Содержание
Как построить домик для колодца своими руками
Для того чтобы поставить домик для колодца своими руками, можно воспользоваться проверенными мастер-классами с пошаговыми инструкциями.
Двускатный домик из дерева
Такой вариант подходит начинающему мастеру и не занимает много времени на изготовление. Сначала измеряют диаметр оголовка шахты. По этим данным будут мастерить основу конструкции.
Деревянную раму делают из бруса 50*100 мм, фиксируя уголками. Правильность и ровность конструкции позволит проверить строительный уровень, для этого нужно найти ровное место. Из брусьев такого же сечения (50*100) ставят стойки 70 см длиной перпендикулярно основе, скрепляя конструкцию железными уголками. Вверху их соединяют коньком – брусом 50*50 мм.
После этого к стойкам и углам основания крепят стропила. Для того чтобы все части конструкции прилегали друг к другу, верх стоек обрезают под углом 45°.
К одной из сторон каркаса крепят широкую (не менее 30 см) доску, на которую в дальнейшем можно будет ставить ведро. На другие стороны набивают узкие доски для прочности конструкции и в качестве каркаса, который будет удерживать домик на оголовке. Готовую основу ставят на колодезное кольцо и крепят болтами.
Можно приступать к изготовлению ворота. Для того чтобы набор воды проходил комфортно для пользователя, необходимо учитывать особенности воротка:
- Чем шире барабан – тем меньше вращений нужно сделать, чтобы достать емкость из шахты.
- Длина ручки влияет на усилия, прилагаемые для подъема – чем больше радиус вращения, тем легче набрать воды.
Важно! С увеличением ручки необходимо проявить аккуратность — при очень большом радиусе может не достать рука, чтобы прокрутить конструкцию. Для формирования ворота своими руками берут бревно диаметром минимум 20 см по длине меньшее на 10 см расстояния между стойками
Для формирования ворота своими руками берут бревно диаметром минимум 20 см по длине меньшее на 10 см расстояния между стойками.
Отрезают от металлической трубы сечением 35 мм кольца длиной 5 см и вбивают их в торцы бревна для защиты от расщепления. Высверливают отверстия в кольцах до 10 см каждое. Из металлического прута сечением 35 мм делают две заготовки: короткую 20 см и длинную для ручки 100 см. Для того чтобы прут легче вошел в деревянную заготовку и не прокручивался при работе механизма, один его конец сплющивают.
Все части воротка собирают в единый элемент, для прочности их приваривают к металлическим дискам.
Теперь можно установить и плотно закрепить ворот в вертикальных стойках.
Дверь можно смастерить из 2-3 досок выбранного размера, соединив их с обратной стороны двумя поперечными брусками и одним диагональным. Дверцу крепят к каркасу петлями на саморезы или гвозди.
Замечание! Дверь колодезного домика не должна цепляться за основу при открывании, для этого ее делают чуть меньше, чем внутренний каркас.
Основу домика обшивают досками или вагонкой по желанию.
Сруб из бревен
Сруб из оцилиндрованных бревен выполняют в классической деревенской манере. Чтобы сделать домик для колодца своими руками, стоит воспользоваться простым чертежом, на котором указаны размеры материала и места крепления стоек.
По размеру оголовка распиливают бревна одинаковой длины и выкладывают их срубом вокруг шахты. Выступающие края могут иметь фигурные вырезы в качестве декора сооружения. К массивной конструкции крепят вертикальные стойки, которые для прочности снабжают подпорками. На опоры крепят ворот с цепью и ведром, возводят каркас крыши. Благодаря основательности сооружения кровлю можно обшивать любым материалом – шифер, рубероид, черепица.
Замечание! Если одно бревно сделать на 30-40 см длиннее других и снять 3 см верхнего слоя, то на него можно будет ставить ведро.
Сплошной домик от земли
Есть вариант изготовления закрытой конструкции из металлического профиля своими руками, когда бетонное кольцо спрятано в домике. Размеры каркаса должны быть такие, чтобы сооружение свободно можно быть надеть на оголовок. Высоту подбирают индивидуально – так, чтобы можно было наклониться и достать ведро.
