Содержание
- Как самостоятельно сделать торфяной пудр-клозет?
- Строительство «скворечника»
- Как выбрать место для уличного туалета для дачи в соответствии с нормативами
- Изготовление выгребной ямы
- Выбор материала для постройки
- Выбор конструкции
- Проектирование санузла
- Торфяной биотуалет
- Туалет для дачи своими руками
- Пошаговая инструкция по строительству домика
Как самостоятельно сделать торфяной пудр-клозет?
Поскольку мы уже знаем, что из фекалий, обработанных торфом, получаются качественные удобрения, то до строительства пудр-клозета подумайте о том, где будет находиться площадка для компоста.
Этап #1. Подготовимся к работе
Для сооружения пудр-клозета нам понадобятся:
- доски;
- фанера;
- крепеж (саморезы и гвозди);
- сиденье для унитаза.
Готовое сиденье можно купить в магазине.
Этап #2. Основные правила сооружения пудр-клозета
Перед тем, как сделать торфяной туалет на даче, необходимо собрать короб. Для этого нам понадобятся четыре доски, которые следует скрепить друг с другом саморезами. Чтобы можно было устанавливать накопитель фекалий внутрь короба, в его передней части делают вырез.
Далее берём лист фанеры и вырезаем в нем отверстие. Этот лист используем для обшивки верхней части короба. Устанавливаем фанеру так, чтобы техническое отверстие располагалось непосредственно над накопительным резервуаром.
Для удобства размещения накопителя под техническим отверстием совсем не обязательно делать вырез в передней части короба: можно просто сделать элемент из фанеры откидным
К коробу нужно приделать ножки, рассчитывая их высоту так, чтобы можно было легко устанавливать и извлекать накопитель. Осталось закрепить вокруг технического отверстия удобное сиденье. Как уже было сказано, сиденье для пудр-клозета можно купить в магазине. В зависимости от материала изготовления оно вам обойдется в сумму от 250 до 5000 рублей.
Под отверстием размещается ёмкость для фекалий. В неё сразу нужно насыпать примерно в пять сантиметров торфа. Лучше иметь несколько накопительных ёмкостей, чтобы их можно было менять по мере заполнения.
Как и любому другому, торфяному туалету необходима вентиляция. Для этой цели можно использовать уже известную нам трубу с закрепленным на ней дефлектором. В саму ёмкость опускать её не нужно. Отверстие в двери кабинки тоже будет не лишним. Оно повысит уровень вентиляции и позволит использовать дневной свет для освещения кабинки.
С чертежами дачных деревянных туалетов, выполненных в форме шалаша, ознакомит следующая статья, с содержанием которой мы советуем ознакомиться.
Строительство «скворечника»
С этапами и их последовательностью лучше познакомиться на примере этой простейшей конструкции. Вникнув в детали, можно «замахнуться» на более сложную форму туалета.
Обустройство фундамента
Оптимальный вариант — столбчатая разновидность. В грунт (глубина — 500-700 мм) устанавливают асбестовые трубы, покрытые слоем гидроизоляции. В них заливают раствор, потом там фиксируют деревянные опоры каркаса, контролируют их по уровню, предупреждая даже минимальное смещение при наборе бетоном прочности.
Каркас
Его делают из бруса 100х100 мм. Материал обрабатывают антисептиками и антипирином либо грунтуют, затем красят. Крепеж — деревянные метизы. Если есть сварочный аппарат, лучше соорудить металлический «скелет». Переднюю пару столбов делают выше задней, она обеспечивает крыше необходимый наклон.
Делают 2 вспомогательные горизонтальные обвязки: на уровне стульчака и для монтажа крыши. Для придания жесткости нужны диагональные брусья, их располагают по сторонам строения. Для формирования дверного проема используют вертикальные опоры и горизонтальную перемычку между ними.
Заключительный этап
В роли материала обшивки выступают доски (300 мм), профнастил, фанера. Монтируют гидроизоляционный слой, укладывают кровельный материал, навешивают дверь, в которой сделано окошко. Занимаются освещением, установкой крышки, сиденья и умывальника.
Последний штрих — устройство вентиляции, если она предусмотрена. Используют пластиковую трубу (100 мм). Ее выводят из ямы, обеспечивая герметичность, крепят с внешней стороны туалета металлическими хомутами. Верхнюю часть, возвышающуюся на 200-500 мм, оснащают дефлектором.
