Как углубить скважину своими руками

Как сделать скважину самостоятельно

Изначально понадобится:

• Определить глубину.
• Составить ее проект с полным обустройством.
• Определить оптимальное оборудование для ее сооружения.
• Подсчитать количество необходимого материала и оборудования для полноценной работы источника.

Глубина скважины на загородном участке

Сразу определяется:

• В какой период будет использоваться источник.
• Какого качества требуется вода.
• Для каких целей скважина используется.

• На меньшей глубине находятся сезонные скважины.
• На большей — используются круглый год.

Составление проекта

Для того, чтобы составить проект не нужно обладать особым опытом.Подробнее:

• Изначально определяется глубина скважины.
• Потом определяется материал для ее внутреннего и внешнего обустройства.
• Подбирается насосное и фильтровальное оборудование для нормального водоснабжения.
• В проекте указывается количество материала и его стоимость.

https://youtube.com/watch?v=Tdrd8_22pjY

Выбор оборудования для бурения скважины

Для того, чтобы пробурить скважину используют:

• Ручные буры.
• Буровые колонки.
• Буровые установки.

Буровое оборудование

• Ручные буры используют на глубине от 5 м и до 10м.
• Буровые колонки применяют от 15 и до 40-45 м.
• Буровые установки уже используют от 50 м и глубже. Они считаются более мощными.

Углублять или не углублять?

Углубление пересохшего колодца своими руками – занятие очень сложное и затратное, как по времени, так и по деньгам

Именно поэтому крайне важно определить целесообразность будущего мероприятия

Прежде всего, нужно ответить на несколько вопросов:

1. Уменьшение количества воды в колодце не может быть связано с погодой: продолжительными морозами или длительной засухой.
2. Оставшаяся в колодце вода сохранила свои качества. Она не имеет посторонних запахов, вкусная и чистая. Если это не так, возможно заиливание донного фильтра. Проблема решается грамотной чисткой.
3. В расположенных неподалеку колодцах уровень воды не изменился.

Если на все вопросы дан положительный ответ, вполне возможно, что проблема именно в вашем колодце, и он нуждается в углублении. Но торопиться с началом работ все равно не стоит.

Для начала имеет смысл провести такие мероприятия:

• провести геологическую разведку посредством опроса соседей – владельцев скважин или колодцев;
• точно определить ежедневный приток воды;
• выяснить в метеослужбе или у владельцев эксплуатируемых источников воды, на какой глубине у них вскрыт водонос;
• определить способность грунта «держать» стенки шахты без осадки.

Такие трудоемкие подготовительные работы связаны с тем, что все типы грунта имеют свои особенности и характеризуются определенными нюансами при работе. Нарушение технологии и некомпетентность работника может повлечь перекрытие водоносного слоя, а то и разрушение ствола при попадании в плывун.

Углубление колодца – крайне трудоемкое и затратное мероприятие. Перед началом проведения работ нужно убедиться в его целесообразности. Вполне возможно, что копка нового колодца будет лучшим решением

Плывуном называется грунт, состоящий из водонасыщенной смеси песка, органики и ила, который при определенных условиях приходит в движение, что опасно не только для колодца, но и для расположенных неподалеку строений.

Ошибки в углублении шахты колодца могут стоить слишком дорого, как в отношении трудозатрат, так и в отношении денег. Процедуру можно проводить только один раз и в случае неудачи колодец останется только засыпать.

При этом стоимость выкопанного рядом нового колодца в некоторых случаях может оказаться меньше, чем углубление старого, причем гарантий успеха не даст никто.

Специалисты рекомендуют углублять шахту при наличии нескольких условий:

• На дне ствола нет плывуна.
• Шахта колодца очень глубокая, как минимум 10 колец. Иначе строительство нового сооружения обойдется дешевле.
• Хорошее качество воды в источнике.
• Отсутствие деформации бетонных колец внутри ствола. Если смещения есть, их величина не превышает 40 мм.
• Суточный дебет воды составляет меньше одного кольца.

Углублять колодец придется до второго водоносного слоя. Это как минимум 5 метров, причем гарантий, что вода в нем пригодна для питья, нет никаких.

