Содержание
Шаг установки крепежа
Некоторые пластиковые потолочные карнизы имеют готовые монтажные отверстия. В этом случае производитель предусмотрел нагрузку, просто надо будет в каждое отверстие установить крепеж. Крепеж иногда идет в комплекте. Если его нет, подбирая дюбеля не забывайте о форме и размерах шляпки винтов. Шляпка должна быть больше диаметра отверстия. Причем разница должна быть солидная — не менее 2 мм, но лучше — больше. Если шляпка слишком маленькая, есть вероятность того, что карниз (особенно с тяжелыми плотными шторами) может упасть. Как вариант решения в таком случае — использование шайб большего диаметра.
Шаг установки крепежа для потолочного карниза
Если отверстий в профиле карниза нет, надо сверлить их самим. Оптимальное расстояние — 50-60 см. Если в профиле есть две дорожки, куда можно устанавливать крепеж, отверстия делаем в шахматном порядке. Так более равномерно распределяется нагрузка и выше надежность.
Когда будете сверлить отверстия в планке карниза, сверло берите равным диаметру тела дюбеля или самореза. Шляпка с нижней стороны должна быть прямой — так будет хорошо прижиматься корпус к плоскости потолка.
Устройство и размеры потолочных карнизов
Традиционно системы удержания штор всегда устанавливались на стене над оконным проемом. Лишь относительно недавно, с появлением пластиковых окон большого размера, стали использоваться потолочные конструкции, как более удобные и технологичные. Для тех, кому нравится идея крепить потолочный карниз для штор на перекрытие, были придуманы несколько удачных схем с багетами:
- Универсальный стоечный карниз на держателях или вертикальных поперечных стойках, длина такой конструкции может достигать 4 м, ставить его можно только при условии использования промежуточных опор;
- Широкий потолочный карниз из пластикового или алюминиевого профиля. Размеры данного типа конструкции не ограничены ничем, если правильно соблюдать технологию крепления на потолок, то вполне возможно собрать несколько потолочных реек, объединенных в одну систему штор и тюли.
- Ломаные карнизы, двухрядные и трехрядные реечные конструкции с круглыми законцовками.
В этом случае закругленные потолочные карнизы обеспечивают безопасное, удобное и очень комфортное перемещение штор в боковое пространство оконного проёма. Шторы или занавески оказываются как бы спрятанными по бокам подоконника, что серьёзно влияет на долговечность как самого подвеса, так и тканевого материала занавесок.
Потолочная трехрядная модель, отступ от стены до 30 см
Ширина потолочного карниза для штор
Одна из проблем, с которой приходится сталкиваться в процессе подбора оптимальной карнизной конструкции, это размер отступа несущей штанги или профилированной рейки от вертикальной поверхности оконного проема и подоконника. Для стеновых карнизов это действительно непростая задача. Штанга, струна или профилированный короб должны обеспечивать удаление полотна шторы как минимум на 2-3 см от от кромки подоконника.
Струнный подвес для легких занавесок
Если крепить карнизный короб непосредственно на потолок, то величину отступа можно сделать неограниченно большой. Чаще всего плоскость штор выбирают исходя из возможностей потолка, так, чтобы кронштейн для потолочного карниза не наезжал на плинтус или молдинг потолка. В некоторых случаях величину отступа приходится увеличивать искусственно. Например, если ставить слишком широкий профиль на ПВХ потолок, то нужно будет использовать закладной элемент, а расстояние от стены увеличить до 20-25 см.
Элементы крепления для установки потолочного карниза
Для установки карнизных конструкций на потолке используется три типа крепления:
- Потолочная стойка-держатель для штанговых моделей карнизов;
- Настенный кронштейн для реечных потолочных карнизов;
- Прямое крепление через отверстия в корпусе.
Потолочный держатель для карниза обычно рассчитан на установку двойной системы штанг. Очень простая и надежная конструкция, легко устанавливается на потолок даже при отсутствии опыта. Единственным условием является хорошее качество потолочной поверхности.