Профиль необходимо взять из толстого оцинкованного металла. Из направляющих собирают две идентичные рамы – одна пойдет на пол, а вторая будет над оголовком.
Чтобы сделать треугольник, у двух профилей подрезают боковины и, прикрепив посередине каркаса вертикальную стойку, фиксируют к ней надрезанный угол. То же самое проделывают с другой стороны основания. Два треугольника соединяют поперечиной.
С той стороны основания, где предполагается дверь, ставят дополнительные стойки.
На готовый каркас крепят кровлю – профлист или, предварительно закрепив основу фанерой, мягкую черепицу. Бока обшивают имеющимся материалом – сайдингом или вагонкой.
Материалы
К материалу, из которого изготовлена колодезная крышка, предъявляются определенные требования. Они должны быть прочными и износостойкими, иметь повышенную устойчивость к различным повреждениям и деформации под влиянием влаги, а также к появлению плесени или ржавчины. Легкую крышку может сорвать сильный ветер, поэтому они должны быть тяжелыми и прилегать герметично.
Пластиковые (полимерные)
Самым практичным и недорогим изделием для использования на загородном участке выступают пластиковые крышки, которые могут использоваться как на водопроводных и технических, так и на канализационных люках. По своим свойствам пластик не уступает металлическим аналогам, имея меньший вес, что упрощает переноску и установку собственными силами одного человека. Такие крышки могут иметь любую форму и цвет, различные узоры и рисунки, быть изготовлены в виде решеток с ячейками различных размеров. Их легко фиксировать обычными болтами, а служат такие крышки до 50 лет.
Кроме всего прочего, заглушка из пластика универсальна в использовании как на дачном участке, так и в скважинном бурении, поскольку полимеры можно эксплуатировать даже в экстремальных условиях, это не снизит их прочности. Они могут выдержать высокие перепады температур, высокие нагрузки и взаимодействие с продуктами нефтехимии, их можно ставить на термометрические скважины. Самые прочные заглушки изготавливаются с помощью обработки горячего полимер-песка давлением и дальнейшим охлаждением смеси.
К недостатку колодезных заглушек из ПВХ можно отнести отсутствие единой маркировки и универсального размера. Подбирать изделие придется, ориентируясь исключительно на проведенные замеры.
Из древесины
Чаще всего деревянные строения возводятся на дачах и около загородных коттеджей. Деревянная колодезная крышка – это в большей степени декоративный элемент, который, однако, сохраняет все свои защитные функции. Дополнительно к деревянным перекрытиям над колодцем сооружают небольшие домики с настоящей крышей, которые украшают двор и дают дополнительную тень.
Преимуществами материала являются безопасность и высокая экологичность, что выступает значительным преимуществом при монтаже колодца с питьевой водой. Древесина износостойка и прочна, она не покрывается плесенью при достаточной обработке защитными составами, и точно не покроется ржавчиной. Стоимость дерева не так высока, а изготовить из него изделие своими руками при наличии небольшого опыта работы не составит труда.
Металлические
Такой материал нечасто используют для изготовления колодезных заглушек. Тяжелые сплавы при постоянном контакте с водой быстро покрываются ржой, а легкая нержавейка будет срываться при любом ветре и не сможет обеспечить необходимое прилегание. Чаще всего металл комбинируют с другим материалом и делают из него только отдельные элементы заглушки. Например, часто встречаются перекрытия из текстолита с металлическими уголками. Самым распространенным материалом металлических заглушек является чугун.
Чугунные
Изделия из чугуна чаще всего ставятся на канализационные и ливневые сооружения. Их изготавливают из сплава чугуна (СЧ20) с дополнением графита, что повышает прочность и увеличивает срок службы до 100 лет. Чугунные люки подходят к любым канализационным колодцам и их не нужно утеплять, они сверх устойчивы к повреждениям и предельным нагрузкам. Вместе с тем чугун – тяжелый материал, конструкции из него габаритны, дороги и сложны в транспортировке. По этим причинам устанавливать их на деревянные или бетонные срубы нецелесообразно.
Бетонные
Как правило, заглушки ЖБИ (железобетонные изделия) не используются в частных владениях. Их изготавливают в тех случаях, когда канализационные колодцы выполнены в нестандартных формах.