Наличие на дне колодца плывуна, подвижного слоя из смеси песка, органики и ила, часто становится непреодолимым препятствием для дальнейшего углубления

Артезианская скважина (на известняк)

Конструктивно она напоминает скважину на песок. Главным отличием является отсутствие фильтрующей сетки в нижней секции труб и глубина источника. Вода из таких сооружений поступает из водоносных слоев, располагающихся в толще известняка. Благодаря чему она получается чистой, с небольшой степенью минерализации.

Достоинства:

• Производительность. Способна обеспечивать потребителей жидкостью в объеме от 1 до 3м3/час.
• Беспрерывная подача воды. На водоотдачу не влияет время работы насоса. При пятиминутном или двухчасовом режиме дебит одинаковый.
• Бактериологическая чистота. Артезианские слои практически не подвержены загрязнениям с верхнего пласта почвы, канализационным стокам.
• Долгий срок службы. Эксплуатация скважины с одной трубой происходит в течение 20-30 лет. При использовании 2 труб (пластиковая вставляется в железную) функционирует до 50 лет.

Существенный недостаток только один — высокая цена.

Процесс углубления

В ходе земляных работ следует придерживаться таких действий:

Стоит уточнить у специалистов, можно ли совершить углубление водоисточника, уже имеющейся на участке. В таких случаях стоимость будет выше, чем создание новой скважины.

Дополнительная глубина скважины не должна быть прокопана ниже 3 метров.

Перед процедурой следует исчерпать остатки жидкости в старом колодце. Для этого понадобится глубинный насос.

Произвести углубление можно в старых скважинах, возведенных из 15 ж/б колец с четкой фиксацией, без малейших смещений.

Чтобы в период земляных работ в скважине из колец не произошло нарушение их равновесия, кольца предварительно соединяют фиксационными пластинами.

Время для изготовления скважины

Работы рекомендуется выполнять в августе-сентябре. В этот период водоносные пласты содержат наименьшее количество ресурса. При выполнении работ в зимнее время воду замораживают. Для этого в колодец вводят скважинный насос, который крепится к трубе-кондуктору и подает холодные воздушные потоки. Жидкость замерзает через 3-7 дней.

Технология бурения не отличается от таковой в летнее время. Высота кондуктора должна достигать уровня земли. Трубу нужно заглублять ниже слоя песчаников. При необходимости высоту кондуктора увеличивают, накручивая муфты. После завершения работ свободное пространство засыпают, что защищает скважину от попадания сточных вод.

Как пробурить артезианскую скважину вручную

Артезианская скважина своими руками может быть пробурена в случае относительно неглубокого залегания водоносного слоя — не более 70 м. Водоносной породой в данном случае является известняковая.

После получения разрешительных бумаг можно приступать к работе. На выбранном и подготовленном участке необходимо выкопать установочный шурф размером 15 на 15 см и глубиной примерно 1 м. В песчанике или другом слабом грунте шурф необходимо укрепить листовой фанерой, ДСП или другими подручными материалами.

Для бурового процесса лучше использовать специальную колонку с головкой особой конструкции. По мере заглубления колонка наращивается дополнительными элементами. Для их крепления лучше применить резьбовое соединение.

В шурфе устанавливается основной бур. Поверх него размещается тренога с лебедкой. Вначале работа проводится ударно-поворотным способом. Буровая колонка резко опускается и пробивает грунт. Периодически ее необходимо поворачивать вокруг своей оси. На большой глубине буровой процесс продолжается с использованием различных способов и рабочих элементов разного типа.

Фильтр устанавливается на нижнем участке трубы. Дополнительно необходимо обустроить отстойник для очистки воды от песка. Самостоятельно фильтр можно сделать вышеописанным способом. Погружной насос обычно имеет в конструкции фильтрующее устройство

На это нужно обратить внимание во время приобретения агрегата

По всей глубине скважины устанавливаются обсадные трубы. Свободное пространство внутри шахты лучше заполнить крупнофракционным щебнем. По мере засыпания его необходимо уплотнять и утрамбовывать.

