Установка насоса в скважину и его замена. советы из опыта!

Содержание

Что делать если прокачка затянулась?

Некоторые скважины приходится прокачивать чуть ли не месяцами. Если работа идет, а результат не заметен, имеет смысл вспомнить основные ошибки, которые начинающие мастера нередко совершают при выполнении работ этого типа.

Вот самые распространенные:

Насос подвешен слишком высоко, поэтому очистка придонных слоев воды не производится.
Насос подвешен слишком низко, он часто забивается и вскоре может сломаться или будет засосан в илистые отложения.
Грязная вода льется обратно в шахту скважины, что приводит к повторному загрязнению скважины.

Простая проверка каждого из этих пунктов позволит выявить и устранить проблему до того, как ситуация станет по-настоящему сложной. Если же работы затянулись, имеет смысл потратиться на услуги специалистов или просто проконсультироваться с более опытными мастерами.

Обзор производителей

Элита насосных станций — это немецкие производители Grundfos, Gardena, Metabo. Модельный ряд этих производителей содержит как дорогие модели, так и модели среднего ценового ряда. Охарактеризовать модели этих производителей можно как качество, надежность, долговечность.

Если нет желания платить за бренд, то следует обратить внимание на таких производителей как PATRIOT, ДЖИЛЕКС это недорогие надежные несоосные станции, которые полностью оправдывают вложенные средства. Сам использую насосную станцию PATRIOT R-1000/24 для водоснабжения дачного участка, дома и бани

Охарактеризовать этот насос можно как недорогой, надежный, неприхотливый. Служит уже 5 лет. Посмотрите его характеристики, вероятно он хорошо подойдет для ваших нужд

Сам использую насосную станцию PATRIOT R-1000/24 для водоснабжения дачного участка, дома и бани. Охарактеризовать этот насос можно как недорогой, надежный, неприхотливый. Служит уже 5 лет. Посмотрите его характеристики, вероятно он хорошо подойдет для ваших нужд.

Опускание насоса в скважину

Опускание насоса в скважину — схема

Технология установки и глубина опускания насоса для разных скважин отличается, особенно для тех, которые имеют рабочую длину обсадной трубы до 10 метров. Перед тем, как опустить насос в шахту, необходимо ознакомиться и придерживаться следующего алгоритма:

Изучить паспорт скважины, получить данные об устанавливаемом устройстве;
Проконтролировать расстояние от водного горизонта до поверхности с помощью рефлектора или грузила;
Подготовить стальной трос с полиэтиленовой оболочкой, кабель, водоподъемный шланг, страховочный трос большей длины. Соединить трос, кабель питания и шланг хомутами, страховочный трос должен быть свободным;
Если глубина шахты до 15 метров, то на конце троса устанавливается амортизационная пружина, гасящая вибрации;
Затем конец троса прикрепляется к насосу, соединяются все патрубки, проверяется герметичность гнезда шнура электропитания;
Учитывая общую массу всей конструкции с тросами, шнуром питания и шлангом, прибор аккуратно опускается в скважину, используя механическую или автоматическую лебедку;
После опускания устройства фиксируется трос на оголовке и проводится первичный запуск;
Если мощность недостаточна или отличается от расчетной по мерному цилиндру, тогда стоит проверить герметичность всех соединений. Также следует поднять насос для проверки на наличие механического загрязнения, а затем правильно опустить.

Это кажется элементарным, когда только собираются покупать оборудование. При просмотре видео тоже не наблюдается особых сложностей. Объем задачи люди понимают, когда берут в руки уже приготовленный к спуску насос. Для монтажа потребуются определенные навыки — перед тем как опустить насос в скважину, своими руками нужно сделать обвязку, а после надо подключить питание.

Для обвязки насоса потребуются:

зажимы для троса;
обратный клапан (многие модели уже с клапаном, но специалисты рекомендуют устанавливать дополнительный);
изолента;
ФУМ-лента или пакля с пастой;
электрический кабель, сертифицированный как для питьевой воды (если нет в комплекте; отличить легко — он синего цвета и с маркировкой);
пластиковые хомуты для фиксации троса и кабеля на напорной трубе;
термоусадочная муфта (если кабеля нет в комплекте или его необходимо наращивать);
строительный фен;
рожковые ключи (или один разводной; все соединения нужно уплотнять);
опционально: переходник.