Размеры дачного туалета, чертежи и разнообразные конструкции — тема популярная, поэтому на просторах паутины можно найти, а затем и соорудить, самый оригинальный туалет.
Также вы можете сравнить цены на дачные туалеты:
В видео тоже недостатка нет. Например, этот ролик многим нравится:
Как выбрать место для уличного туалета для дачи в соответствии с нормативами
Выбирая месторасположение дачного туалета, важно учитывать множество факторов. Это, прежде всего, соседство с природными источниками воды, колодцами, скважинами
Санитарные постройки должны располагаться не ближе, чем за 25 метров до источника воды.
Если рельеф участка сложный, то правильнее всего располагать выгребную яму в низине, нежели, чем на возвышенности, в противном случае, стоки могут распространиться в почву всего участка.
Устанавливайте туалет вдалеке от жилых строений, в том числе и соседских, порыв ветра может отнести неприятный «аромат» в окно соседям.
Если на вашем участке высокий уровень грунтовых вод, любые манипуляции с рытьем выгребных ям крайне противопоказаны. Иначе вы рискуете погубить урожай и испортить водостоки. В этом случае единственным решением может стать герметичная накопительная ёмкость.
Изготовление выгребной ямы
Выгребные ямы могут изготавливаться из монолитного бетона, кирпича, пластиковых ёмкостей и бетонных колец. Использование для постройки выгребной ямы баков из металла, не рекомендуется, поскольку со временем, стенки железного бака подвергнутся коррозии и нечистоты начнут загрязнять почву.
Выгребная яма из монолитного бетона
Для изготовления вам понадобятся:
- Цемент.
- Песок.
- Мелкий щебень.
- Арматура.
- Жидкое стекло.
- Проволока для вязки арматуры.
- Опалубка.
- Бетономешалка или емкость для изготовления раствора и лопаты.
Выгребная яма из монолитного бетона
Правильный порядок работ для изготовления выгребной ямы из бетона, заключается в следующих действиях:
- Выройте котлован.
- Утрамбуйте дно котлована и засыпьте его песком.
- Установите прутья арматуры на дно и свяжите их проволокой.
- Изготовьте цементный раствор и залейте им дно котлована слоем 15-20 сантиметров.
- После высыхания цементного раствора, установите на стенки котлована, предварительно изготовленную арматурную решётку.
- После связывания арматуры, установите по периметру стенок котлована – опалубку. Устанавливая опалубку, учитывайте тот факт, что бетонные стенки ямы должны быть выше уровня грунта 10-20 сантиметров, это позволит избежать попадания дождевой или талой воды в яму.
- Залейте опалубку цементным раствором.
- Когда раствор полностью высохнет, снимите опалубку.
- Для дополнительной герметизации ямы, обработайте стенки и дно, жидким стеклом или битумной мастикой.
Выгребная яма из кирпича
Для ямы из кирпича понадобятся:
- Качественный кирпич.
- Цемент.
- Песок.
- Арматура.
- Битумная мастика.
Выгребная яма из кирпича
Чтобы изготовить выгребную яму из кирпича:
- Выройте котлован.
- Также как и в варианте с монолитным бетоном, произведите заливку и армирование дна ямы.
- Произведите кладку кирпича по периметру стенок ямы.
- После высыхания цементного раствора в кладке, произведите ямы.
- Обработайте стены битумной мастикой.
Выгребная яма из бетонных колец
Выбрав вариант выгребной ямы из железобетонных колец, учтите, что для их перемещения вам понадобится специальная техника. Яма делается следующим образом:
- Выройте котлован круглой формы, размер котлована должен позволять свободно помещать в него бетонные кольца.
- С помощью крана установите в котлован кольца. Следите за тем, чтобы бетонные кольца вставали ровно, без перекосов и щелей.
- Заделайте зазоры между кольцами цементным раствором.
- Засыпьте грунтом пространство между стенками котлована и кольцами.
- Залейте дно котлована цементным раствором, для повышения прочности дна, можете предварительно провести армирование.
- Обработайте швы между кольцами жидким стеклом или битумной мастикой.
Выгребная яма из бетонных колец
Выгребная яма из пластиковой емкости
Данный вариант выгребной ямы самый лёгкий в производстве, но требующий затрат на приобретение вместительной пластиковой ёмкости. Форма ёмкости должна позволять свободно откачивать из неё нечистоты. Для установки пластикового бака вырывается яма. После помещения емкости в котлован пространство между стенками бака и котлована засыпается грунтом.