Штанговая модель на вертикальных стойках
Важно! Потолочный держатель для карниза нельзя устанавливать непосредственно на гипсокартон, пластиковую, виниловую или тканевую облицовку потолка.
Угловые кронштейны позволяют прикрепить потолочный карниз к стене так, что корпус оказывается практически под потолком, не касаясь его. То есть явно настенная карнизная конструкция используется, как потолочная версия, хотя .установка кронштейнов, по сути, ничем не отличается.
Прямое крепление корпуса к потолку считается наиболее сложным в реализации. Проблема установки заключается в необходимости точно закрепить корпус, без деформации направляющих для подвесов штор. Это не только портит внешний вид, а и может стать причиной заклинивания полозьев при перемещении занавесок. Пример того, как можно установить потолочный карниз для штор, приведён на видео:
Маленькие хитрости крепления
Надежность крепления и красивый внешний вид устанавливаемой консоли во многом зависят от формы и материала отделки стены. Если отделка стен оставляет желать лучшего или над окном, где нужно установить штангу, имеется бетонная перемычка, то в качестве дополнительного элемента крепежной системы используют деревянные рейки. В этом случае рейки предварительно крепятся к стене, а уже непосредственно к ним крепятся кронштейны.
Если нет возможности закрепить карнизы на стену, их крепят непосредственно на потолок. Если в комплект консоли, помимо кронштейнов, входят также дюбели и шурупы, то именно их нужно использовать для крепления.
Обычно в одной комнате шторы желательно располагать на одинаковом расстоянии от стен, чему способствуют как эстетические предпочтения хозяев, так и входящие в комплект консолей одинаковые кронштейны. Если возникает необходимость повесить шторы на разном расстоянии (например, чтобы скрыть отопительные трубы), то нужно отступить от правил и использовать для крепления разные по устройству кронштейны. В этом случае визуального эффекта симметрии можно добиться, повесив позади штор декоративные занавески.
Схема устройства потолочного карниза для штор.
Удерживающие кронштейны нужно крепить таким образом, чтобы торцы штанги входили в них на 3-4 см. При креплении на штангу штор, по одному кольцу нужно вынести на выступающие за крепежные кронштейны торцы штанг, тогда кронштейны, помимо основной задачи — надежно удерживать карниз, будут удерживать и края штор при зашторивании.
Если планируется установить не только шторы, но и ламбрекен, то при установке консоли в обязательном порядке нужно оставить для него пространство между устанавливаемой консолью и потолком. Если же, из-за низкого потолка в комнате, такого пространства недостаточно, то от идеи закрепления ламбрекена лучше отказаться.
Если планируется использовать шторы из тяжелого материала, то металлические и пластмассовые карнизы лучше дополнительно укрепить, установив удерживающие их кронштейны на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. Если же приобретенный комплект консоли не имеет дополнительных креплений, то его монтаж можно выполнять на самодельные кронштейны или обычные уголки.
Установка штор — процесс творческий и увлекательный. Хорошо зная, как крепить карниз к потолку или стене, вы, потратив немного свободного времени, без труда справитесь с этой работой, получив массу удовольствия от того, что, благодаря вашим усилиям, комната стала намного красивее и уютней.
Как установить потолочный карниз из пластика: пошагово
Карниз из пластика восхитительным образом смотрится в комнате с нынешним интерьером.
Карнизы закрепляют к потолку так, что они фактически не бросаются в глаза, находясь за тканью.
Комплектующие части потолочного карниза
Шторы, таковым образом, находятся, что именуется, на переднем плане.
Работа по крепежу такового карниза не так уж и сложна, и, совместно с тем, такое крепление чрезвычайно надежное.
Карнизы бывают однорядные, двухрядные, трехрядные и четырехрядные.
Комплектация:
- Поворотные уголки. Бывают 45°и 90°, потому, можно конструировать самые разные карнизы и занавесы.