На какую глубину опускать насос в скважину

Довольно часто мы слышим жалобы: «Я поставил насос, но у меня все время идет муть с песком». «А у нас со старым насосом бежала чистая вода, а поменяли – пошла мутная, совсем испортилась». Так что сегодня – про это: на какую глубину, какой мощности и какой насос ставить в скважину на воду.

Краткий ликбез

Мы помним, что у скважины на воду есть внешняя труба (стальной кондуктор) и внутренняя труба (рабочая колонна, с фильтром или без). Кроме того, существует так называемый «удельный дебит» (строго говоря, термина «производительность скважины» нет). Он показывает, насколько глубже мы можем загрузить насос, чтобы получить больше воды.

В самой скважине вода набирается неравномерно: на разной высоте – по-разному. Не так, как если б вы открыли кран, и водичка побежала потоком с одинаковой скоростью, объемом и давлением. В пустую скважину вода сначала станет прибывать быстро, затем медленнее, потом остановится. Соответственно, чем глубже мы загружаем насос, тем больше можем взять воды в единицу времени. График при этом выглядит как с-образная кривая.

Есть также производительность насоса (с дугообразным графиком). Насос может либо высоко подбрасывать воду, либо на небольшую высоту, но значительно большее ее количество.

Вспоминаем и понятие уровня – статического (зеркала покоя) и динамического.

Статический уровень (зеркало покоя) – когда мы не качаем воду из скважины, и уровень воды стабилизируется на определенной глубине. Динамический уровень – когда забираем определенный объем воды с определенной глубины, после чего уровень останавливается в определенной точке.

Так вот насос определенной мощности и напорности должен быть установлен на определенную глубину. А именно – на 5 метров ниже, чем динамический уровень воды в скважине. В этих 5 метрах заложены в том числе сезонные колебания (как правило, зимой воды меньше вследствие перемерзания зон подпитки, а после паводка ее значительно больше).

К каждому насосу прилагается график, он не всегда совпадает с реальными рабочими характеристиками. Насос нужно подбирать таким образом, чтобы рабочая точка графиков оказалась где-то ближе к середине (с учетом потерь динамических, на водопотребление, на смены диаметров, краны или фильтры, на заужение, на характеристики самой скважины).

Если вы подобрали модель насоса с учетом всех перечисленных факторов, тогда вы точно будете знать, на какую глубину ставить насос. И тогда не сломается ни насос, ни скважина. Но! Это при условии, что скважина у вас нормальная.

Чего делать нельзя?

А нельзя делать то, что на каждом шагу предлагают мелкодырочники-бракоделы – вставлять случайный насос, который у них есть с собой, причем с запасом по мощности. Ставить более мощный насос по отбору воды, чем дает сама скважина на этой глубине, нельзя. Если у вас скважина нормальная, то вы сожжете насос. Если у вас скважина не нормальная, либо с каким-то дефектом, то она очень быстро умрет.

Когда вы меняете насос, не покупайте его с запасом по напорности. При отсутствии необходимости большего напора, излишний напор перейдет в излишнюю производительность. А она, в свою очередь, к смерти говноскважины, и довольно быстро. Потому что вода, которая поступает снизу, закончится, и начнет поступать вода сверху, которая потащит за собой гумус, песчинки суглинка или супеси, рыхлятину. Постепенно все это начнет накапливаться на дне, подниматься, и скважина превратится в яму с глиной.

Также не ставьте насос на забой, до упора, если не хотите вечно получать мутную воду с песком. Там должен находиться отстойник. А насос – минимум в 5 метрах от дна скважины. Еще лучше – выше фильтрующего элемента. И совсем хорошо – на 5 метров выше от начала глухой части рабочей колонны. Если насос поставить поближе к поверхности, он будет отбирать меньше воды. Опять же при условии: ваша скважина нормальная.