После достижения водоносного слоя необходимо промыть фильтр и основную трубу. Для этого нужно вручную прокачать скважину до появления прозрачной воды. После этого можно устанавливать погружной насос.

Ручное бурение скважины под воду

Бурение скважины вручную только для неподготовленного человека покажется процессом крайне сложным, требующим больших физических затрат. При определенных знаниях и подготовке изготовить бур для скважины своими руками реально и посильно. В зависимости от условий залегания грунтовых вод можно воспользоваться несколькими способами самостоятельного бурения скважин.

Для проведения работ по бурению обычно приглашают специалистов, но при желании их можно выполнить самостоятельно

Ударный способ

Данным способом устанавливается самая простая скважина-игла – абиссинский колодец. Этим методом активно пользуются домашние умельцы, пробивая скважину на воду на даче. Конструкция «буровой установки» представляет собой ствол, состоящий из отрезков трубы, и наконечник, который разрезает пласты грунта. Молотом служит увесистая баба, которая поднимается и опускается с помощью веревок: при натяжении своеобразный молот поднимается на верх конструкции, при ослаблении падает на подбабок – устройство из хомутов, расположенных симметрично. После вхождения ствола в грунт он наращивается новым отрезком, подбабок прикрепляется уже к новой части, и забивание продолжается до тех пор, пока наконечник не войдет в водоносный слой на 2/3 пласта.

Ствол-труба служит отверстием для выхода воды на поверхность.

Достоинство данной скважины заключается в том, что пробурить ее можно в подвале или другом подходящем помещении. Это создает удобство при пользовании. Привлекает и цена, пробить скважину для воды таким способом стоит недорого.

Ударный способ бурения можно применять на любых типах почвы

Канатно-ударное бурение

Наиболее часто используемый способ. Данный метод предполагает разбивание грунта посредством опускания с двухметровой высоты тяжелого бурового инструмента. Конструкция, используемая при таком виде бурения, состоит из элементов:

• треноги, которую размещают над местом бурения;
• блока с лебедкой и тросом;
• забивного стакана, штанги;
• желонки (для прохождения по сыпучим слоям грунта).

Стакан представляет собой отрезок стальной трубы, скошенный вовнутрь, имеющий прочную нижнюю режущую кромку. Сверху забивного стакана идет наковальня. По ней производит удары штанга. Опускание и подъем забивного стакана осуществляют с помощью лебедки. Порода, которая попадает в стакан, удерживается в нем за счет силы трения. Для того чтобы проникнуть в грунт максимально глубоко, используют ударную штангу: ее бросают на наковальню. После заполнения стакана грунтом его поднимают наверх, после чего очищают. Операция повторяется до того момента, пока не будет достигнута необходимая глубина.

Бурение скважины на сыпучих грунтах производится с использованием желонки. Последняя представляет собой стальную трубу, на нижнем конце которой установлен задерживающий капан. После попадания желонки в почву клапан открывается, вследствие чего грунт попадает внутрь трубы. При подъеме конструкции происходит закрывание клапана. После извлечения на поверхность желонка очищается, действия повторяются снова.

Канатно-ударное оборудование для бурения скважин

Эффективно применяется при самостоятельном бурении и описанный выше шнековый способ. Как пробурить скважину своими руками с помощью шнека, объяснять дополнительно не имеет смысла – основной принцип сохраняется.

Преимущества ручного бурения:

• экономичный способ в финансовом отношении;
• ремонт и профилактику ручного бура производить несложно;
• оборудование негромоздкое, поэтому нет необходимости задействовать тяжелую технику;
• способ применим в труднодоступных местах;
• эффективен, не требует большого количества времени.

Основными недостатками ручного бурения можно считать опускание на небольшую глубину (до 10 м), где в основном проходят пласты, вода которых требует очистки, и невозможность дробить твердые породы.