- Заглушки. Они специальной конструкции и предотвращают выскальзывание крючка из паза.
- Элементы декоративные. К примеру, самоклеящееся лента.
Заготовив дрель, ножовку по сплаву, дюбели, отвертку либо шуруповерт, карандаш либо маркер, можно приступать к работе.
Установка, пошагово:
Определившись с местом, где будет расположен карниз, необходимо наметить некоторую примерную схему, чтоб определиться с длиной карниза, а также и учитывать отступ от стенки, ежели есть в наличие поворотные элементы;
Если карниз крепится прямо вдоль полосы окна, то следует отрезать с помощью слесарной ножовки профиль нужной длины. Ежели же шторы вешаются в середине комнаты, и будут разные повороты, то моделируем схему, согласно которой нарезаются элементы, и крепятся они по отдельности.
Для того, чтоб прикрепить карниз к потолку, необходимо сверлить отверстия в профиле так, чтоб шурупы выдерживали профиль со шторами вкупе. Примерное расстояние меж саморезами – полметра.
Приложив профиль с просверленными отверстиями к месту монтажа, размечаем потолок, очерчивая на нем места будущих отверстий.
Сверлим отверстия, устанавливаем дюбели.
Приложив профиль, совмещая отверстия профиля с отверстиями на стенках, крепим профиль, прикручивая саморезы.
Точно так же крепятся и поворотные элементы.
Заводим крючки в пазы, по необходимости устанавливая и заглушки, и ограничители.
Приклеиваем декоративную ленту.
Вешая шторы, убеждаемся, что все сделали правильно.
Работая на высоте, соблюдайте осторожность!
С чего начать
1. Определяемся с местом крепления
Еще до того как покупать карниз, нужно подумать, где он будет зафиксирован: на стене или на потолке. В плане эстетики, потолочный вариант установки более привлекателен. Монтаж на потолке, позволяет закрыть материей всю стену сверху донизу.
Кроме того такой вариант имеет скрытую систему фиксаторов занавесок. Настенный же вариант отличается надежностью и универсальностью, так как в любом здании есть стены, в которые можно вмонтировать кронштейны, но не везде имеется открытый доступ к потолочным перекрытиям. Например, в случае с навесным потолком такого доступа нет, а значит, установка на стену единственно возможный в этом случае вариант.
2. Разметка
Для правильного монтажа любой системы необходимо обязательно сначала сделать разметку несущей поверхности. Поэтому первым делом находят центр стены, которую предполагается занавесить, и уже от него откладывают при помощи рулетки равные интервалы к ее краям. Дистанция между кромкой стены и кронштейном должна быть около 35-45 см. Если она будет меньше, даже собранные занавески будут все равно чуть-чуть перекрывать окно, что крайне нежелательно.
Также они не должны располагаться впритык к самому окну, так как тогда не позволят полностью раскрыть его форточки. Дистанция до потолка, как правило, равняется 10-15 см, но этот параметр мало на что влияет, поэтому может меняться в каждом конкретном случае как угодно.
При выполнении разметки всегда ориентируются, прежде всего, на стену, а уж потом на оконный проем или уровень, потому, что плоскость стены сама по себе часто является неровной, а значит, даже четкое соблюдение уровня не может застраховать от кривого положения багета.
3. Подготовка необходимых инструментов, материалов
Для установки такой системы понадобится стандартный набор инструментов, большинство из которых есть в каждом доме, однако, если таковых не оказалась их нетрудно приобрести или попросить у соседей:
- Перфоратор или дрель.
- Молоток.
- Рулетка и карандаш.
- Уровень и отвес.
- Стремянка.
При покупке в комплекте к нему обычно поставляются и детали для его фиксации, однако, даже несмотря на их наличие, рекомендуется запастись отдельно дополнительными материалами для монтажа: дюбелями и саморезами.