Чудеса ОФР

При сложных геологических условиях (карстовые образования и пр.) особенно тщательно выбирается глубина загрузки. Если это сделано, скважина будет воду давать нормально. Даже говноскважина, если 1,5 метра скважины известны, опытно-фильтрационные работы проведены, будет давать воду без мути, песка и механических примесей. Но химсостав все равно оставит желать лучшего.

Кто может установить насос правильно?

Правильно смонтировать насос могут те компании, у которых в штате работает гидрогеолог. Кто знает параметры скважины и собирается нести ответственность, в том числе финансовую, за работоспособность скважины – за ее качественные и количественные характеристики. Так что будьте внимательны, и не поддавайтесь на уловки бракоделов.

Поверхностные и погружные насосы для скважины

Классифицировать насосное оборудование для бытовых скважин можно по нескольким признакам, в том числе и по принципиальной схеме подъема воды на поверхность. Для скважинного оборудования разделение по этому признаку как показывает практика весьма существенна, ведь от этого зависит не только подбор оборудования, но и построение всей системы водопровода, и конечно, производительность насосного оборудования.

Принципиальным для основного вида оборудования скважины определение принципа подъема воды может быть представлено в двух вариантах:

Поверхностного размещения насосного оборудования;
Погружных или глубинных насосов.

Для первого варианта характерно установка всех элементов на поверхности земли и подъем воды из скважины путем создания разряжения в корпусе насоса. Погруженный метод подразумевает подъем воды из глубины при постоянном нахождение насоса под водой, при этом давление воды в трубопроводе создается непосредственно на глубине.

Каждый из методов установки оборудования имеет свои положительные стороны, дающие возможности реализовать наиболее приемлемые проекты, но в то же время при этом возникают и специфические моменты, требующие всестороннего изучения.

Оптимальная глубина погружения насоса

Существуют определенные ограничения по уровню погружения насосного оборудования. Учитываются два ключевых ограничения:

нельзя допускать соприкосновения насоса и дна скважины;
над самим насосом в скважине должен быть еще 1 метр воды над оборудованием.

Что касается скважинного дна, такое ограничение устанавливают в связи с твердыми частицами на дне. Во время работы насоса они могут повредить оборудование. Ни в коем случае нельзя допустить поступление этих частиц в механизм насоса. Также при установке насоса на дне скважины вода будет сильно загрязняться. Даже встроенные фильтры не смогут обеспечить чистку. Наряду с этим такое расположение насоса отразится на сроке его эксплуатации.

Что касается уровня воды в пределах одного метра над уровнем насоса, это обусловлено особенностью установки и строения погружного насоса. Вода транспортируется под давлением. Охлаждается агрегат за счет влияния внешних факторов. Если уровень воды над механизмом будет невысоким, есть риски сильного нагрева насоса. Из-за высоких температур двигатель погружного насоса может выйти из строя.

Зачем знать диаметр насоса для скважины

Диаметр насоса для скважины, ещё один показатель, важный для обустройства скважины.

В настоящее время, при бурении индивидуальных скважин на воду, используются всевозможные способы бурения. От роторного до забивного. Соответственно, и трубы опускаются различного диаметра и качества.

Плотная конкуренция на рынке бурение на воду, заставляет прибегать к упрощению работы. металлические трубы заменяются на пластиковые, уменьшаются диаметры обсадных труб для скважин на воду.

А иногда при бурении, возникают ситуации, для решения которых, опускается труба меньшего диаметра в основную обсадную трубу. Так называемый, хвостовик. И если этот хвостовик установлен высоко, то насос подбирать нужно под его диаметр, а не под основную трубу.

Вслед за буровиками, производители насосов для скважин на воду, подстроились под рынок и запустили линию тонких погружных насосов.

Зачастую, занимаясь обустройство скважин самостоятельно, люди не знают даже диаметра трубы своей, личной скважины. Поэтому иногда сложно даже порекомендовать, какой насос для скважины лучше.

Вообще, источником водоснабжения может быть и колодец, и какой-то водоём. Но только скважина, в отличии от остальных, имеет ограничения по диаметру.