Ударно-канатная схема с желонкой и пробойным долотом

Причины снижения продуктивности скважин

Снижение уровня воды в скважине или колодце – не редкость. Если вы заметите такое со своим водозаборным сооружением, то сначала стоит поговорить с соседями, у которых также есть скважины, которые питаются от того же водоносного горизонта, что и ваша конструкция. Если подобное явление наблюдается и у них, то переживать особо не стоит, это временное неудобство и скоро уровень воды восстановится. Но в случае, когда проблема есть только с вашим гидротехническим сооружением, можно сделать выводы об исчерпании лимита воды. Единственным выходом в такой ситуации будет углубление проходки.

В большинстве случаев выполняется бурение скважин на песок. Обычно такие водозаборы служат не более десяти лет и могут достигать в глубину 50 м. Обычно в этих сооружениях уровень воды падает из-за уменьшения притока в песчаном пласте. Более дорогие конструкции на известняк могут прослужить до 50 лет.

Другие причины снижения продуктивности скважин:

• При сооружении проходки на истинный плывун, в котором содержание воды на каждый куб песка выше, чем у ложных плывунов, велика вероятность засорения донного фильтра. Такое снижение продуктивности гидротехнического сооружения можно устранить обычной прочисткой фильтрующего устройства.
• Если во время бурения и обустройства скважины были допущены технологические нарушения, то проблема снижения дебета может быть связана с отклонением ствола от вертикального положения. Иногда причиной могут стать негерметичные соединения труб или посторонние предметы, попавшие в эксплуатационную колонну. В этом случае также не нужно углублять сооружение, достаточно устранить причину, вызывающую понижение производительности.

Причины снижения продуктивности колодцев:

• слишком большое количество артезианских скважин, питающихся от того же водоносного горизонта, что и ваш колодец;
• длительная засуха;
• если вы копали колодец в период высокого стояния воды (весной или осенью).

Совет: углубление гидротехнического сооружения проводят только после того, как удостоверятся, что снижение продуктивности не связано с временными причинами. Об этом будет свидетельствовать длительный период отсутствия воды.

Углубление на плывуне

Плывун состоит из подвижных пластов грунта разных природных ископаемых, пропитанных высоким уровнем жидкости. Находясь под воздействием верхних земельных слоев при его откопке, он приходит в жидкое состояние, смещаясь.

Если при прокопке наткнулись на такой песчаный слой, следует прибегнуть к задействованию стройтехники. Самостоятельно справиться с плывуном не получится. Переход от плывучего слоя к постоянному осуществляется с помощью быстрой прокопки без возможности заполнения участка водой и земляной смесью. Это позволит увеличить процесс оседания колонны.

Колонну ставят тогда, когда миновали все нестабильные участки водослоя. Далее углубление проделывают с помощью ремонтных колец по вышеописанному способу, не забывая фиксировать конструкцию по мере нарастания.

По завершению работ дно застилается дощечкой из дерева с отсыпкой фильтрационного слоя. Такая же схема применяется для процесса углубления скважины с дном из глины.

Следует помнить, что совершая прокопку в старом водоисточнике и столкнувшись при этом с плывуном, который содержит высокий процент жидкости, работы следует отложить, и возвести новый источник.

Если скважина на загородной территории имеет небольшую глубину, прочистку раз в 3 года можно провести самостоятельно. Провести процесс углубления скважины глубже 10 метров сможет только спецтехника и работники строительных специальностей.

1 Зачем углублять колодец?

Ресурс эксплуатации колодца зависит не только от профессионализма специалистов, что занимались его созданием, но и от внешних факторов, которые невозможно предугадать.

Вода очень часто перестает восполняться из-за различных гидрогеологических условий, приводящих к изменению отметки дна либо из-за ухода подземных вод к самому низу водоносного слоя. Дефицит колодезной воды, в большинстве случаев, может устранить чистка и углубление колодца.

Не рекомендуется принимать поспешные решения и сразу после уменьшения дебета воды производить экстренное углубление, так как эта проблема может носить временный характер – необходимо выждать около месяца. Временный дефицит воды может быть связан с какими-либо земельными работами неподалеку от вашего участка.