Крепления для карниза к непрочным поверхностям
Схема крепления карниза к гипсокартону при помощи дюбель-бабочки
Стандартный набор крепежных деталей, предлагаемый производителями, подходит только для бетонных стен. Крепить карниз к стене из непрочного материала, например, из пенобетона, надо особым способом. Диаметр высверливаемого отверстия под дюбель должен составлять 12 мм. Но такие отверстия рассчитаны под шурупы соответствующей длины и толщины. Поэтому в дюбели большого диаметра и длины вставляются дюбели с наименьшими параметрами. Заводские крепления для карнизов обычно не предназначены для рыхлых стен.
Сверлить гипсобетонные и пенобетонные стены следует поэтапно и с осторожностью. Хрупкий материал легко крошится и обламывается в самых неподходящих местах
Сначала используется тонкое сверло, а потом отверстие рассверливается до нужного диаметра. Если для сверления применяется ударная дрель, то ее надо настроить на режим вращения – без ударных колебаний.
Хрупкость гипсокартона любой толщины не позволяет шурупу удержаться в нем. Поэтому еще при монтаже гипсокартонных панелей надо решить, как будет крепиться карниз: к деревянному брусу или к металлическому профилю. Если же эти меры были проигнорированы, то крепление стоит осуществлять через гипсоплиту к основной стене с помощью длинных дюбелей.
Когда предполагаются совсем легкие шторы, то для гипсоплиты можно использовать специальные крепежные элементы для гипсокартонных листов, например, «бабочку». Подобное крепление для карниза при ввинчивании раскрывается с обратной стороны панели из гипса и прочно фиксирует карнизную деталь. Следует учесть, что такое крепление имеет нагрузочную выдержку 5 кг.
Крепить карниз к стене очень просто. Даже человек без специального опыта сможет произвести такую простую работу.
Важные нюансы
Сборка карниза – это простая операция, требующая немного внимательности и соблюдения рекомендаций производителя, которая займет не больше 20 минут
Но при этом важно не только зафиксировать конструкцию, но и правильно вписать ее в интерьер
Монтаж карниза можно разбить на несколько последовательных шагов:
Изначально нужно подобрать тип конструкции, которая подойдет под стиль вашей комнаты. Длина опора должно при этом быть немного больше, чем ширина оконного проема. Это позволит качественно прикрывать его шторами.
Следующим шагом является разметка. Располагать карниз следует на расстоянии от верха оконного проема в 10 см
При этом обращайте внимание на то, не будет ли конструкция мешать открывать створку. Если этого не происходит, можно прибить карниз и ниже
Желательно при разметке карниз удерживать с помощью помощника. Это позволит выровнять конструкцию относительно потолка и других плоскостей. Но за основу всегда следует брать потолок. Когда все выровнено, просто отмечаются места под крепежи. Делать это нужно максимально точно, чтобы не было перекосов
Важно также обращать внимание на симметрию расположения крепежных систем.
Установка потолочных карнизов происходит практически по тому же алгоритму. Меняется только плоскость, относительно которой выполняется выравнивание
Следует отметить, что при установке на потолок следует обращать внимание на расстояние между стеной и карнизом. При этом шторы не должны опираться на подоконник и образовывать параллель со стеной
Определяем расстояние от потолка
Собираясь монтировать карниз, определите его местоположение относительно оконного проема. Одни и те же портьеры на разной высоте смотрятся совершенно по-разному. Этот нюанс используют, когда хотят визуально скорректировать высоту потолка или подчеркнуть статусность помещения.
От расположения карниза зависит дизайн помещения. Вот три наиболее часто используемых варианта:
- Карниз устанавливается в соответствии с минимальными требованиями, а они гласят, что он должен располагаться не ниже 5 см от верхнего края откоса. При таком способе оконный проем несколько уменьшается визуально и не сильно бросается в глаза. Этот вариант идеален в тех случаях, когда нужно в первую очередь презентовать эффектную декоративную отделку.
- Изделие делит расстояние от окна до потолочного перекрытия точно пополам. Этот вариант установки лучше всего использовать в помещениях с высокими потолками – не менее 2,8 м. Окно в данном случае будет аккуратно обрамлено, но отделка комнаты не скрыта.
