Как установить оголовок на скважину самостоятельно

Содержание

Сфера применения и особенности установки оголовка

Оголовки применяются в системах водоснабжения загородных и деревенских домов, дачных участков, других объектов, удаленных от магистрального трубопровода. Монтаж не требует сварочных работ, так как герметизация выполняется с помощью уплотнения обсадной трубы. При этом происходит затягивание болтов, сжимающих резиновое кольцо между крышкой и прижимным фланцем.

Этапы монтажа:

  1. Обрезается обсадная труба перпендикулярно оси до нужного размера.
  2. Устраняются заусенцы в месте среза, зачищается кромка, края грунтуются и покрываются антикоррозионной краской.
  3. Насос подготавливается к погружению согласно инструкции по эксплуатации, к нему прикрепляется трос нужной длины.
  4. Трубопровод, трос и кабель стягиваются пластиковыми хомутами через 2–3 метра.
  5. Свободный конец троса прикрепляется к карабину оголовка, через его крышку продеваются напорная пластиковая труба и кабель. Карабин цепляется за нижний рым-болт.
  6. На обсадную трубу надевается резиновое кольцо и фланец.
  7. Насос погружается в скважину, крышка оголовка устанавливается на обсадную трубу.
  8. Уплотнитель подтягивается к крышке и поджимается снизу фланцем, происходит стяжка болтами фланца и крышки.
  9. Напорная труба фиксируется цанговым зажимом.
  10. Во избежание провисания кабеля он подтягивается и зажимается гермовводом.

Оголовки для скважины и их виды

На сегодняшний день оголовки джилекс выпускаются в пластиковом, чугунном или стальном формате. Но бездумно покупать первый попавшийся вариант не следует. Например, стальной или чугунный агрегат обладает достаточной прочностью и способен выдержать порядка 500 кг оборудования для скважины. В то время, когда пластиковые приспособления предназначены для нагрузки не более 250 кг.

В комплектации оголовок скважинный имеет рым-болты, карабины, крепежные элементы, два фланца, резиновый бублик. Также крышка на источник оборудована несколькими отверстиями для вставки троса, шланга и кабеля. Товары производства джилекс имеют различные технические характеристики. В первую очередь отмечаются возможные диаметры установок от 125-133 мм до 140-160 мм. Присутствующая в аббревиатуре устройства буква «П» говорит о том, что оно выполнено из пластика. Для примера рассмотрите расшифровку скважинной крышки: джилекс ОС125-40 П. Читается это обозначение следующим образом:

  • джилекс — фирма производитель установки;

  • ОС — оголовок скважины;
  • 125 — это диаметр крышки и фланцев, он подойдет для обсадной трубы на 2-3 мм меньшего диаметра;
  • 40 — размер отверстия для установки переходников трубопровода в мм;
  • П — пластиковое приспособление, отсутствие буквы говорит о том, что конструкция произведена из металла.

Как устроена типичная скважина?

Если не заострять внимание на нюансах, суть устройства скважины на воду для загородного дома одна: это длинная узкая вертикальная шахта, достигающая глубины залегания воды. Стены выработки укреплены обсадными трубами

Скважины отличаются друг от друга шириной, глубиной и дополнительными устройствами, повышающими их производительность и надежность.

Кроме обсадной трубы скважины оборудуют техникой для принудительного подъёма жидкости и её распределения. Чтобы правильно выбрать насосное оборудование и накопительную емкость, нужно знать характеристики скважины, важнейшей из которых является её глубина и дебит.

Дебит скважины – это показатель её производительности: максимальный объём жидкости, получаемый за единицу времени. Исчисляется он в кубометрах или литрах за час или сутки.

Функции обсадных труб

Обсадные трубы являются основным элементом скважины. Обсадка выполняется с помощью отдельных отрезков, спаянных, сваренных или свинченных между собой

Особое внимание следует уделить их равному диаметру: вся конструкция должна создавать прямую ровную колонну

Если у обсадных труб внешняя резьба, звенья соединяют муфтами, из-за которых диаметр проходки увеличивается.