В колодцы и водоёмы можно опустить насосы любого размера.

Основная масса глубинные насосы бытового сегмента имеют диаметр корпуса, не более 100мм (10см). К этому размеру может добавиться планка для кабеля. Ещё 5–7 мм.

Да, планку никто в расчет почему-то не берет. В магазине редко предупреждают об этом. Поэтому, будьте внимательны!

Если у вашей скважины на воду обсадная труба, имеет диаметр 100-117мм., а диаметр насоса указан 95-100мм и кабель проходит снаружи, под планкой- возможны проблемы при монтаже насоса.

Как я уже упоминал, появились насосы и меньшего размера. Точнее, они и были, но намного дороже. Например, лучшие из насосов, Грундфос (Grundfos).

Бытовая серия этого производителя выпускается с диаметром насоса всего 75мм. И даже планка снаружи никак не повлияет при монтаже насоса в скважину. Вот только стоит такой насос гораздо дороже конкурентов.

К счастью, не дремлет вездесущий Китай. Да и Российские производители стали шевелиться в эту сторону.

И уже есть насосы с диаметром 50мм. Мне приходилось опускать такой насос в не глубокую скважину с трубой Ф100мм. Очень даже удобно, я вам скажу.

И тут, главное, не ошибиться с диаметром водоподъёмной трубы, той, по которой насос поднимает и толкает воду в дом.

Потому что, в моем случае, заказчик купил по рекомендации продавца, трубу ПНД-40. И получается, 40мм-труба + 12мм-кабель + 3мм-трос страховочный.

Тут уже насос меньше в диаметре чем все остальное. Да и легче намного. В скважину его придется заталкивать, а не опускать. Очень неудобно.

Я, конечно, трубу поменял на меньший размер, но это все отнимает время. Поэтому, заранее узнавайте диаметр трубы и насоса.

Думаю, я доходчиво объяснил, зачем же нужно знать диаметр насоса?

Простой практический способ погружения насоса

Стоит заметить, что такая методика удобна и в большинстве случаев позволяет без определения характеристик колодца удачно поместить оборудование, то есть, на нужную глубину. Но подобный способ работает только на неглубоких скважинах, максимум на тех, где водозабор происходит с песчаного водоносного пласта. Методика заключается в следующих действиях.

Насос, оснащенный трубой ПНД, опускается на тросе до дна колодца.
После соприкосновения с твердым основанием, оборудование поднимается примерно на 2 м и временно фиксируется в таком положении.
Производится тестовый запуск выкачивающего устройства примерно на час. Весь этот период нужно отслеживать напор выходящей воды и ее качество (загрязненность твердыми примесями). Если качество воды удовлетворительное и напор стабильный, значит такое положение оборудования пригодно для постоянной эксплуатации. Когда в воде много песка или других грунтовых частиц, следует поднять устройство примерно на полметра и повторить тест. Если же во время испытания напор резко начал снижаться, нужно сразу же выключить насос, заглубить его и повторить пробу.
Когда оптимальное положение оборудования найдено, его надежно закрепляют для постоянной эксплуатации.

Такой способ можно применить для скважины, на которую нет документации с характеристиками, или она утеряна. Общепринятой же методикой определения оптимального погружения насоса в колодец, которой пользуются специалисты, является расположение оборудования по отношению к динамическому водяному уровню.

Методы определения глубины

Измерение глубины скважины

Вычислить глубину погружения водяного насоса в скважину можно практическими и математическими способами. Специалисты с целью экономии средств используют следующий метод:

К оборудованию привязывается капроновый шнур или стальной прочный трос с полиэтиленовой оплеткой.
На максимально допустимую глубину опускается глубинное оборудование.
Как только насос коснулся дна, его поднимают приблизительно на 2 метра. Этого расстояния будет достаточно для расположения устройства посередине водоносного пласта.
Трос фиксируется на поверхности почвы. Как правило, используют бревно или крышку, которая будет герметично закрывать колодезную шахту.
Проводится пробный запуск для проверки работоспособности.