- Под потолком. В этом случае полоса обоев маскируется шторами. Такой прием оптимален для помещений с невысокими потолками. В результате шторы вытягивают стену, и перекрытия визуально кажутся более высокими.
Крепление оснований на стене
Прежде всего готовим рабочее место (конечно, оно должно быть подготовлено на более ранних этапах работы, тогда, когда мы начинаем первые примерки на месте крепления). Устанавливаем вдоль окна 3 прочные табуретки или стула (стулья ставятся спинками к окну). Освобождаем подоконник, отодвигаем мебель. При невозможности отодвинуть мебель ее нужно хотя бы укрыть от пыли. Готовим пылесос: снимаем насадку, выдвигаем трубу на максимум. Вставляем в перфоратор бур 8 мм. Просим кого-то подержать трубу включенного пылесоса в максимальной близости от места сверления отверстий. При этом большая часть пыли будет сразу втягиваться пылесосом.
При сверлении отверстий под крепежи мы имеем возможность нарваться на некоторые неприятные неожиданности:
- попадание на арматуру. В этом случае откладываем перфоратор в сторону и высверливаем арматуру сверлами по металлу. Если вы своевременно обнаружите арматуру, то имеете возможность не поломать бур перфоратора, а отделаетесь несколькими затупленными сверлами.
- попадание в «слабую» стену или в пустоту. Такое встречается даже в бетонных стенах, не говоря о кирпичных, при сверлении которых, «по закону подлости», вы обязательно нарветесь на кладочный раствор. Если стена газосиликатная, то в арсенале нужно обязательно иметь специальные металлические дюбели. А дома послевоенной постройки, покрытые дранкой и сухой штукатуркой – это вообще отдельная песня!
Итак, берем крепеж, прилагаемый к карнизу, и … откладываем его в сторону. Иногда очень хочется того, кто комплектовал карниз крепежом, заставить самого работать тем, что он подсовывает доверчивому покупателю. Эти гладкие дюбели, которые проворачиваются в отверстиях, эти мягкие саморезы, шлицы у которых моментально срезаются шуруповертом – все это не для нашего случая, если мы хотим сделать надежное крепление!
Я использую саморезы 5х60 мм и различные дюбели, которые подбираю в зависимости от качества стены. В простейшем случае просто вбиваю в отверстие «шершавый» дюбель (8 мм) и уже по тому, насколько легко он входит в отверстие, чувствую, придется ли дальше «мудрить» или все обойдется. Если дюбель входит легко, но не проваливается, самое простое – это «распереть» его деревянной пробкой. Но иногда приходится брать дюбель 10-12 мм, распирать его пробкой или дюбелем меньшего сечения. Если манипуляции с дюбелями не дают результата, то расширяем отверстие до твердых краев и забиваем в него деревянную пробку, изготовленную по размеру.
Когда во все отверстия вбиты дюбели (пробки), можно крепить основания. Для этого насаживаем на биту PZ2 шлиц самореза, пропускаем саморез в отверстие основания, до упора и с помощью шуруповерта фиксируем основание на стене. На какое значение ставить ограничитель усилия шуруповерта – не могу сказать: у каждого «шурупера» своя шкала, однако не рекомендую выбирать максимум, т.к. при избыточном усилии можно поломать хрупкое пластмассовое основание.
Выбор места и расчет крепления
До того, как взять в руки дрель, определяют, на какой высоте вешать карниз для штор, а также задают длину конструкции и отступ от плоскости оконного проема. Минимальные требования к месту крепления карниза выглядят следующим образом:
- Длина настенной системы должна быть шире оконного проема (выступать за пределы) на 30-50 см.
- Линию крепления выбирают на расстоянии не ниже 5 см от верхнего края оконного откоса.
- Ткань штор должна располагаться на расстоянии не меньше 5-7 см от оконной рамы. Это позволит с комфортом открывать окно.