Обсадные трубы нужны, чтобы:

  • при бурении скважины не произошло осыпание шахты;
  • ствол не засорился в процессе её эксплуатации;
  • верхние водоносные слои не проникали в сооружение.

Широко используются обсадные трубы, изготовленные из стальных сплавов и полимеров (ПВХ, НПВХ, ПНД). Реже применяют чугунные и морально устаревшие асбестоцементные изделия. Пространство между трубой и землей вокруг устья заливают бетоном, если выработка бурилась в рыхлых грунтах или водоносный пласт залегает на значительной глубине.

Только после выполнения этой работы устанавливают всё прочее оборудование. Иногда в процессе эксплуатации скважины может произойти незначительное «выдавливание» трубы на поверхность. Это естественный процесс, не требующий принятия каких-либо дополнительных мер.

Наиболее популярными считаются металлические и пластиковые обсадные трубы с резьбой. На фотографии изображена установка синей обсадной трубы из пластика

Внутренняя труба с фильтром

В ствол скважины, выполненной по схеме двойной обсадки, опускается труба с фильтром. Через ее перфорированное первое звено отфильтрованная вода будет поступать внутрь обзадки, а затем извлекаться насосом на поверхность.

После того, как труба установлена на нужную глубину, устье её желательно закрепить. Для этой цели используют хомут, который не допустить самопроизвольного проседания трубы.

Устройство оголовка для скважины

Верхняя часть обсадной трубы оснащается оголовком. Базовая конструкция этого устройства одинакова для оголовков любого вида. В её состав входят фланец, крышка и резиновое кольцо.

Разные виды оголовков отличаются друг от друга видом материала, из которого они изготавливаются, и дополнительными опциями.

Оголовки производят из чугуна и из пластика. Это герметичное устройство. Оно используется для крепления кабеля насоса и вывода водонапорной трубы

За счет низкого давления, создаваемого с помощью оголовка в трубах, увеличивается приток воды и, как результат, дебит скважины.

Кессон, адаптер, пакер

Чтобы повышенная влажность не повлияла на работу приборов, связанных со скважиной, для них предусматривают специальный резервуар – кессон. Его изготавливают либо из металла, либо из пластика.

Металлические кессоны, в отличие от пластиковых, можно ремонтировать, они лучше приспособлены к климату со значительными температурными перепадами. Кроме того, изделие из металла можно самостоятельно собрать из деталей, которые продаются отдельно. Но пластиковые модели дешевле, и они не ржавеют.

Желающие устроить кессон для скважины собственноручно на нашем сайте найдут подробную инструкцию по его сооружению.

Чтобы герметично соединить наземный водопровод и скважину, понадобится скважинный адаптер. Это устройство обычно размещают в том месте, где собрано всё оборудование, нуждающееся в защите от воды. Чаще всего это техническое помещение. Одну часть адаптера присоединяют к обсадной колонке, а к другой части прикручивают шланг от насоса.

Металлический кессон – дорогостоящая вещь: его цена доходит до 40 тысяч рублей, поэтому можно купить его частями и собрать самостоятельно, что удешевит покупку

Иногда возникает потребность в выделении локального участка глубокой артезианской скважины, на котором, например, будут выполняться ремонтные работы. Для этой цели и используют пакеры – уплотнители для скважин.

Перечисленные элементы входят в состав устройства скважины, оказывая на её функциональность большое влияние.

Советы

При выборе лучшей обсадки для скважины руководствуйтесь классическим сочетанием цены и качества. Эти параметры должны определяться долговечностью сооружения. Оптимальное сочетание можно получить, только если выбрать тип скважины правильно. Варианта может быть два: артезианская или до первого слоя.