Например, если ваш сосед обустраивал скважину, водоизмещение которой превышает показатели вашего колодца. Если же вода не возвращается на протяжении долгого времени, то необходимо взвесить все «за» и «против» увеличения глубины. Углубить колодец имеет смысл, если:

• Вы не можете выделить на участке место под новый колодец;
• Качество воды в старом колодце вас полностью устраивает;
• Глубина колодца превышает 10 колец;
• Дебет воды меньше чем одно кольцо в сутки, либо отсутствует вовсе;
• Бетонные или пластиковые кольца, за время эксплуатации колодца, не подверглись деформации.

Пересохший колодец, что нуждается в основательном углублении

1.1 Технология углубления

Углубление колодцев всегда происходит кольцами меньшего диаметра: если в основе конструкции использовались кольца диаметром 1 метр, то углубление выполняется кольцами 0.8 диаметра; если колодец изначально построен кольцами диаметра 0.8 — используются кольца 0.6 диаметра.

Основа из колец 0.6 м в диаметре углубляется пластиковыми трубами. Разработка колодца должна выполняться на максимально возможную глубину, так как это необратимый процесс и если первая попытка не принесла никаких результатов – то смысл производить повторное углубление отсутствует.

Чтобы углубить колодец, лучше всего подходит поздняя осень либо зима, так как в это время года наблюдается минимальный уровень воды в толще грунта.

Противопоказано делать это весной, поскольку подземные воды в эту пору находятся на предельной высоте, а после их опускания может оказаться, что полученной глубины недостаточно для круглогодичного обеспечения колодца водой.

При увеличении глубины колодца кольцами меньшего диаметра не стоит прибегать к шахтному способу углубления — когда колона опускается при подкапывании грунта снизу, это может привести к тому, что она попросту застрянет, и рушить её с места будет очень трудно.

Необходимо выполнять поэтапное опускание колец, когда все соединения выполняются непосредственно внутри тоннеля.

Углубление колодца вручную, с помощью пластиковых колец

1.2 Список оборудования для работы

Углубление колодца своими руками требует наличия такого инструмента:

• Лопата штыковая обычная, и лопата с коротким черенком;
• Емкости для выноса земли – подойдут обычные ведра разного объема (от 12 до 30 литров);
• Приспособление для извлечения грунта со дна колодца – можно купить, а можно и сделать самостоятельно. Наиболее простое устройство: зафиксированный валик, на который накручивается веревка (к концу веревки присоединяется крючок для зацепа ведер);
• Лебедка (прочность на разрыв свыше 700 кг) – понадобится, чтобы опускать кольца;
• Лестница на всю глубину колодца (можно использовать веревочную);
• Аппаратура для освещения (лампы, переноски, генераторы и т.д);
• Уровень;
• Отбойный молоток и любой другой инструмент, который будет удобно использовать для пробивания твердых пород грунта;
• Электрический или ручной бур;
• Насос для откачки воды;

Преимущество установки

Преимущества углубления пластиковыми кольцами или трубой колодца — очевидны. Благодаря таким качествам пластика как: гибкость, прочность, долговечность, устойчивость к перепадам температур, устойчивость к воздействию влаги и микроорганизмов.

Несмотря на то, что Строительство такого колодца с пластиковой опалубкой обойдется дороже на 30-40%, чем источник из бетонных колец, затраты на его обслуживание снизятся, а срок эксплуатации увеличится.

Необходимость в укреплении шахты стальными скобами или пластинами и промазки швов, отпадают.

Ходят слухи, что пластик выделяет химически вещества вредные для здоровья. Да это так, но только в том случае, если он подвергается значительному тепловому воздействию. Проще говоря, если он горит или постоянно находится в кипятке. А учитывая, что средняя температура в колодце не больше 4 градусов по Цельсию, то и беспокоится тут не о чем.

Период разложения пластика в естественной среде велик и вряд ли он затронет интересы ближайших 10 поколений как минимум. Но учитывая, что производители снижают затраты на качестве сырья, порекомендуем перед договорённостями о поставке, потребовать у производителя гигиенический сертификат и удостоверится в безопасности используемого ими материала.

Наша же компания работает с проверенными производителями, закупая расходные материалы соответствующую ГОСТам и нормам для обеспечения гарантией и безопасностью владельцев дачных источников. Обращайтесь к нам за установкой пластикового колодца, и мы гарантируем, что его использование будет радовать не только Вас и Ваше потомство.