Выгребная яма из пластиковой ёмкости
Следует отметить, что все перечисленные варианты выгребных ям, можно делать без герметичного дна, только с фильтрующим слоем из щебня или песка. Этот способ устройства выгребной ямы позволяет снизить скорость накопления нечистот, за счёт ухода жидкости непосредственно в почву. Но не герметичные выгребные ямы, запрещены санитарными нормами.
Также при строительстве выгребной ямы не забывайте об отдушине для выхода горючих газов, образующихся при разложении органических веществ и при их значительном скоплении, создающих условия для возгорания.
Выбор материала для постройки
Чертёж по сборке самой простой конструкции «Скворечник»
Наземную часть выполняют из:
- дерева
- металла
- кирпича
- бетона
- ДВП
- шифера
Оптимальным считается решение строить из древесины. Материал стоит дёшево, конструкция возводится быстро, для этого не нужны серьёзные строительные навыки.
Строение из вагонки либо досок мобильно: его можно переносить со старого места на новую выгребную яму. К недостаткам относят легковоспламеняемость дерева, подверженность воздействию влаги и плесени.
Металлические домики встречаются реже: для их возведения нужно иметь опыт сварки металлопрофиля. Однако готовая постройка надёжная, быстро изготавливается. Единственный минус – сильно нагревается на солнце.
Кирпичные туалеты – монументальные, перенести их не удастся. Конструкция из кирпича тяжёлая, поэтому над выгребной ямой делают фундамент ленточного типа.
Применяем навоз как удобрение: конский, кроличий, куриный, коровий, свиной, жидкий и сухой, а также готовые смеси (Фото & Видео) +Отзывы
Выбор конструкции
Современный дачник стремительно меняет свои привычки. Хозяева дачных участков не собираются отказываться от привычного городского комфорта, и все чаще задумываются, как обустроить дачный туалет на улице. Веяния времени затронули и такую прагматичную тему, как выбор конструкции дачного туалета. Появление вариантов, альтернативных выгребной яме, не просто модная тенденция, а следствие следующих процессов:
Из-за роста населения и ухудшения экологической обстановки санитарно-гигиенические требования становятся более жёсткими. Традиционная выгребная яма все реже вписывается в нормы.
Без должного уходаИсточник ferlach.at
На первый план выходит качество жизни. Важным становится не только комфорт, но также и эргономика, и внешнее оформление, дизайну дачного туалета также уделяют больше внимания.
ЭксклюзивИсточник oferteo.pl
Развиваются и дешевеют технологии переработки и нейтрализации отходов, благодаря чему многие из них стали доступными в быту.
Компактные модели для дачного участкаИсточник tvojdizajn.ru
Прежде, чем выбирать место, необходимо определиться с типом конструкции. По большому счету, существует два варианта: с выгребной ямой или без неё. В последнем случае выбирать придётся одну из моделей биотуалетов.
С зелёной дверьюИсточник avocadogreenmattress.com
Даже сторонники традиционного, проверенного временем решения не всегда могут воспользоваться мудростью предков. Окончательный выбор зависит от места залегания грунтовых вод. Если они проходят на глубине 2,5 м и ниже, вопрос как обустроить туалет на даче недалеко от дома решается в пользу конструкции с выгребной ямой. Если вода поднимается выше 2,5 м, выбирают более прогрессивный вариант.
С видом на окрестностиИсточник player.hu
При обустройстве выгребного туалета выкапывают яму глубиной до полутора метров. Её стены и дно обязательно герметизируют с помощью ж/б колец, бетона или кирпича. Такая конструкция требует регулярной очистки, может стать источником загрязнения грунтовых вод, а её негерметичность уверенно снижает качество жизни владельцев участка.
Из горбыляИсточник wp.com
Альтернативой для дачных участков являются следующие виды конструкций:
Биотуалет или компостный (торфяной) туалет. Отходы собираются в контейнер с отделением жидкой фракции. После каждого использования в ёмкость насыпают слой органического наполнителя (торф, опилки). Минус – отсутствие полной герметичности и необходимость покупки компостных смесей, плюс – получение экологичных удобрений для сада.
Торфяной туалетИсточник insales.ru
Химический туалет. Отходы не разлагаются, а консервируются, для чего используются специальные химические реагенты.
