизнь, но и стали незаменимыми на участке, и в мебельном производстве. Доски или сбитые деревянные поддоны вполне подойдут для сооружения компостного ящика. Из деревянного материала выкладывают двух или трех секционные ящики, закрепляют доски между собой, накрывают деревянной крышкой. Капитальный компостный ящик готов и прослужит много лет.

Вы спросите, для чего нужны двух и трех секционные постройки?

Не размещайте ямы близко к источникам питьевой воды.

Как сделать компостер своими руками – два лучших способа

Процесс созревания компоста не быстрый, поэтому применяют многоступенчатую схему, в которой выделяют:

  • слой или отдельную секцию для закладки свежих отходов;
  • слой дозревания;
  • готовый компост – который вы берете по мере необходимости.

Что касается конструкции самодельного компостера, то важна её прочность, удобство расположения и хороший грунт в основе чтобы в изобилии водились дождевые черви и прочая живность для создание плодородного удобрения.

Компостный ящик. Если участок небольшой, отходов относительно немного, подойдет вариант на Рис. 1

Обратите внимание что между горизонтальными досками должны оставаться щели достаточные для аэрации (доступа воздуха) к содержимому ящика. На рисунке внимание на щелях не акцентировано.

В реальности конструкция может быть сильно попроще с использованием старых досок, брусьев и т.д

Такой садовый компостер недолговечен, хотя с другой стороны вы избавились от остатков стройматериалов и сделали своими руками полезную вещь.

Теперь о практических рекомендациях:

опорные брусья или трубы, должны быть вбиты или вкопаны в землю не менее чем на 0,5 метра, вес закладки большой и ваш самодельный компостер не должен разъехаться;
настоятельно рекомендуем пропитать древесину антисептиком и покрасить, подорожает компостер, сделанный своими руками незначительно, а прослужит на пару сезонов дольше;
дверцы и другие подвижные элементы ставьте последними, когда основной каркас уже прочен и не будет сдвигаться, чтоб их не заклинивало.

Рис. 1 Компостный ящик с горизонтальным расположением слоев дозревания.

Если вы огородник профессионал и компоста нужно много, подойдёт трехсекционный компостер с рисунка 2.

Рис. 2 Садовый компостер трехлетка (на три секции).

Такие компостеры своим руками делают не для того чтобы сэкономить, просто фабричные не справятся с таким объемом отходов. Посмотрите на садовый компостер на фото ниже, невооружённым глазом видно, что владелец не пожалел времени, сил и антисептиков для пропитки деревянных элементов.

Компостная яма. Выбор эстетов, тех кто хочет скрыть процесс приготовления компоста. Разложение в компостной яме происходит медленнее, из-за гораздо худшего доступа воздуха и относительной прохлады в яме летом. Но если сделать капитальную яму из кирпича, бетона или даже готовых бетонных колец, см фото ниже, то такое сооружение прослужит не одно десятилетие.

Главное на дне ямы сделать хорошую дренажную прокладку — желательно слой щебня, а поверх него хороший толсты слой рубленных веток и крупной щепы. Чтобы лишняя вода уходила в грунт.

Что такое компост

Compostus – значит составной (лат.) Само название говорит о способе получения самого доступного органического удобрения, непосредственно на своих земельных участках, путем послойного складирования пищевых отходов (кроме мяса), и продуктов огородно-хозяйственной деятельности.

Здесь годится все, что может сгнить и перепреть:

  • опилки, стружка, мелкие ветки;
  • измельчённое тряпье натуральных тканей;
  • скошенная трава и выполотые сорняки (без семян);
  • ботва, опавшие листья, опавшие и подгнившие овощи и фрукты.

Уложенный послойно, весь этот мусор перегнивает, превращаясь в питательную массу, насыщенную азотом, кальцием, фосфором и массой микроэлементов. Весь процесс должен протекать в присутствии достаточного количества воздуха и влаги. В период активного разложения органики, температура повышается до +50/+70°С. Дозревающий компост греется меньше, не более 50°С. До полной «кондиции», продукт доходит года за два, но с применением современных «ускорителей» компостирования, постоянной аэрации и достаточном количестве влаги, хватит и года.

Заполнение компостного ящика

На дне компостера устраивают дренаж из крупных веток, оставшихся после обрезки деревьев.

Отходы закладывают чередующимися слоями толщиной 30–40 см, используя различные материалы и проливая водой из лейки. Чем разнообразнее начинка заложенного «пирога», тем качественнее готовый продукт.

Среди возможных наполнителей компостного ящика наиболее распространенными считаются компоненты:

  1. Сидеральные растения. Увеличивают содержание азота и быстро разлагаются.

    При закладке перетасовываются с грубыми материалами (корой, щепой, опилками).

  2. Листва. Питательных веществ содержит мало, закладывается подсушенной и измельченной.
  3. Солома и сено. Придают компосту пористую структуру, способствуя доступу воздуха. Хорошо удерживают влагу. Укладываются тонкими пластами, чередуя с зеленой ботвой.
  4. Опилки и кора. Разлагаются плохо, поэтому вносятся вместе с навозом, ботвой и костной мукой или мочевиной.
  5. Кухонные отходы. Перегнивают быстро, существенно обогащая компост.

    В ящик их помещают вперемешку с другими материалами.

  6. Навоз. Ценный ингредиент компостного бункера. Ускоряет процесс гниения, так как содержит много азота. Уложенный слой навоза сверху присыпают землей.

Для приготовления компоста не подходят кости, угли, больные растения, корни вьюнка и подобных агрессивных сорняков.

Содержимое компостного ящика перемешивают каждые 2–3 месяца, новые порции органики добавляют по мере поступления.

Готовая масса имеет рассыпчатую структуру, темный цвет, а запахом напоминает лесную землю.

Безусловно, компост можно купить в готовом виде, но только произведенное самостоятельно домашнее удобрение претендует называться «садовым золотом».