Подготовка к работе 2

Подготовительный этап является важным при углублении скважины под воду. От того, насколько правильно все сделано, зависит результат вторичного бурения. Подготовка выглядит так:

• из скважины откачивают отставки жидкости;
• если в этот момент обнаружен перекос колец ствола, устраняют недочет при возможности. Если смещение сильное, работы придется прекратить по этому источнику;
• все стыки колонны тщательно фиксируют специальными пластинами – это убережет шахту от разрыва во время бурения; пластины располагают на равном расстоянии друг от друга;
• готовят лопату, емкости для песка, электрическую или ручную лебедку, бур, фонарь.

Все действия по углублению своими руками можно проводить только с абиссинским источником (глубиной не больше 5-6 метров). В остальных случаях выполнить углубление скважины без бурения не получится.

Способы углубления скважин

Существуют 2 основных способа углубления:

1. Фильтровый.
2. С использованием ремонтных колец.

При 1 способе в трубе из пластика или металла делают отверстия и прикрепляют сетку. Это самодельный фильтр, который устанавливают так, чтобы вода не заливалась через верхнее отверстие, а поступала только через нижнее. Ремонтные кольца тоже являются эффективным способом углубления, но их использование требует применения спецтехники.

Фильтровое углубление

Фильтровое углубление колодца подразумевает, что нужно проделать отверстия непосредственно в самом дне скважины и установить в него новый фильтр. Бурильные работы в таком случае выполняются с использованием желонки. Такой метод считается наиболее простым и эффективным.

Желонка — это кусок стальной трубы. Ее диаметр должен быть на 1-2 см меньше, чем диаметр обсадной колонны. На нижнем конце имеется клапан. Он может быть как шаровый, так и лепестковый (пружинный вариант в виде пластины).

Фильтровое углубление скважины.

Оба типа клапана срабатывают при ударе желонки о землю. При этом клапан открывается, в трубу попадает грунт, а при подъеме снаряда происходит его закрытие. Чтобы работы по углублению колодца проводились эффективнее, такой снаряд должен быть тяжелым. Кроме того, его нижний край затачивают, чтобы желонка лучше входила в грунт.

Работы выполняются в такой последовательности:

1. Устанавливают рамную конструкцию, оснащенную лебедкой или воротом.
2. Подвешивают снаряд на прочный трос.
3. Помещают желонку в обсадную колонну и с усилием сбрасывают.
4. Задействовав ворот, поднимают снаряд на высоту 2-3 м над уровнем дна и снова опускают.
5. Желонку поднимают на поверхность, чистят.
6. Алгоритм повторяется.

На финальном этапе устанавливают фильтр с насосом. Причем монтируют так, чтобы вода его не залила. Обязательно очищают конструкцию от песка.

Углубление при помощи ремонтных колец

Углубление скважины кольцами.

Эффективным способом углубления действующего колодца является установка ремонтных колец меньшего диаметра по сравнению с основными элементами. При таких размерах они легко проходят внутри колонны.

В среднем для углубления достаточно 3-4 колец. Работы проводятся летом, в засушливую погоду, чтобы упростить процедуру. Технология простая:

1. Из скважины максимально откачивают воду и достают фильтр.
2. Осматривают секции колонны, на ней не должно быть дефектов.
3. Колонну укрепляют с помощью стальных пластин.
4. Производится подкоп на дне.
5. Опускают колонну, устанавливая одновременно новые кольца.

По окончании работ новые секции скрепляют с основной колонной.

Способы углубить колодец своими руками

Прежде чем выбрать правильный способ углубления, необходимо изучить свойства грунта, водоносный слой и разобраться с причинами исчезновения воды. Для проведения ремонтных работ понадобятся насос, лопата, ведра, лебедка, веревочная лестница, отбойный молоток, каска с фонариком, резиновые сапоги или спецодежда. Перед тем как приступить к ремонту и обслуживанию источника, следует проверить, в каком состоянии находится колодец.