Такой метод целесообразно использовать, если глубина залегания водоносного слоя не более 15 метров. Если речь идет о скважинах глубиной 50-60 и более метров, к механическому способу прибегать нельзя. Шахты с такой глубиной бурят после проведения расчетов и получения разрешения на проведение работ, поэтому сведения о максимально допустимой глубине залегания насоса в колодезную шахту уже должны быть.

Метод применения динамической характеристики скважины

Динамическая величина нестабильная. Отталкиваясь от условия использования источника, показатель будет постоянно изменяться. При откачке объем уменьшается

Для вычисления оптимальной глубины погружения глубинного насоса рекомендуется за основу брать динамическую характеристику. Эта величина отражает расстояние между поверхностью зеркала воды, в которую опущена водоносная труба, и поверхностью почвы. Уровень воды при этом подсчитывается с включенным оборудованием и в период с максимальным потреблением воды (как правило, это летние месяцы).

Проще вычислить оптимальную глубину, если в техническом паспорте скважины указаны еще величины статического уровня и дебита источника.

Дебит источника – это его производительность: какой объем воды она способна восполнять за единицу времени. Если мощность глубинного насоса превышает дебит скважины, последняя в конечном итоге просто высохнет.

Существует много сторонников, как придонного монтажа глубинного насоса, так и его установки в верхней части обсадной трубы. Каждый из этих видов имеет достоинства и недостатки, поэтому перед принятием решения следует внимательно с ними ознакомиться

Желательно также брать во внимание стандартные советы и рекомендации:

При покупке глубинного насоса важно анализировать и сопоставлять производительность оборудования с дебетом источника.
Прежде чем приступать к монтажу водяного агрегата, важно ознакомиться с его техническими и эксплуатационными характеристиками.
Оборудование рекомендуется не ставить на дно скважины, поскольку оно быстро забьется илом, песком и мелкими водорослями. Устройство лучше устанавливать на специальный поддон, который обезопасит от забивания трубопровода и хорошо отразится на качестве колодезной воды.
Если глубинный насос требуется устанавливать над зеркалом воды, скважину рекомендуется дополнительно оснащать датчиком «сухого хода» — поплавка, который обеспечит своевременное включение и отключение оборудования в зависимости от уровня воды в скважине или же сразу приобретать модификации, оснащенные специальными датчиками.. Правильно вычисленная глубина погружения насоса в скважине благоприятно отразится на качестве воды и эксплуатационном сроке всей системы водоснабжения

Правильно вычисленная глубина погружения насоса в скважине благоприятно отразится на качестве воды и эксплуатационном сроке всей системы водоснабжения.

Советы по размещению

Выбор положения устройства

Итак, мы определили, что главными параметрами, определяющими место установки помпы, являются статический и динамический уровни воды.

Наряду с этим эксперты советуют придерживаться таких правил:

Устройство размещаем так, дабы отверстия, через каковые осуществляется забор воды, были как минимум на 1 метр ниже минимального динамического уровня.
Наряду с этим нужно не забывать, что для насосов с различной производительностью динамический уровень может различаться, так что при замене одной модели на другую стоит скорректировать длину подвеса.
Дабы турбулентность при заборе воды не приводила к засорению проточной части помпы, ее размещают на расстоянии от 1 до трех метров от дна скважины. Тогда песок и глина не будут подниматься, и попадать в водозаборные патрубки.

Совет! Исключением есть монтаж оборудования при прокачке скважин – в этом случае насос помещаем как возможно ниже, дабы он имел возможность захватывать песок и глину.

Для глубоких артезианских скважин обстановка пара другая. Потому, что уровень воды в них в большинстве случаев довольно большой, то забор воды производиться приблизительно на уровне 2/3 от глубины – именно там, где заканчивается обсадная труба. Ниже опускать насос не рекомендуют – вероятны неприятности в ходе эксплуатации, и застревание при попытке извлечения.
Особенную сложность представляет собой установка оборудования в неглубокие скважины с низким уровнем воды. Тут приходится выбирать – или мы защищаем помпу от сухого хода, или страхуем себя от попадания песка в проточную часть. Тут стоит обратиться к специалистам.