- От плоскости штор до стены оставляют не менее (а лучше больше) 10 см. Так ткань не будет деформироваться, задевая подоконник и радиатор.
Монтаж с отступом от потолкаИсточник www.flatproject.ru
Выбор расстояния от карниза до потолка не имеет четких критериев, дело упирается в индивидуальные предпочтения. Однако расположение штор влияет на восприятие оконного проема и всей комнаты в целом и решает разные задачи:
Монтаж с минимальной высотой (10 см от верхнего края окна). Размер оконного проема зрительно уменьшается
Прием можно использовать, если необходимо сконцентрировать внимание на деталях интерьера.
Линия карниза проходит посередине между окном и потолком. Удобный прием для высоких (выше 2,8-3 м) помещений
Окно выглядит аккуратно и лучше вписывается в интерьер, акцентируя его статусность.
В небольших помещениях действует правило: чем выше закреплена конструкция, тем привлекательнее выглядит окно. Поэтому линию монтажа можно передвинуть от середины выше, оставив не более 10 см до потолка.
Монтаж под потолок. Оптимальный вариант для стандартных помещений. Комната визуально выглядит выше, а полоска стены над окном маскируется тканью и не разбивает восприятие.
Монтаж под потолокИсточник st.hzcdn.com
О монтаже металлического карниза в следующем видео:
Монтаж
Работы начинаются со сборки конструкции в готовое изделие. Удобнее всего использовать инструкцию производителя, в которой указывается необходимое количество опорных элементов и расстояния между ними. Перед тем, как вешать карнизы для штор настенные, необходимо перенести разметку на стену.
Для работы потребуется рулетка, линейка, карандаш или маркер. Также следует подготовить отвертку, дрель, кронштейны и крепежный материал (дюбели, шурупы).
Все замеры необходимо делать относительно потолка, так как он нередко имеет невидимый глазу наклон. Если нанести разметку относительно линии горизонта, после монтажа наклон может проявиться, и кривизна будет бросаться в глаза. Работы ведутся в следующем порядке:
Первым ориентиром станет центр окна. Эта точка одновременно показывает и расстояние до потолка (если предполагается его оставлять).
Разметка линейкой с уровнемИсточник avatars.mds.yandex.net
- От центральной точки в обе стороны откладываются отрезки, указывающие места фиксации кронштейнов.
- В намеченных точках высверливают отверстия и забивают в них дюбели, которые имеют разный вид в зависимости от материала стены. Если стена кирпичная, дюбели заменяют деревянными пробками, в которые и вкручивают саморезы.
- Когда дюбели зафиксированы, на них вешают кронштейны и фиксируют их; на них устанавливают карниз, не забыв предварительно насадить на него кольца с прищепками.
- Перед тем, как закрепить конструкцию окончательно, необходимо оценить ее издалека.
Двухрядная модель на кольцахИсточник i.pinimg.com
Об установке карниза в детской в следующем видео:
Коротко о главном
Оконный текстиль будет гармонично дополнять дизайн гостиной или спальни, если позаботиться о том, чтобы монтаж карниза на стену был проведен качественно. Чтобы выбранный карниз надежно выполнял возложенные на него функции, необходимо понимать особенности разных моделей.
Карнизное устройство выбирают по совокупности признаков. Главными из них является конструкция модели и способ крепления карниза, а также материал изготовления, определяющий прочностные характеристики.
Способ крепления настенного карниза определяется как его конструкцией, так и материалом основания. Кроме настенных встречаются распорные и оконные варианты.
Перед разметкой определяют параметры крепления: расстояние от потолка, длину карниза. Все замеры выполняются от потолка, чтобы нивелировать его возможный наклон. Для каждого вида карниза и типа стены разработана своя методика монтажа, которую нельзя игнорировать.
Правила демонтажа
Если вам требуется снять старый подвес для занавесок, надо придерживаться нескольких правил.
- Сначала снимайте занавеску с колец, прищепок или крючков.