Осаживанием бетонной колонны

Применим лишь к тем шахтам, которые пробыли в эксплуатации не более года, имеют в составе менее 10 звеньев и новые кольца.

Для этого необходимо:

1. Снять с колодца ворот и очистить дно от ила и прочих примесей, проверить кольца на наличие повреждений.
2. Удалить грунт со дна, используя ведра, трос и блок. Убрать землю с подкапыванием под нижнее кольцо.
3. Надавить на верхнее звено таким образом, чтобы осадить всю конструкцию на глубину, выкопанную прежде.
4. Процесс повторить несколько раз, до следующего слоя воды. Глубина погружения при этом не должна превышать 3 м.
5. Сверху присоединить новые, недостающие кольца, прикрепить их к стволу пластинами с болтами и скобами, стыки зацементировать. Последнее кольцо установить над уровнем земли.

Этот способ гарантирует сохранение целостности конструкции, но существует и риск повредить кольца в процессе вдавливания. К минусам относится и ограничение по глубине.

После осаживания соединяем кольца металлическими скобами и затем цементируем стык.

Наращивание колодезных стенок снизу

Работы нужно вести в несколько этапов, лучше всего по 30-40 см, чтобы дать цементу затвердеть, иначе, в случае внезапного оседания шахты, кольцо сломает неокрепший цемент или кирпич.

Выполняем кладку тщательно отобранным кирпичом.

Бетонными кольцами меньшего диаметра

В отличие от предыдущих, данный вариант не требует подкапывания под нижнее звено.

Выполняется увеличение выработки заподлицо с внутренней стеной колонны до осыпания стен воронки.

На последнем этапе следует выполнить гидроизоляцию швов и заполнить раствором из бетона и песка пространство между старыми и новыми звеньями.

Сооружение, углубленное кольцами меньшого размера.

Фильтром

Для метода очистки фильтром необходима метровая пластиковая или металлическая труба. Она перфорируется и оборачивается стальной сеткой с мелкими ячейками, выступающей в качестве фильтрующего материала, предотвращающего попадание песка в трубу. Труба опускается в скважину и вгоняется в грунт на дне, для большей устойчивости фиксируется к стенкам колодца анкерами.

Этот способ позволяет достичь следующего водоносного слоя, так как труба наполняется грунтом, илом и иными органическими породами, вытаскивается, очищается, погружается снова, и так до достижения требуемого результата.

Пластиковой трубой

Для этого понадобится пластиковая труба с гофрированными снаружи стенками. Она опускается внутрь колодца до дна. Когда труба доходит до прибывающего с большой скоростью слоя воды, следует осадить ее до самого дна, пространство между колонной и пластиковой трубой засыпать галькой, песком и цементом и залить водой.

Таким же образом необходимо опустить следующее звено трубы, соединить его с предыдущим, снова в свободное пространство засыпать бетонно-песчаную смесь. Повторять, пока последнее звено не достигнет уровня земли.

Этот способ позволяет защитить бетонную шахту от разрушения и деформации, продлевая срок ее эксплуатации. Кроме того, пластиковые трубы защищают шахту от плывуна. Единственный недостаток в том, что в случае повреждения их невозможно вытащить обратно.

Пластиковая труба защищает бетонную шахту от разрушения.

Пробуренной внутри скважины

От дна шахты производится бурение до водоносного слоя. В скважину вставляется пластиковая обсадная труба, а в нее опускается глубинный насос, который с помощью помпы подает в колодец чистую воду без дополнительной фильтрации. Недостаток метода в том, что им невозможно воспользоваться без насоса, необходимого для прокачки после бурения.

Бурим скважину до водоносного слоя.

Увеличение выработки в плывуне

Плывуны встречаются двух видов:

• подвижные;
• ложные.

Если в процессе очистки пришлось столкнуться с первым видом, следует прекратить работы и приступить к выкапыванию нового колодца.

Если плывун ложный, его плавучесть нейтрализуется оказанием на него высокого давления. Такое давление можно создать, используя железобетонные кольца меньшего диаметра, чем звенья колонны.