Алгоритмов оформления существует гораздо больше. Глубокие скважины лучше оформлять деталями из металла с внутренней и внешней резьбой. Скважины глубиной менее 55 см можно обсаживать пластиковыми элементами с такой же резьбой.

Для определения диаметра трубы учитывайте следующие показатели:

  • размеры погружного насоса, планируемого к использованию;
  • толщина стенок;
  • необходимый минимальный зазор между обсадкой и насосом;
  • в случае применения труб с внутренней резьбой, нужно учитывать и толщину ниппелей.

Закрепление одноколонной обсадки в грунте происходит за счет естественного трения. Поэтому калибр трубы должен быть обязательно большим, чем диаметр проходки.

Двухколонный элемент крепится за счет хомутов, которые играют роль центрирующих. При этом затрубное пространство обязательно заполняется гравием или щебнем по всей высоте.

При обустройстве одноколонной обсадки следует иметь в виду, что вытащить ее обратно не представляется возможным. При двухколонной схеме обсадные трубы вытаскиваются домкратом при помощи массивного хомута. Заиленную обсадку можно почистить, при этом работы легко выполняются своими руками при вытащенном насосе.

Подробнее смотрите в следующем видео.

Что следует знать об оголовках

В строительном магазине приобрести оголовок не сложно, выбор этих устройств достаточно широк. Прежде всего, следует подбирать оголовок в точном соответствии с размерами своей обсадной трубы. Второй важный момент – материал, из которого выполнено приспособление.

В продаже имеются следующие типы оголовков:

  • пластиковые – выдерживают нагрузку до 200 кг;
  • стальные – допустимы нагрузки не более 500 кг
  • чугунные – способны выдержать свыше 500 кг, но и сами весят немало.

В целях экономии многие предпочитают стальной оголовок чугунной модели. Конечно, стальное изделие стоит заметно меньше. Но следует помнить, что и срок эксплуатации такой модели заметно короче.

Хотя промышленные модели оголовка делают круглой формы, внешняя конфигурация может быть любой, например, квадратной. Главное – обеспечить надежную защиту и герметичность

Обычно для относительно неглубокой скважины, до 50 м глубиной, можно взять пластиковую или стальную модель, поскольку нагрузка в таких случаях редко превышает 100 кг.

А вот вес более мощного оборудования для артезианской скважины может превышать 250 кг. Здесь следует использовать более прочный оголовник.

Точные сведения о характеристиках оборудования содержатся в техническом паспорте изделия, что позволяет выяснить все нюансы еще до покупки.

На этой схеме подробно представлено устройство обычного скважинного оголовка. В нижнем фланце выполнено отверстие для обсадной трубы, а в верхней крышке сделаны отверстия для коммуникаций (+)

Одно из преимуществ устройства оголовка скважины в том, что оно достаточно простое.

Такой агрегат состоит из трех основных элементов:

  • крышки;
  • фланца;
  • уплотнительного кольца.

Дополнительно, в зависимости от модели, устройство может быть укомплектовано:

  • рым-болтами;
  • кабельным вводом, предназначенным для электропривода;
  • набором карабинов;
  • штуцером для водоподающей трубы;
  • крепежными болтами.

Рым-болт представляет собой обычный болт, верхняя часть которого выполнена в виде кольца. Эти элементы используют для подвешивания оборудования, закрепления тросов и т.п. На оголовок рым-болты ставят сверху, чтобы было легче поднимать крышку, а также снизу – для подвешивания насоса.

Если в комплект модели рым-болты по какой-то причине не входят, их при желании можно приобрести отдельно и приварить к металлическому оголовку.

Два рым-болта на поверхности этого оголовка выполняют роль устройств для поднимания крышки. Иногда для этого даже используют специальное подъемное оборудование, поскольку вес мощного погружного насоса модет составить более 200 кг

Кабельный ввод – это полезный элемент, позволяющий защитить электрокабель от случайных повреждений. Обычно он снабжен специальной пружиной, обеспечивающей надежное крепление и герметичность конструкции. Болты, соединяющие крышку и фланец, могут быть особой “секретной” конструкции.