В белом цветеИсточник cottagelife.com
Обе конструкции не занимают много места, просты в установке, комфортны и безопасны в использовании, что особенно важно, если на даче живут дети и пожилые люди. Они имеют неограниченный срок эксплуатации, их можно разместить в отдельном сооружении, в пристройке или в жилом помещении
С контрастными деталямиИсточник promstroy-torg.ru
Проектирование санузла
Санузел в деревянном доме можно проектировать без особой привязки к СНиП и СанПиН, но определенные правила здесь все-таки должны соблюдаться. Так вы сможете избежать разного рода неожиданностей и проблем в процессе организации санузла на даче, своими руками.
С чего начать?
Прежде всего, нам понадобится поэтажный план всего дома, с указанным на них расположением стояков канализации, вентиляционных каналов и водяных труб. Это если дом уже почти достроен и разводка всех систем выполнена. Если же дом находится в стадии проектирования, то у вас будет больше свободы при проектировании санузла.
А вот вопросы, с которыми необходимо определиться на данном этапе:
- Количество человек, и, соответственно, количество комнат, на которое необходимо распределять санузлы.
- Собственные пожелания относительно наполнения уборной или ванной комнаты в бревенчатом доме – наличие или отсутствие биде, замена ванны душевой кабиной и т. д.
- Имеет ли кто-то из будущих жильцов потребности, в связи с которыми уборная или ванная комната должна быть увеличена или особым образом оборудована.
- Максимальный бюджет, который вы можете выделить на все работы.
Внимание: на основе этих данных вы сможете сделать вычисления минимального и максимального размера, а также количества санузлов. Можно сделать эскиз проектируемого помещения, от руки или в компьютерной программе
. Устройство санузла в деревянном доме: предварительная планировка
Устройство санузла в деревянном доме: предварительная планировка
Выбираем место расположения санузла
В первую очередь необходимо сказать о нескольких правилах, которых следует придерживаться при выборе места
Очередность в списке соответствует степени важности пунктов:
- Санузел не должен располагаться над жилыми помещениями, если речь идет о двух- или трехэтажном доме. Невыполнение этого пункта может привести к проблемам при регистрации готового дома.
- Санузлы, находящиеся на разных этажах в деревенском доме, должны располагаться друг над другом. Здесь речь идет об удобстве подключения к канализации, водопроводу и использовании вентиляционных каналов.
- Унитаз устанавливается не более чем в 1 м. от стояка, а ванна или душевая кабина – не более чем в 3 м. Это следует учитывать при устройстве раздельного санузла в брусовом доме. Такое расстояние обеспечивает оптимальный отток воды в канализацию. Увеличение его может потребовать установки насосов для принудительного оттока.
Санузел в доме из бруса: расположение на плане
Внимание: есть еще нюансы, отвечающие за комфортную эксплуатацию санузлов в доме. Санузел в каркасном доме лучше всего организовать рядом со спальней, если речь идет о втором этаже, где чаще всего организуются спальные зоны. Идеальный вариант – вход прямо из спальни
А если мы говорим о первом этаже, где обычно располагается кухня и столовая зона, то здесь, наоборот, санузел и вход в него должен располагаться в стороне от этих помещений. Но это вопрос скорее касается этических норм
Идеальный вариант – вход прямо из спальни. А если мы говорим о первом этаже, где обычно располагается кухня и столовая зона, то здесь, наоборот, санузел и вход в него должен располагаться в стороне от этих помещений. Но это вопрос скорее касается этических норм.
Размеры санузла в частном доме
Нормативы по размерам существуют только для уборных комнат: 80 см ширина и 120 см. глубина. Для ванны и совмещенного санузла нормативы существуют только на случай, если в семье есть инвалид. Цифры такие: уборная с умывальником – 160 см на 220 см, совмещенный санузел или ванная – 220 см на 220 см.
Также при в расчеты размеров санузла следует заложить следующие цифры:
- Расстояние между осями сливов умывальников – от 70 см, свободное пространство перед раковиной – от 70 см.
- От стены к умывальнику – от 20 см, от умывальника до унитаза – от 25 см.
- От ванны до прочих объектов расстояние от 70 см.
Здесь приведены минимальные цифры, и если вы располагаете большими площадями, то их можно увеличивать на собственное усмотрение.
Установка санузла в частном доме, в деревне: расстояние между сантехникой
Торфяной биотуалет
Само название предполагает применение торфа в процессе пользования этим типом уборной. Биологические отходы засыпают торфом, который находится в специальном баке.
Запах практически отсутствует, но помещение рекомендуется снабдить вытяжкой.
Работа этого туалета основана на очень простом принципе: отходы жизнедеятельности засыпают торфом. После этого жидкость стекает в яму или скапливается в специальной закрытой емкости.