Технология изготовления кессона
Материалы
Сегодня устройства кессонного типа делают из самых разных материалов:
Пластиковая емкость с ресивером
Установленный колодец из стального листа
- Для обеспечения герметичности всех соединений рекомендуется приварить нижнюю часть кессона к обсадной трубе, если это возможно. Чтобы на стенки кессона не попадала влага, по периметру можно выполнить отмостки из бетона.
- Бетонные – изготавливаются самостоятельно. При соблюдении технологии монтажа не уступают в герметичности стальным и пластиковым колодцам фабричного производства.
Ниже мы расскажем, как можно самим сделать кессонный колодец из бетона.
Подготовка котлована
На первом этапе работы вокруг скважины с установленной обсадной трубой выкапываем котлован:
- Чтобы не повредить скважину и оголовок, используем только ручной инструмент.
- Минимальный размер колодца – 1х1х1м, максимальный 01,5х1,5м при глубине 1,8 — 2м.
- Сам котлован следует делать несколько больше, поскольку часть объема «съедят» стены, подсыпка пола и утепление по периметру.
- На дно вырытого котлована насыпаем 20 см гравийно-песчаной смеси. Смесь увлажняем и трамбуем до тех пор, пока она не перестанет уменьшаться в объеме.
Роем котлован вокруг обсадной трубы
После этого можно приступать к формированию стенок.
Стены кессонного колодца
Инструкция по возведению стен предусматривает работу по такому алгоритму:
- Вначале все поверхности обтягиваем плотным полиэтиленом. Это создаст дополнительный гидроизоляционный контур и защитит расположенное в кессоне оборудование от попадания влаги.
- Отступаем от сетки около 5 см и устанавливаем арматурную обвязку. Армирование колодца представляет собой решетку с размером ячейки около 200-250 мм.
- Арматуру вяжем или свариваем из прутка толщиной не менее 5 мм.
- Затем из брусьев и досок монтируем опалубку. Поскольку стены будут довольно толстыми, предусматриваем места для установки распорок – они защитят нашу конструкцию от выдавливания массой бетона.
Заливка армированной опалубки
- Чтобы исключить протекание раствора, изнутри обшиваем опалубку полиэтиленом, закрепляя его на брусьях и досках строительным степлером.
- Заливаем бетон в опалубку, обрабатываем его виброуплотнителем и оставляем сохнуть. Полное высыхание занимает около четырех недель, но уже на 10 день дощатые щиты можно демонтировать.
- После полного высыхания стен с помощью перфоратора проделываем в них отверстия в местах прохождения труб.
В качестве альтернативы бетонным стенам можно использовать кирпичную кладку или кольцевые железобетонные трубы
Естественно, в этом случае необходимо уделять самое пристальное внимание герметизации швов
Можно использовать бетонные кольца
Монтируем перекрытие
Очень важным является правильный монтаж перекрытия:
- На верхней части стен монтируем монолитный армированный пояс. В него закладываем арматурную сетку с ячейкой не более 150 см, после чего заливаем бетон в опалубку высотой до 150 мм.
- На монолитный армированный контур укладываем доски толщиной от 30 мм. Укладку производим с минимальным зазором, не забывая оставлять место для обустройства люка.
- Для качественной гидроизоляции покрываем доски полиэтиленом, фиксируя его металлическими скобами.
- По периметру колодца и по краю люка делаем опалубку.
- Заливаем в опалубку бетон, разравниваем его и оставляем сохнуть.
Фото металлического люка на перекрытии
Когда заливка высохнет, в предварительно оставленном отверстии монтируем люк. По периметру закрепляем его стальным уголком, а крышку навешиваем на надежных петлях. Для обеспечения качественной теплоизоляции изнутри крышку стоит утеплить пенопластом или пенополистиролом.
Как сделать замок
Если хотите ограничить доступ к колодцу, то дверь обязательно должна быть с замком. Особенно эффективно, когда источник частный. В таком случае необходим усиленный замок, а, возможно, и антивандальный.