Наряду с этим не нужно думать, что единожды верно расположив водоподъемное устройство, возможно забыть об этом вопросе навсегда. Положение насосной части нужно периодически контролировать и корректировать. Так, летом в некоторых регионах уровень воды может понижаться очень заметно, и потому помпу нужно опускать ниже.

Верное закрепление

Инструкция по монтажу скважинного насоса достаточно несложна. При должной сноровке совладать с данной задачей возможно самостоятельно, не завлекая к работе экспертов.

Необходимо алгоритму:

Для начала изучаем паспорт скважины, определяя динамический уровень воды.
В случае если имеется возможность – контролируем расстояние до водного зеркала посредством шнура с грузиком.

В соответствии с взятыми данными готовим трос, кабель и водоподъемный шланг требуемой длины. Для облегчения монтажа соединяем кабель электропитания со шлангом пластиковыми хомутами через каждые 3-4 метра.
Вместо троса возможно применять шнур с пятикратным запасом по прочности. Для установки устройства на маленькой глубине (до 10м) монтируем на конце троса пружинящую подвеску из резинового жгута – она будет гасить вибрацию.

Один конец подвеса надежно крепим к корпусу насоса, применяя штатные проушины.
Подвесную систему прикрепляем к лебедке и опускаем насос в скважину. Наряду с этим следим, дабы корпус устройства не касался стенок, поскольку при работе вероятно повреждением деталей с нарушением герметичности.

Совет! В случае если зазор между корпусом аппарата и стенками мал, нужно применять резиновое демпферное кольцо.

Медлительно опускаем помпу на выбранную глубину, по окончании чего монтируем оголовок. Лишь затем стоит делать пуск насоса в тестовом режиме.

Оптимальный способ определения глубины установки насоса

Наиболее точно и правильно устанавливается насосное оборудование исходя из имеющихся характеристик скважины, точнее, беря во внимание динамический водный уровень. Этот показатель всегда указан в паспорте водоносного сооружения. Однако следует обратить внимание на сопутствующие данные

В документе, кроме минимального уровня воды во время эксплуатации, указано, при какой производительности насоса он фиксировался. Если хотите воспользоваться данными о динамическом уровне, учитывайте, что более производительное выкачивающее устройство при этом устанавливать нельзя. Если же насос уже куплен и он мощнее положенного, нужно будет его устанавливать глубже расчетного уровня

Однако следует обратить внимание на сопутствующие данные. В документе, кроме минимального уровня воды во время эксплуатации, указано, при какой производительности насоса он фиксировался

Если хотите воспользоваться данными о динамическом уровне, учитывайте, что более производительное выкачивающее устройство при этом устанавливать нельзя. Если же насос уже куплен и он мощнее положенного, нужно будет его устанавливать глубже расчетного уровня.

Теперь о том, как определить глубину установки оборудования в скважине. Правила погружения насоса говорят о следующем:

устройство должно находиться ниже динамического уровня не менее 1 метра (больше можно);
оптимальная установка насоса относительно дна колодца, — не менее 3 м.

То есть, выкачивающее воду устройство, следует располагать в оговоренном промежутке. Практически рассчитать, на какую глубину нужно опускать всасывающее оборудование относительно устья скважины можно так.

Общая глубина колодца (от оголовка до дна), — 21 м. Динамический уровень (расстояние от устья до водяного зеркала в момент водозабора), — 14 м. Значит столб воды во время активной эксплуатации скважины составляет 21-14=7 м. Выше упоминалось, что сверху насоса должно быть не менее метра воды, а приближать ко дну менее 3 м не рекомендуется. Остается промежуток 7-(3+1)=4 м, в котором оптимально располагается оборудование. То есть, если брать конкретный случай, нужно опустить выкачивающее устройство на тросе, длиной 15-18 метров.

Вопрос, оказывается, актуальный: попытки монтажа насоса как можно ближе ко дну скважины предпринимают в тех случаях, когда после откачки определенного объема воды высоты водяного столба становится недостаточно, чтобы не срабатывал клапан холостого хода. По рекомендациям производителей насосного оборудования для , минимальное расстояние от нижней точки насоса до дна обсадной трубы не может быть меньше 80 см. Но при малом дебите скважины уровень воды в ней может критически снизиться, и становится понятно желание опустить насос ниже.