Это позволяет дополнительно защитить скважину от постороннего вмешательства. Если оголовок укомплектован обычными болтами, имеет смысл заменить их крепежом с секретом.

Существуют элементы, специально предназначенные для работы в условиях повышенной влажности, защищенные от коррозии специальным пластиковым покрытием. Если есть возможность, стоит отдать предпочтение именно таким комплектующим.

Первое число указывает на размеры обсадной трубы, для которой предназначено изделие. Если указано только одно число, то устройство подходит только для труб этого конкретного диаметра.

Если же указан диапазон, например, 140-160, значит, такой оголовок можно устанавливать с обсадными трубами различного диаметра в этих пределах. Второе число указывает на параметры водоподающей трубы, которую можно с этим оголовком соединить.

Пластиковые оголовки дополнительно маркируют буквой “П”, а на металлических изделиях такая маркировка отсутствует.

Таким образом, если на изделии стоит маркировка ОС-152/32П, это оголовок, изготовленный для обсадной трубы диаметром 152 мм, который укомплектован переходником для водопроводной трубы с диаметром 32 мм. Изделие выполнено из пластика.

Если же маркировка выглядит как ОС-152/32, это изделие с точно такими же характеристиками, но изготовленное из металла.

Цена на готовый оголовок может варьироваться в диапазоне от 50 до 120 долларов. Это примерные цены, при желании можно найти и более дешевый вариант. Однако следует помнить, что приобретение модели по слишком привлекательной цене может таить неприятные сюрпризы, связанные с низким качеством исполнения.

В настоящее время высокой популярностью пользуются оголовки для скважины фирмы “Джилекс”.

Конструктивные особенности оголовков

Каждый домовладелец должен хорошо понимать, как устроен оголовок для скважины, для чего он нужен. Эта информация поможет сделать осознанный выбор в пользу того или иного устройства и не разочароваться в покупке.

Все выпускаемые стандартные оголовники имеют простое устройство. В их конструкции присутствует:

Крышка – это основной элемент устройства.

На этой части размещаются почти все остальные детали. Крышка изготавливается в форме диска. Он имеет внутреннее кольцо, диаметр которого подбирается под сечение обсадной трубы. В центральной части диска находится отверстие. Оно используется для закрепления ПНД трубопровода. Обычно его диаметр составляет 25, 32 или 40 мм.

Производители выпускают крышки с разным наружным диаметром. Стандартные модели используются на обсадных трубах, у которых размер сечения составляет 90-160 мм. В конструкции каждой крышки еще присутствуют отверстия под болты и электрический кабель.

Один из вариантов крышки оголовникаИсточник eco-kotly.ru

Фланец – деталь в форме кольца, которая оснащена отверстиями под болтовой крепеж.

Этот элемент оголовка надевается на обсадную трубу. Потом он болтами соединяется с крышкой. В результате образуется единая конструкция, которая неподвижно и герметично фиксируется на поверхности трубы.

Карабин для фиксации троса.

Он нужен для подвешивания погружного насосного оборудования.

Уплотнитель в виде кольца из резины.

Данная деталь размещается между фланцем и крышкой. Она обеспечивает герметизацию соединения. За счет резинового кольца оголовок плотно удерживается на обсадной трубе.

Рым-болты со шляпкой в виде кольца.

Один из этих элементов может быть повернут вниз. При таком исполнении к нему цепляется трос, на котором подвешивается насос. Рым-болты облегчают монтажные работы. Они позволяют устанавливать тяжелые насосы вместе с оголовком при использовании лебедки.

Цанговый зажим, который находится в центре устройства.

Он представляет собой компрессионный фитинг для неподвижной фиксации трубы.