Выбор замка зависит от нагрузки, с которой он может столкнуться. Для металлического изделия необходим прочный затвор, для деревянного менее. К металлической крышке навариваются петли, посредством которых вешается навесной замок. На деревянное изделие устанавливается щеколда. Есть засовы, которые используются в комбинации с навесными.
Несколько причин установки замка:
- Предотвратить любопытство детей, когда нет взрослых.
- Исключить произвольное открывание под воздействием силы ветра.
- При условии строительства частного колодца.
Пошаговая инструкция
В зависимости от конструкции колодезной шахты и сруба, крышки могут исполняться в виде круга или прямоугольника, при открывании убираться полностью или откидываться на петлях. Рассмотрим подробнее, как сделать крышку для колодца своими руками.
Деревянная крышка
Но следует учитывать, что дерево нуждается в защите от агрессивных внешних воздействий – сырости, перепадов температуры, солнечных лучей, насекомых-древоточцев. Для этого производится обработка конструкций антисептическими веществами, лакокрасочными составами. В этом случае деревянная колодезная крышка способна прослужить не одно десятилетие.
Самые подходящие породы деревьев для устройства крышки – лиственные. Это липа, берёза, дуб. Потребуются доски толщиной 2 см, или «дюймовки», шириной 150 мм, а также бруски 4х4см. Наиболее простая конструкция колодезной крышки – обычный деревянный щит, закрывающий горловину сверху. Замеряем ширину горловины колодца, и по её размерам сколачиваем щит: на основание из 2-х брусков плотно набиваем доски. При необходимости щиту при помощи ножовки или электропилы придаётся форма круга.
После этого деревянная конструкция промазывается антисептиками, морилкой, а сверху покрывается лаком или краской для уличных работ. Также, для удобства открывания, крышка снабжается ручками. Чтобы предотвратить промерзание воды внутри колодца, крышку рекомендуется утеплить, прикрепив с внутренней стороны лист пенополистирола, войлока, или другого подходящего теплоизоляционного материала.
Комбинированный вариант: металл и текстолит
Больших усилий потребует создание крышки из металла и текстолита. Сочетание таких материалов позволит создать прочную и долговечную конструкцию. В процессе работы потребуется угловая шлифмашинка, сварочный аппарат, дрель. Каркас конструкции собирается из металлических элементов – трубок или уголков. На него нашиваются плиты полимеров – текстолита или оргалита.
Порядок действий в данном случае выглядит так:
- Уголки или трубки нарезаются в соответствии с диаметром колодца, так, чтобы каркас полностью закрывал горловину, либо располагался на ней как на фундаменте.
- Торцы уголков обрезаются болгаркой под углом 45о для удобства стыковки.
- Из подготовленных уголков сваривается квадратная рама, сварочные швы зачищаются шлифмашинкой.
- В полученном каркасе дрелью или сваркой делаются отверстия, и он крепится поверх колодца при помощи дюбелей.
- Далее из уголков или трубок сваривается ещё одна рама – под откидную крышку. Размер её должен быть таким, чтобы она плотно, но без излишних усилий входила внутрь основного каркаса. Для жёсткости усиливаем крышку ещё одним уголком, располагая его по диагонали.
- Затем скрепляем две полученные рамы между собой шарнирным соединением.
- Крышка обшивается снаружи листом полимера и снабжается ручкой.
- Для защиты металлическим элементов конструкции от коррозии окрашиваем их защитным лаком или водоотталкивающими эмалями.
Железобетонная конструкция
Чаще всего такая технология используется для устройства защитной крышки поверх колодезной шахты, набранной из бетонных обсадных колец. Установка железобетонной крышки поверх колодца – достаточно простой вариант, однако, иногда требующий привлечения подъёмного крана.
Стандартная бетонная крышка обладает большим весом. И если горловина колодца расположена высоко от земли, то установить её вручную будет проблематично. Да и для установки бетонной крышки небольшого диаметра потребуются усилия нескольких человек.
Поэтому, крышку рекомендуется устанавливать одновременно с монтажом обсадных колец. Это позволит упростить работу, одновременно сэкономив на дополнительном вызове подъёмно-монтажной техники. Стыковочный шов между бетонной крышкой и верхним обсадным кольцом заделывается цементным раствором. В проёме крышки устанавливается люк с кольцом. Ранее колодезные люки отливались из чугуна, а сегодня можно приобрести недорогие, и в то же время лёгкие и прочные полимерно-песчаные модели.