- Далее аккуратно выкрутите саморезы, стараясь не касаться облицовочной части кронштейнов.
- После того, как последний саморез выкручен, подвес можно свободно снять.
Процесс демонтажа лучше выполнять вдвоем. Так вы гарантированно сохраните изделие.
Если вы будете вешать новый карниз, то нужно высверлить из отверстий старые дюбеля, а стену заделать цементным раствором.
Посмотрите подборку фотографий ниже, на которых запечатлены разные методы крепления гардин к стенам.
Крепеж подвесов для штор на стены может быть обусловлен разными случаями. Наличие натяжных потолков, не позволяющих зафиксировать кронштейны без порчи целостности покрытия, неправильный заказ оконного текстиля по длине – все эти недостатки легко устраняются посредством монтажа на стену.
Что важно учесть при покупке багета
Прежде чем разобраться с тем, как установить карниз для штор на стену, расскажем на что обратить внимание при покупке изделия. На рынке представлены разные конструкции:. У каждой из них есть свои достоинства и недостатки
Их обязательно нужно учитывать. Но на установку большое влияние оказывает только вид кронштейнов, которыми комплектуются изделия. В зависимости от материала выделяют несколько вариантов:
У каждой из них есть свои достоинства и недостатки. Их обязательно нужно учитывать. Но на установку большое влияние оказывает только вид кронштейнов, которыми комплектуются изделия. В зависимости от материала выделяют несколько вариантов:
- Пластиковые. Самые дешевые, но наиболее хрупкие. Они отлично подходят для тюлей и легких гардин. При навешивании тяжелого полотна крепление провисает, а со временем лопается.
- Деревянные. Помогают воплотить в жизнь яркие дизайнерские решения. Их прочность напрямую зависит от качества изготовления. Поэтому комплектующие нужно тщательно осматривать, следить за отсутствием сучков, сколов и трещин.
- Металлические. Самые надежные и долговечные карнизы для штор. Если позволяет бюджет, предпочтение нужно отдавать именно им.
Каждый из вариантов имеет свои конструктивные особенности. Многие из них влияют только на внешний вид. Но тип монтажной пластины определяет надежность крепления к стене:
- Трехточечная. Дает возможность прочно закрепить конструкцию и избежать проворачивания держателя штанг. Это идеальный вариант для установки в бетон и дерево. Если отверстия расположены близко друг к другу, усложняется монтаж в пористые материалы: газобетон, пустотелый кирпич и другие. Фрагмент ослабленной поверхности может раскрошиться или отколоться.
- Одноточечная. Единственное отверстие под дюбель находится в середине установочной «чашки». При этом под весом тяжелых гардин кронштейн может незначительно крениться вниз. Но это дает возможность прочно прикрутить его к поверхности из пустотелых материалов. Достаточно подобрать дюбель нужного типа и длины.
Разметка места крепления карниза
Я не берусь давать дизайнерские советы, но обычно пристеночные карнизы крепятся примерно посередине расстояния между оконным откосом и потолком, а по горизонтали – симметрично относительно окна или стены. Я обычно прикладываю собранный карниз к месту предполагаемого крепления, чтобы визуально представить будущую конструкцию. Намечаем место крепления одного из крайних оснований, сверлим отверстие, вставляем дюбель, закрепляем основание и вставляем кронштейн в основание. Придерживая карниз, приблизительно намечаем (обрисовываем) места крепления оставшихся оснований и приступаем к точной разметке. Если в квартире установлены натяжные потолки или откосы стеклопакетов, то достаточно просто разметить места крепления оснований, отмеряя равные расстояния от откоса или потолка. Если же все «немножко кривоватенькое», то лучше всего слегка открутить установленное основание, закрепить нитку на саморезе и натянуть ее до места предполагаемой установки второго крайнего основания. Малярным скотчем или изолентой фиксируем нитку на стене и с помощью уровня находим ее необходимое положение. Крестиками отмечаем точные места крепления оснований