Оголовник с центральным цанговым зажимом в виде компрессионного фитингаИсточник cstor.nn2.ru

Ввод для электрокабеля, исключающий его прямой контакт с крышкой.

Он представляет собой гермоввод, который вкручивается в оголовник. В результате получается герметичное отверстие. Оно соответствует всем требованиям эксплуатации скважин.

Клеммная коробка, присутствующая не у каждого оголовника.

Этот элемент используется для соединения проводки из дома с питающим кабелем насоса.

Болты для соединения крышки и фланца вместе с уплотнительным резиновым кольцом.

Что такое скважинный оголовок и зачем он необходим

Оголовком для скважины называется устройство, перекрывающее обсадную трубу в верхней части для защиты скважинного устья от попадания в нее мелкого сора и загрязнений.

Конструктивно оголовок представляет собой герметичную крышку и решает ряд задач:

  1. Обеспечивает герметичность источника воды, защищая водоносный слой от загрязнений.
  2. Формирует оптимальный микроклимат. При герметизации трубопровода снижаются потери тепла, вследствие чего участки, пролегающие на уровне промерзания грунта, не замораживаются, продолжая прокачивать воду.
  3. Увеличивает эффективность работы и надежность фиксации насосного оборудования. Герметизация устья создает давление в обсадной трубе, благодаря которому вода выкачивается из водоносного горизонта.
  4. Играет роль переходника с большего диаметра на меньший.

При снабжении скважины оголовком обеспечивается более длительный срок ее эксплуатации.

Основное преимущество установки оголовка в том, что сделать это достаточно просто.

Устройство состоит:

  • из фланца;
  • из крышки;
  • из уплотнительного кольца.

Кроме того, оголовок может быть доукомплектован рым-болтами (болтами с кольцами для закрепления троса), крепежными изделиями, карабинами, штуцером для водоподведения, кабельным вводом (для электроприводов).

Строительство приямка своими руками

Процесс строительства приямка начинается с рытья котлована нужной глубины, формы и размера.

Рытье котлована под приямок

Для строительства приямка выкапывают котлован глубиной в 1,5-2 метра. Его размеры должны быть больше на 30-40 см внутреннего сечения сооружаемой конструкции. Дно котлована выравнивают и тщательно утрамбовывают. Чтобы защитить стенки котлована от попадания воды, их стоит на время обложить пленкой.

Самыми популярными и простыми в исполнении являются приямки прямоугольной и круглой формы.

Нужно ли бетонировать дно приямка – спорный вопрос. С одной стороны монолитный “пол” удобен для проведения ремонтных работ и обслуживания скважины.

Он исключит проникновение паводковых вод в затрубное пространство в случае затопления сооружения в межсезонье. Однако подвижки грунта, происходящие из-за периодического промерзания и оттаивания, способны его изрядно повредить и перекосить.

Самый лучший способ обустройства дна приямка – соорудить «подушку» из щебня и песка толщиной в 10-15 см. В качестве водонепроницаемого слоя можно использовать глину. Образующиеся в результате усадки грунта ямки нужно будет лишь периодически выравнивать.

Возведение стен сооружения

Стены приямка можно соорудить, используя для этого бетонные кольца для колодцев или оставшихся после демонтажа какой-либо постройки битый кирпич. Для возведения стен нужной толщины кирпич укладывают в один слой.

При желании стенки сооружения можно сделать бетонными. Для этого из старых необрезных досок сколачивают опалубку на расстоянии 7-10 см от стен котлована устанавливают арматурную сетку. А затем полости опалубки заливают бетонным раствором.

В процессе возведения стен приямка не забудьте оставить достаточное количество проемов, которые понадобятся для подведения кабелей и водопровода.

Через 5-7 дней, когда раствор приобретет необходимую прочность, приямок перекрывают деревянными балками или досками.

Оголовок приямка можно прикрыть на выбор:

  • бетонной крышкой;
  • металлическим люком;
  • дощатым щитом, усиленным деревянными брусками.