Рекомендации специалистов + видео
Все вышеприведённые варианты имеют свои отрицательные и положительные качества. Поэтому, при выборе той или иной технологии, следует учитывать их особенности, а также уровень собственных навыков обращения со строительным инструментарием и наличие свободного времени. На фотографиях показаны некоторые варианты устройства колодезных крышек, а также этапы их изготовления и монтажа.
Полезно2Бесполезно
Облицовка бетонных стенок
Простейший способ отделки надземной части бассейна – обшивка вагонкой по деревянному каркасу. Чтобы определить места крепления досок, нужно замерить наружный диаметр горловины и вычислить длину окружности по школьной формуле L = 3.14 x D. Затем разделить полученный результат на 6 и столько же раз отложить эту длину дуги на стенке колодца, пользуясь рулеткой.
Дальше действуйте по такому алгоритму:
- В отмеченных точках прикрепите дюбелями к бетонным стенкам 6 вертикальных планок, предварительно стесав их углы.
- Доски вагонки прибивайте к каркасу горизонтально таким образом, чтобы их торцы сходились по центру планок, как сделано на фото.
- Стыки вагонки закройте нащельниками из дерева или металла.
В результате вы получите симпатичную шестиугольную конструкцию, которую необходимо покрыть антисептиком, загрунтовать и дважды покрасить либо нанести лак. Подробности процесса сборки смотрите в видеоролике:
Другой популярный способ наружной облицовки – строительство сруба из бревен, для чего потребуется заложить небольшой фундамент вокруг бассейна. Ведь древесине противопоказано контактировать напрямую с землей. Бревна подпиливаются и укладываются по традиционной технологии, после чего обрабатываются и окрашиваются в желаемый цвет.
Создание открытого домика
Перед тем как приступить к возведению этого сооружения, важно определиться с размерами домика для колодца и создать чертеж. Основные детали такой конструкции:
- Две стойки симметрично относительно друг друга
- Ворот для воды, который устанавливается на вертикальные стойки
- Навес из двух скатов и каркаса, который также устанавливается на стойки
- Крышка, которая крепиться к бортам и закрывается
Размеры деталей прежде всего зависят от диаметра бортового кольца. Так крышка создается точно по его диаметру, в ней вырезается отверстие для дверцы, которое должно быть не меньше, чем 60Х80 см.
Стандартная высота стоек – 1,5 – 1,7 метра. Ворот для подъема воды обычно располагается на высоте 1,5 метров от земли. Между крышкой и воротом должно оставаться расстояние не менее 70 см.
Стойки могут крепиться непосредственно к кольцу колодца, или их можно вкопать в землю рядом. Если стойки устанавливаются на земле, то порядок работы будет такой:
- Изготавливается рама для навеса из деревянных брусков или металлического профиля.
- К раме крепится сам навес из металлических листов или деревянных досок.
- Изготавливаются и устанавливаются стойки.
- На стойки устанавливается ворот для воды.
- Навес крепится к самим стойкам.
В случае если стойки устанавливаются на борта, то порядок работы немного другой:
- Изготавливается рама по размерам бортового кольца
- К ней прикручиваются стойки. Конструкция устанавливается на кольцо.
- К стойкам присоединяется ворот для воды.
- Собирается каркас навеса и устанавливается на вертикальные стойки.
- Оформляется навес и крышка на бортовое кольцо.
Навес для колодца с крышкой — открытый домик
Конструктивно устройство простое: есть две стойки, расположенные одна напротив другой. Они служат опорой для навеса, а также на них крепится ворот — устройство для подъема ведер с водой. Чертеж открытого домика с размерами смотрите на фото ниже.
Чертеж колодезного навеса с крышкой и воротом
Обратите внимание, что стойки можно вкопать после того, как сделана отделка колодезного кольца. В зависимости от этого изменяется порядок работ, но конструкция в любом случае остается такой же
Стойки, поддерживающие навес могут находится внутри обшивки кольца колодца или снаружи
Об изготовлении дорожек на участке написано тут, о скамейках можно прочесть тут.