Твердые отходы можно применять в качестве органического удобрения. Такой вариант именуют финским туалетом. В последнее время он становится востребован у дачников.
Туалет для дачи своими руками
Вот как осуществляется самостоятельное изготовление различных туалетов:
Уличный туалет с простой ямой
Яма роется на глубину 2 – 2,5 м. Поскольку впоследствии она будет засыпаться, в укреплении стенок нет необходимости. Однако, нужно предотвратить обрушение краев ямы, которое может быть спровоцировано поступлением талой или дождевой воды.
Для этого вокруг ямы в радиусе примерно 0,5 м от ее края необходимо устроить гидроизоляцию, например, глиняный замок. Он должен быть выше окружающего грунта, так чтобы обеспечивался отток воды от ямы.
Простая яма для туалета
Над ямой укладывают балки из пропитанного антисептиком бруса, несколько заглубляя их в землю. Затем на этих балках возводят каркас кабинки, и пол. Каркас обшивают любым листовым материалом (ДСП, фанера, непрозрачный пластик) или досками, на крышу можно уложить шифер.
К кабинке крепят возвышающуюся над ней вентиляционную трубу, нижняя часть которой заводится в яму.
Уличный туалет с выгребной ямой
Выгребную яму строят в таком порядке:
- Роют яму глубиной до 2,5 м, при этом ее размеры в плане должны быть несколько больше размеров герметичного короба, который будет впоследствии строиться. Размеры же самого короба подбираются из расчета минимального объема в 2 куб. м.
- Устраивается днище. Бюджетный вариант: настелить три слоя полиэтилена и слой глины толщиной 20 см сверху. Более дорогой, но и более надежный: залить поверх глины слой бетона толщиной 100 мм, предварительно уложив арматурную или хотя бы проволочную сетку.
- Сооружают стенки. Самый дешевый, но и наименее долговечный вариант (хватит примерно на 10 лет) — сбить их из досок, подогнанных друг к другу максимально плотно. Гораздо дольше прослужат стенки из керамического кирпича (можно использовать старый) или бетона. Возиться с опалубкой и заливкой не обязательно — можно уложить друг на друга несколько бетонных колец.
- Вокруг стен по мере их возведения засыпают глину, уплотняя ее трамбовкой.
- Над ямой устраивают перекрытие из толстых досок или ж/б плиты, в котором должны быть отверстие для стульчака и люк с двойной крышкой для откачивания отходов.
На перекрытии или на заглубленных в землю опорах возводят кабинку.
Люфт-клозет с септиком
Септик строится так же, как выгребная яма, только он разделяется перегородками на две или три последовательно расположенных камеры.
Причем последняя вместо герметичного днища должна иметь фильтр из щебня или гравия, через который осветленная вода будет сбрасываться в грунт (эта часть септика называется дренажным колодцем):
- В перегородках на высоте примерно 1,7 м от дна закладываются переливные трубы, причем на входе в трубу нужно закрепить 90-градусный отвод, повернутый патрубком вниз. При таком исполнении через трубу не будут вытекать легкие фракции отходов, всплывающие кверху.
- В перекрытии над каждой камерой должен быть выполнен люк для ревизии и очистки, также необходимо врезать трубы для вентиляции.
Труба от дома к септику прокладывается в траншее ниже глубины промерзания грунта. Ее уклон должен составлять 2 – 3 см/м.
Крайне важно выдержать именно такой уклон: при меньшей величине движение сточных масс будет затруднено. При большей — жидкая фракция будет очень быстро стекать, в результате чего твердая останется в трубе.
Биотуалет
Для самостоятельного изготовления доступен торфяной биотуалет (пудр-клозет). Под стульчаком нужно установить ящик, дно которого посыпано измельченным торфом слоем примерно в 1 см. После каждого посещения туалета пользователь должен высыпать в ящик порцию торфяной крошки.
Такое «припудривание» дает следующий результат:
- предотвращается распространение сильного запаха;
- предотвращается контакт отходов с кислородом, вследствие чего те минерализуются и превращаются в удобрение.
Биотуалет для дачи – фото
Частично запах все-таки остается, поэтому нужно организовать вентиляцию ящика. Если пользователей 5 или более, вытяжной канал вентиляции лучше оборудовать вентилятором.
Пошаговая инструкция по строительству домика
Схема возведения туалета в форме шалаша
Доступный для новичка в строительном деле вариант постройки туалета – выгребная яма и конструкция типа «Шалаш» из дерева.