Что является движущей силой для жидкости?

Существует два способа, с помощью которых жидкость может подниматься вверх:

Когда ёмкость герметично запечатана, и в неё под давлением подаётся газ. Но это не наш случай.
Нам интересная вторая ситуация, когда жидкость поднимается по сосуду за счёт разности атмосферного давления (Ра) и тяги — разрежения (Р1), которое создаётся насосом.

Движение воды вверх осуществляется за счёт атмосферного давления и разрежения

Обычный бытовой насос поднимает воду максимум на 7 метров

Такое расположение агрегата над уровнем воды просто идеально

Но эта высота, по сути, чисто теоретическая, потому что, чем выше находится местность над уровнем моря, тем меньше давит атмосфера. На небольшом взгорье высотой в 2000м, давление снижено примерно на четверть — до 0,77 бар.

Так как на находящуюся в колодце воду так же действует атмосфера, то, какое бы разрежение ни создавал насос, находящийся на поверхности земли, вода в низине не сможет поднять выше десятка метров, а на возвышенности высота подъёма насосом не будет выше шести-семи метров. То есть, высота местности имеет решающее значение.

Обратный клапан: что это такое и для чего используется

Кроме особенностей местности, на высоту подъёма воды влияют и другие критерии. Например, следует учитывать и возможные потери давления, которые неизбежно возникают в определённых случаях. Чтобы было понятно, что это за ситуации, рассмотрим, что происходит, когда насос отключается.

Когда разрежение больше не создаётся, вода, находящаяся в полости всасывающей трубы, устремляется вниз – откуда и пришла. В конечном итоге труба станет пустой. Чтобы поднять воду снова при последующем запуске насоса, он должен ещё раз разредить воздух.

Перед первым запуском в насос заливается вода

При первом запуске, чтобы это произошло, в него заливается вода, но после того, как она слилась, самозаполнения не произойдёт. Двигатель начнёт работать вхолостую, что, в конце концов, приведёт к поломке.
Следовательно, нужно сделать так, чтобы жидкость оставалась в камере насоса при его отключении, что позволит агрегату быстро войти в рабочий режим. Обеспечить задержку воды призван клапан, который при её обратном движении закрывает просвет трубы — примерно как на фото.

Принцип работы обратного клапана

Благодаря ему, после каждого отключения вода остаётся и в самом насосе, и в трубе. И на первый план выходит вопрос обеспечения клапану герметичности, которая нарушается из-за попадания в него ила и песка.
Поэтому перед клапаном обязательно ставится фильтровальная металлическая сетка, которая, вместе с ним образует так называемое, кольцо опускной (всасывающей) трубы. Потери давления на нём будут тем более существенными, чем больше загрязнён фильтр.

Кольцо трубы с обратным клапаном для колодезного насоса

Кроме того, во всасывающем трубопроводе имеются и другие слабые места: вентиля, повороты, разветвления. В зависимости от конфигурации трассы и её комплектации соединительной и запорной арматурой, потери давления могут доходить до двух десятых бар, что соответствует двум метрам водного столба.

Так как в этой ситуации высота всасывания уменьшится на эти же 2 метра, очень важно приложить все усилия, для того, чтобы воспрепятствовать потерям давления

Пропускная способность насосного оборудования

В этом пункте мы будем рассматривать пропускную способность воды, которая напрямую завязана на объемы водопотребления вашей семьей. Каждый взрослый житель потребляет примерно 200 литров воды в сутки. Этот объем регламентирован нормами СанПиН и расходуется на умывание, принятие водных процедур, стирку, работу бытовой техники и питье.

Чем больше водопотребление вашей семьи, тем больше должна быть пропускная способность насосного оборудования, которая измеряется в куб*час. Поскольку расходование воды неравномерно по времени суток, лучше всего использовать не нормативный показатель СанПиН, а реальные показатели водопотребления вашей семьи.