Если плывун толще 2 м, через слой слабого грунта забивается труба с толстыми стенами диаметром 25 мм. Она помещается на глубину 20 м, до чистой воды, которая и должна заполнять колодец.

Если на дне колодца плывун, то углублять скважину нельзя. 

Методы углубления

Углубление с помощью фильтра

Разберемся, как углубить скважину своими руками с помощью этого метода.

1. В металлической трубе диаметром 10 см выполняют пятьдесят отверстий по 2 см.

Делаем отверстия в трубе: 1-труба, 2-отверстия, 3-проволочная обмотка, 4-сетка из металла.

1. Внутрь трубы закрепляют сетку из нержавейки. После этого в нее устанавливают насос. При этом его диаметр должен быть меньше внутреннего диаметра трубы.
2. В пробуренную на дне колодца лунку устанавливают трубу так, чтобы в верхнее отверстие не попадала грязная вода.
3. В результате получается самодельный фильтр для скважины. При помощи желонки он удаляет весь песок, что позволит углубить колодец на необходимую величину.

Очищение от песка самодельной желонкой.

Углубление колодца с помощью ремонтных колец

После того как будет удалена воды из колодца, проводят копку грунта. Выполняют эту работу, как правило, своими руками с помощью лопаты.

Инструкция по углублению колодца предусматривает выполнение таких этапов:

1. В первую очередь необходимо убедиться в том, что у ремонтных колец отсутствуют выступы, которые могут воспрепятствовать опусканию колонны.

Углубление при помощи наращивания колодезных колонн ремонтными кольцами.

1. Чтобы сохранить целостность колонны в случае перемещения опорного пласта, производят соединение колец. Для этого используют стальные пластины, которые крепят анкерными болтами к стенкам, как показано на фото. Каждый шов требует использования четырех пластин.

Соединение колец пластинами.

1. Для выкапывания используют донный фильтр. Копку продолжают до тех пор, пока грунт не станет валиться.

Углубление при помощи донного фильтра.

1. После этого проводят спуск ремонтных колец. По мере их опускания колонну наращивают сверху.
2. На следующем этапе скрепляют ремонтную колонну со старым кольцом угловыми скобами.

Скрепление угловыми скобами.

1. Напоследок делают подсыпку донного фильтра и заделывают швы раствором.

Проблемы с опусканием колец

Если кольца не опускаются, то можно попробовать один из таких способов.

По окружности верхнего кольца на максимально возможную глубину проделывают лунки диаметром до 20 см. Делают их вручную, воспользовавшись буром длиной 1 м.

Способ опускания бетонных колец

Если имеется возможность, то осадить кольца можно с помощью автокрана.

Углубление в плывучих грунтах

Плывун представляет собой смесь песка, ила и органических включений, насыщенных водой. Из-за того что он находится под высоким давлением, стоит его задеть, как он тут же приходит в движение. Известно множество случаев, когда работник лишался жизни от воздействия плывуна. Поэтому будьте осторожны и бдительны!

Справиться с этим явлением с помощью ведра воды невозможно. Поэтому отсутствие специальной техники вряд ли поможет достичь результатов. Преодолевают этот участок путем ускоренной проходки в три кольца с установкой дополнительных колец.

Для проходки прибегают к помощи специального оборудования, благодаря которому можно поднять за раз большой объем песка. Это позволит ускорить процесс оседания колонны.

В случае попадания колонны в область с твердой породой плывуна, повышается эффективность метода. Хоть вероятность встречи с твердым плывуном мала.

Углубление скважин в этом случае проводится по описанным ранее технологиям. Обязательно выполняют крепление ремонтного кольца с колонной. После завершения копки на дно укладывают доски из лиственной древесины и отсыпают фильтр. По такой же схеме проводят углубление колодца с глиняным дном.

Углубление в плывучих грунтах.

Углубление колодца

Похожие записи:

Покраска стен в квартире в два цвета: идеи для современного дизайна Топ-12 лучших шпаклевок для потолка под покраску Гибкая подводка для смесителя: как выбрать и подключить своими руками Что делать при быстром наполнении выгребной ямы Топ-12 лучших биотуалетов Как правильно клеить обои в углах: стыкуем рисунок