Как сделать навес
Сначала собирается навес. Делают два боковых треугольника по требуемым размерам. На чертеже вверху дан только примерный разлет двух крайних точек. При необходимости его можно сделать больше. Длинна навеса зависит от того, где будут стоять стойки — вплотную к колодезному кольцу или за обшивкой. Примерные размеры навеса при диаметре кольца 100 см приведены на фото ниже.
Размеры колодезного навеса для диаметра 100 см
Собирать конструкцию можно из оцинкованного профиля, металлической профильной трубы или деревянного бруса. Чтобы профиль не погнулся, его в местах крепления двери усиливают — можно поставить внутрь деревянный брусок или металлический уголок.
Чтобы дождь гарантированно не попадал внутрь, разлет надо сделать намного больше размеров кльца — хотя бы на 20 см с каждой стороны.
Крыша над колодцем должна быть намного больше его диаметра
Если стойки будут крепиться сразу к бетонному кольцу, порядок работ немного другой. Сначала собирают раму, которая охватывает кольцо. На фото она сделана из доски 30 мм толщиной. Стойки тоже сделаны из такой же доски, место крепления к бетону усилено накладками. Они же играют декоративную роль.
Если навес получился тяжелый, желательно использовать брус большей толщины, иначе нагрузки он не выдержит.
Рама для колодезного оголовка
После на стойки крепится собранная ранее крыша. Можно треугольники делать сразу на месте но удобнее их заготовить заранее, собрать стропильную систему, и в готовом виде водрузить на стойки.
Собранный, но не отделанный
Далее — отделка. Зашить доской, вагонкой, кровельным материалом. Только учтите, что доски, если использовать сырые, через какое-то время ссохнутся, между ними образуются щели до 5 мм толщиной. Ни о какой гигиене тогда речь не идет: и дождь будет попадать и пыль… Использовать сухую доску — тоже не очень хорошо — во влажную погоду она будет разбухать, настил «пойдет волной». В общем, если хотите иметь чистую воду, стройте домик с дверками — закрытый. Там шансов уберечь влагу от загрязнения больше.
Крыша для колодца своими руками: чертежи и размеры
Как построить дровник своими руками читайте тут.
Деревянная крышка
Одно из существенных достоинств – простота устройства. Материал довольно легкий, прост в монтаже. Однако прослужит этот вариант в лучшем случае 5 лет, но это при условии грамотной обработки лакокрасочными материалами. Наиболее подходящее дерево: ольха, дуб, липа, береза, а рекомендуемый размер основной доски: 20х150 мм (толщина, ширина), дополнительно к тому потребуются еще бруски 40х40 мм.
В работе по изготовлению такой крышки используется герметик, лак или морилка, элементы крепежа (гвозди, болты), потребуются также ручки для удобства открывания колодезной крышки.
Длина досок всегда соответствует размерам колодца. Далее нужно придерживаться следующей схемы:
- поверх двух параллельных брусков набивается дерево, располагается материал максимально плотно;
- с изнаночной стороны для придания большей жесткости рекомендуется прибить еще один брусок, расположив его по диагонали;
- полотно обрабатывается: шлифуется, сбиваются фаски, если необходимо щит делается круглой формы (посредством болгарки);
- все имеющиеся зазоры крышки необходимо уплотнить герметиком;
- на конечном этапе конструкция покрывается лаком.
Для удобства использования крышки крепится одна или несколько ручек поверх деревянного полотна. В случае необходимости можно изготовить вариант со створкой на петлях. Основные работы при этом повторяются. Опять же, при желании обеспечивается дополнительный слой теплоизоляции, для чего с изнаночной стороны крышки крепится утеплитель – ЭППС (экструдированный пенополистирол). Также на такую конструкцию сверху может настилаться металлический лист.
Простая деревянная крышка
Делается такая система в следующем порядке. Из брусьев размером 4 х 4 или 4 х 5 см сбивается щит – брусья укладываются без зазора и закрепляются двумя брусками с изнаночной стороны. Для придания щиту жесткости между этими брусками по диагонали закрепляется еще один брусок. Все зазоры и стыки заделываются герметизирующим составом. В простых системах стыки закрываются тонкими рейками с внутренней стороны. Наружная поверхность тщательно шлифуется.