Крышку приямка делают съемной, что иметь возможность в любой момент провести профилактический осмотр или выполнить ремонтные работы. Например: демонтировать трубу или поднять насос.

Приямок – по сути является самодельным кессоном. Простые способы его обустройства описаны в статье – Как сделать кессон для скважины своими руками: варианты устройства и способы их реализации

Оголовок для скважины своими руками

На глубинных стволах рекомендуется устанавливать оголовки промышленного происхождения. Несложная конструкция дает возможность изготовить ее самостоятельно. В качестве основы применяется листовая нержавеющая сталь, толщина которой – около 10 см. Для изготовления чугунной модели придется найти лист с требуемыми размерами.

Рекомендации по проведению работы следующие:

  1. Вырезается фланец. Труба из стали или чугуна должна свободно входить во фланец.
  2. Вырезается отверстие небольшого диаметра, которое требуется для прокладки электрического кабеля.
  3. Отверстие для штуцера вырезается сварочным аппаратом, т. к. диаметр дыры должен быть большим.
  4. Все созданные отверстия рекомендуется обработать при помощи напильника, т. к. заусенцы могут стать причиной повреждения основных элементов.
  5. К крышке приваривается 3 рым-болта. Нужно проверить качество соединения, т. к. они будут крепиться к карабину.
  6. К верхней стороне также приваривается 2 болта, которые будут применяться в качестве рукоятки.
  7. Прокладка вырезается из куска толстой резины. Она будет обеспечивать требуемый уровень герметичности. В большинстве случаев 5 мм-го слоя резины достаточно. Некоторые умельцы используют камеру в качестве прокладки.

На момент монтажа электрический кабель следует защитить термоусадочной муфтой. Для ее размещения потребуется строительный фен.

Как выглядит оголовок для скважины, сделанный своими руками:

Конструктивное устройство

Стандартный оголовок укомплектован следующими составными частями:

  1. Крышка. Представляет собой диск с выступающими за внутреннее кольцо краями. Края опираются на торцевые стороны обсадной трубы. В центре крышки имеются отверстия под крепления пластикового трубопровода, болтов и электрического кабеля, запитывающего насос в скважине.
  2. Фланец. Кольцо с отверстиями под крепежные болты, надеваемое поверх обсадного трубопровода. Фиксируется плотно вместе с крышкой.
  3. Карабин. Закрепляет трос с подвешенным на него насосом.
  4. Уплотнитель. Простое круглое кольцо из резины прокладывается под крышкой, является герметиком стыков и сдерживает движение оголовка на трубе.
  5. Рым-болты. Крепежные элементы с кольцевыми шляпками, предназначенные для установки оголовков и насосов больших размеров.
  6. Ввод для кабеля. В этом случае применяется термоввод, который изолирует питание от поверхности крышки.
  7. Зажим-цанга. Эта часть оборудования расположена в центре оголовка и является фиксатором обсадного трубопровода.
  8. Клеммная коробка. Используется как дополнение к изделию. В блоке крепят электропроводку, соединяя ее с сетевым электропроводом, протянутым от дома.
  9. Болты крепежные. Изделия зажимают крышку, фланец и уплотнитель для более крепкой фиксации.

Покупать или сделать самостоятельно

Оголовок для скважины выбирается в магазине. Предлагаются типовые модели, монтаж которых производится по инструкции. Изделия производятся из пластика, стали или чугунного материала.

Крышка для скважины своими руками делается из следующих материалов: нержавеющей стали или алюминия.

Каждый вариант должен обладать герметичностью.