Необходимые материалы
Древесина – самый распространённый материал для возведения дачного санузла
Чтобы возвести на дачном участке простой, но удобный санитарный домик, понадобятся:
- Бруски и доски из сухой древесины
- Саморезы и шуруповёрт
- Молоток и гвозди
- Клей
- Пенопласт в качестве утеплителя
- Шифер или рубероид для крыши
- ДВП либо фанера для отделочных внутренних работ
- Уголки из металла
- Фурнитура (пластиковая или деревянная ручка, крючок для запирания)
- Набор из сиденья с крышкой
Оборудование ямы из бетонных колец большого диаметра
Обустройство выгребной ямы потребует расходов на покупку:
- Щебня
- Мелкого речного песка
- Цемента (любой марки и модели)
- Металлической сетки с мелкими ячейками для укрепления стенок
- Армирующей решётки либо кусков арматуры для повышения прочности фундамента
Потребуются такие инструменты:
- штыковая и совковая лопаты
- бур и перфоратор (если грунт каменистый, глинистый)
- болгарка с дисками для работы с металлом и камнем
- лобзик
- угольник
- измерительная рулетка
- строительный уровень
Лопаты
Если есть финансовая возможность, то выгребную яму можно оборудовать из трёх, поставленных друг на друга, бетонных колец. Первые 2 служат своеобразными отстойниками, а нижнее фильтрует нечистоты перед их попаданием в почву.
В случае, когда бюджет сильно ограничен, используют старые покрышки от колёс грузового транспорта.
Как вырыть выгребную яму
Работа начинается с разметки участка. Далее выполняют следующие шаги:
1
Выкапывают (бурят) квадратную или круглую яму в почве на глубину 2 м. Грунт выбирают, на дно насыпают дренаж – смесь щебня с песком
2
Стенки укрепляют сеткой, а сверху набрасывают цементный раствор, выравнивая поверхность
Армирующая сетка укрепляет стенки канавы
2
Высохший цемент штукатурят, дают высохнуть
Оштукатуренные бетонные стенки выгребной ямы
3
Поперёк отверстия ямы в грунт на ребро на небольшом расстоянии устанавливают деревянные доски, обработанные антисептическим составом. Они служат основой для заливки фундамента
4
По краям рва делают опалубку на высоту будущего фундамента. Отверстие закрывают полиэтиленовой плёнкой, закрывают сверху армирующей решёткой
5
В плёнке оставляют 2 отверстия – для установки унитаза и для выгребного технического выхода
6
Пространство внутри опалубки заливают цементным раствором, разравнивают, ориентируясь по маячкам либо строительному уровню
Заливка фундамента ямы
7
Полностью высохший фундамент готов к установке наземной части. Выгребное отверстие перед этим закрывают специальным люком
Порядок строительных работ
Далее переходят к возведению конструкционной части санузла – деревянного домика в виде шалаша. Рекомендуется следовать такой инструкции:
1
Начинают с монтажа нижнего основания каркаса из брусьев 5х5 см. Из деталей сбивают квадрат-опалубку, сверху кладут настил из досок
Отверстие для установки сидения
2
В полу выпиливают отверстие для стульчака и технологический проём для люка выгребного отверстия
3
Деревянное основание промазывают антисептическими пропитками
4
Из брусьев собирают фасадную и оборотную части конструкции по заранее подготовленным схемам. Готовые детали выглядят как равнобедренные треугольники с тремя перекладинами вдоль, расположенными на расстоянии. Изнутри обе заготовки отделываются полосками ДВП
Схемы сборки фасадной и оборотной частей
5
Фасад и оборот крепятся к основанию саморезами и укрепляются металлическими уголками
6
Далее ведётся монтаж крыши (она же служит боковыми стенками) из досок длиной 1,8–2 м, укладка кровельного материала и монтаж конька. Сверху предусматривают вентиляционное отверстие и трубу
Кровлю закрывают рубероидом, шифером либо металлочерепицей
7
На фасад устанавливается дверь, внутри монтируется постамент для сиденья
Постамент для сиденья
8
Древесину грунтуют и лакируют, по желанию ведётся обработка морилкой
9
В последнюю очередь устанавливают ручку, сиденье унитаза, крючок для закрытия двери
Септик для дома – канализационная яма без откачки: устройство, поэтапное изготовление своими руками из бетонных колец и другие варианты (15 Фото & Видео)