Для того чтобы сделать крышку из дерева, нужен следующий инструмент:
Схема колодца с крышей.
- болгарка;
- шуруповерт;
- молоток;
- ножовка;
- стамеска;
- рубанок;
- шлифовальная машина;
- кисть малярная;
- шкурка наждачная;
- линейка металлическая.
Самой простой по конструкции и изготовлению считается цельная щитовая деревянная крышка. Она может иметь круглую или прямоугольную (квадратную) форму и выполняется из одного или двух слоев досок или брусьев, скрепленных между собой в виде щита.
Для повышения стойкости к микроорганизмам и воздействию влаги древесину следует пропитать антисептиком и гидроизоляционным составом. Для удобства обслуживания к щиту крепятся ручки. Внешний вид крышке придается путем лакирования или покраски. Применение морилки позволяет обеспечить имитацию ценных пород дерева. Эстетичность повышает установка декоративных ручек. При необходимости придания крышке круглой формы щит режется болгаркой по шаблону.
Использование для разных типов колодцев
Крышки из современных полимеров полностью соответствуют требованиям ГОСТа 3634-99. Их можно применять на территориях:
- садовых участков и дач:
- индивидуальных домов;
- загородных коттеджных городков;
- городской застройки;
- парков, стадионов и тротуаров.
Если со старым бетонным колодцем всё в порядке, а его крышка пришла в негодность, то её можно заменить недорогой пластиковой крышкой. Эти устройства взаимозаменяемы. Современные же колодцы все чаще и чаще делают из пластиковых колодезных колец.
Пластиковые крышки подходят для:
- септиков;
- обсадных колодцев;
- скважин (здесь описано устройство скважины для воды);
- водоносных колодцев;
- дренажных колодцев.
По маркировке на крышках можно узнать её предназначения. Сводная таблица поможет в этом разобраться.
Типы полимерных люков (маркировка) Наименование Номинальная нагрузка, тонны Масса, кг Место установки Л (садовый) Легкий садовый 1,5 25 В садах на дачных участках, в зеленых зонах парков и скверов Л Легкий 3 45 В зеленых зонах, парках С Средний 7,5 52 На автостоянках, тротуарах, проезжих частях с небольшой нагрузкой Т Тяжелый 15 57 На автодорогах с небольшой пропускной способностью ТМ Тяжелый магистральный 25 60 Трассы с интенсивным движением транспорта
Для бетонных
Из бетонных колец сооружают колодцы самого разного предназначения. Они нужны для подачи воды и организации локальной сети для водоснабжения участка. Их используют для устройства местной канализации, отвода грунтовых вод. Каким бы ни было предназначение колодца, он должен заканчивать крышкой. Пластиковые крышки отлично подходят для таких сооружений. Пол ссылке описано устройство колодца из бетонных колец.
Для шахтных водоносных
Обычные колодцы с питьевой водой возвышаются над уровнем грунта. Они имеют высокие стенки для предотвращения попадания тяжелого мусора внутрь. Крышка для такого колодка должна хорошо выглядеть и вписываться в общий дизайн участка. Чаще для этих целей выбирают конусные крышки подходящих размеров.
Для канализационных
Канализационные колодцы делают вровень с землей, а иногда даже заглубляют. Главное требование к крышке для этой коммуникации – надёжность. Здесь больше подходит плоская крышка более высокого класса нагрузки. Тут можно посмотреть, какое должно быть расстояние между канализационными колодцами.
Для дренажных
Для обеспечения бесперебойной работы дренажной системы нужно устраивать колодцы с крышкой и глухим дном. Чтобы дождевая вода не попадала в колодец и не увеличивала нагрузку на систему, крышка должна соответствовать таким требованиям:
- у неё не должно быть отверстий;
- размеры должны подходить под диаметр колодца.
Готовые дренажные пластиковые колодцы продаются сразу с крышками, для колодцев, сделанных своими руками, их нужно подбирать самостоятельно.