У профессиональных и самодельных конструкций есть преимущества и недостатки:

При самостоятельном изготовлении выбирается подручный материал. При покупке можно подобрать изделия из металла или пластика

Металлическая крышка для скважины прочная, а элементы из пластика устойчивы к коррозии.
Создавая конструкцию своими силами, рекомендуется обратить внимание на герметичность изделия. При профессиональном производстве надежность элемента тестируется.
Оголовок для скважины своими руками имеет преимущество в виде низкой цены.  Недостаток в погрешностях при создании и при дальнейшем обслуживании устройства.. Инструктаж по самостоятельному изготовлению оголовка для скважин

Инструктаж по самостоятельному изготовлению оголовка для скважин

Стоимость на покупное изделие формируется из нескольких составляющих: материала, производителя, размера обсадной трубы и сезонности. Данные изделия дорожают в дачный сезон.

Порядок выполнения земляных работ

Скважину для воды можно сделать практически в любом месте. Но лучше потратить немного времени и подобрать наиболее подходящий участок. В данном случае наиболее подходящим будет тот, который находится на наименьшем расстоянии от дома. Обязательно учитывайте тот факт, что для устройства кессона нужно выделить от 4 м² площади.

Малое расстояние от дома позволит ощутимо сэкономить на расходных материалах и уменьшить объем земляных работ. Помимо этого, в такой ситуации можно будет обустроить скважину для воды с применением более дешевого насоса. В случае если будет сделана длинная магистраль, насосу нужно будет не только поднимать воду, но и «проталкивать» ее дальше по системе. Это потребует использования более мощной и, конечно же, дорогой модели.

Схема ручного бурения скважины.

Бурение можно выполнять разными способами. Кому-то удобнее делать это при помощи ручного бура, кто-то предпочитает пользоваться ударным способом или электродвигателем в комплекте с треногой и т.д.

При выборе типа инструмента необходимо учитывать особенности земли. При большом желании с помощью ручного бура можно будет «преодолеть» до 15 м земли. Но это очень трудоемкая и долгая работа.

Монтаж оголовка своими руками

Все действия нужно выполнять по инструкции и в определенной последовательности:

Шаг 1. Фланец надевают на обрезанный край обсадной трубы. Соединение уплотняют резиновым кольцом, которое с усилием насаживают на трубу.

Шаг 2. Кабель питания и шланг для подачи воды продевают через отверстия крышки. Трос, на котором подвешен насос, пропускают через кольца, размещенные на крышке. После чего отмеряют его длину и фиксируют карабином.

Шаг 3. На горловину обсадной трубы монтируют крышку и надевают фитинг на шланг. После этого спускают фитинг к отверстию крышки и закрепляют его, плотно прижав прокладку.

Шаг 4. Уплотнительный элемент надевают на кабель питания и вставляют в отверстие.

Шаг 5. В крепежные отверстия устанавливают болты и аккуратно затягивают их, герметизируя узел.

Учитывая эти правила при установке, оголовок будет закрывать трубный просвет, тем самым защитит скважину и обеспечит ее правильную работу.

Подробнее посмотреть, как установить изделие, можно в видео:

Как самому сделать оголовок

Простая конструкция — «тарелка» с ввинченной в нее обсадной трубкой, рым-болтом и просверленным входом для электропроводки.

Оголовок своими руками можно изготовить следующим образом:

  1. Из стали толщиной 10 мм вырезается фланцевый «блин», в котором просверливается отверстие под обсадную трубу и кабель.
  2. Все отверстия и края шлифуются, чтобы удалить заусенцы.
  3. К крышке привариваются рым-болты (один используется для петли при креплении троса насоса, два других применяются для подвешивания насоса и провода к нему).
  4. Просверливаются дополнительно отверстия под болтовые соединения.

Толщина слоя резины под уплотнитель должна составлять не менее 5 мм.

https://youtube.com/watch?v=A0_BZqnhwbk

Электрокабель желательно защитить термоусадочной муфтой.

Самодельный оголовок устанавливается на поверхности трубы, болты рекомендуется вкручивать до тех пор, пока уплотнительная прокладка не зафиксирует фланец и крышку.