Установка входной двери своими руками: в квартире, поэтапная инструкция

Содержание

Монтаж железной двери

Демонтаж двери

Установить новую входную дверь своим же руками можно всего в три этапа:

Демонтаж старой конструкции;
Подготовка дверного проема;
Установка железной двери.

Демонтируют старые входные в квартиру двери так (в основном деревянные):

При условии, что дверное полотно работало на разборных петлях, поддеваем его в открытом состоянии ломом либо другим рычагом. Так полотнище приподнимется и соскочит с петлей.

При условии, что петли не разборные: нужно выкрутить саморезы, которые удерживают дверь в коробе, с использованием отвертки либо шуруповерта.

Пустой короб демонтировать своими собственными руками не сложно, если он деревянный. Для этого выкручиваются крепления (видимые): саморезы, анкера, выдергиваются гвозди. При прочном удержании короба в проеме и невозможности вынуть, его боковые стойки распиливают и отрывают ломом. После чего нижняя и верхняя части без особых проблем снимаются.
Если демонтируется короб из металла либо деревянная коробка прикреплена к проему анкерами, то их проще отпилить болгаркой, как и металлические стойки.
Далее зачищается проем от старого утеплителя, остатков штукатурки, торчащих креплений и прочего.

При условии правильно проведенных ранее замеров дверного проема под новую дверь, размер его должен превышать короб по периметру на пару сантиметров. Это нужно для того, дабы было достаточно места для выравнивания его в проеме. При ранее допущенной ошибке при замерах, придется потрудиться, расширяя проход болгаркой с кругом по камню. При слишком широком проеме, сузить его допустимо дополнительно наложенным цементным раствором. Металлический короб к дверному проему может прикрепляться двумя способами:

через технологические отверстия в профиле короба;
с помощью использования монтажных специальных пластин.

Установить короб через отверстия в профиле допустимо при условии, что толщина стены превышает 150 мм, в ином случае короб легко вырвать со стены вместе с полотном. Ставим входную конструкцию:

Установка короба

Дверной короб без полотна устанавливается в проем. Под него прокладываются клинья из древесины, необходимые для фиксации, корректировки его положения и для обеспечения технологических зазоров.
Отрегулировав положение короба, приступают к сверлению отверстий в стене через ранее проделанные отверстия в профиле: в глубину – 15-20 см. В высверленные гнезда заводятся анкера, еще раз выверяется положение стоек. При правильном положении, анкера закручиваются и прикрываются декоративными элементами под цвет короба.
Далее на предварительно смазанные петли, навешивается дверное полотно, прикрепляется вся фурнитура. Прикрывается полотно, и проверяются зазоры по периметру стойки, которые не должны превышать 4 мм.

Установка двери
Проверяется функционирование всех защелок и замков. Неточности устраняются клинышками. Рассверливаются отверстия под вторую стойку, которую так же закрепляем и проверяем на плавность хода дверного полотна, замков.
Технологические зазоры между коробом и проемом стены заполняются пеной, которая должна просыхать не менее 24 часов. После чего остатки пены срезаются, а поверхность стены шпаклюется. Установка завершена.

Монтаж дверного блока на пластины является одним из наиболее распространенных способов и несколько упрощен для произведения работ своими собственными руками. Зачастую металлические конструкции оснащаются монтажными пластинами с заготовленными отверстиями под крепежи, которые приварены непосредственно к коробу.

Это интересно: Как устроена личинка замка — рассматриваем суть

Как установить железную дверь: наиболее распространенные ошибки

Дверной короб может перекоситься, это возникает от того, что было выполнено его неправильное выравнивание относительно горизонтали и вертикали.

Дверь можно поставить неровно, если не была проведена тщательная очистка дверного проема.

Как установить дверь, если дом старый

Перед тем как вставлять новую дверь, необходимо тщательно зачистить проем. Ведь старые материалы, например, такие как лутка, использоваться уже не будут. Сделать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить древесину.
Удаление прежнего полотна. Под распахнутую дверь подводят монтировку, приподнимают ее с петель и снимают. Далее убираются петли, и снимается полностью вся конструкция.
Удаление всех креплений. При помощи отвертки выкручиваются анкера, а гвоздодера – гвозди.
Удаление всего короба. В случае, когда он сидит не плотно, то выбить его не составит труда. В противном случае, используют лом.
Зачистка. Производится очистка от всех лишних деталей (старая монтажная пена, утеплитель и т.д.)

После всех выполненных процедур, можно приступать к монтажу новой двери. Она должна быть уже дверного проема, а по высоте ниже минимум на 9 см. В противном случае, размеры проема подгоняют под уже готовую дверь.

Установка входной двери в деревянном доме, занятие не настолько и сложное. Самое главное, придерживаться всех правил и общей технологии монтажа, тогда поставленный конечный результат будет радовать. Тем более, это будет хорошая экономия, и незаменимая практика.

Установка фурнитуры и завершающие отделочные работы

Проверка показала, что двери работают как нужно, все зазоры ровные и нет никакого перекоса. Это значит, что дверная коробка установлена правильно. Пришло время навести красоту вокруг двери, и потом установить необходимую фурнитуру. Чтобы не испачкать дверь пеной и штукатуркой – полотно двери желательно снять, а лутку заклеить малярным скотчем.

ШАГ 1: монтажная пена. После монтажа входной двери своими руками в любом случае останется пространство между дверной коробкой и дверным проемом. Это пространство и необходимо заполнить монтажной пеной. Она выполняет роль наполнителя и утеплителя. Чтобы пена лучше схватилась – очищаем проем от пыли, и хорошенько смачиваем водой. После полного высыхания монтажной пены – срезать излишки.

ШАГ 2: шпатлевание проема. После застывание пены необходимо выровнять поверхность технологического зазора. Сделать это легко с помощью шпаклевки.

После проведения отделочных работ – устанавливаем полотно обратно, и продолжаем наши пусконаладочные работы.

ШАГ 3: наличники и откосы. После высыхания шпаклевки переходим к монтажу наличников. К металлической двери наличники крепятся с внешней стороны саморезами или заклепками. Установка наличников намного улучшает внешний вид двери. Изнутри проема – делаем откосы из штукатурки, пластика или гипсокартона.

ШАГ 4: ручка и замок. Окончательным этапом в инструкции по установке дверей своими руками является установка дверной ручки и замка. После – проверяем исправность работы замков. Для более мягкого и плавного открывания и закрывания замка – смазываем механизм специальным маслом. Для этого можно использовать медицинский шприц. Как говорится: «кашу маслом не испортишь», так и в нашем случае – много масла не бывает.

Вот и все! Наша пошаговая инструкция по установке дверей своими руками подошла к концу. Как видим, процесс установки двери достаточно прост, чтобы выполнить его самостоятельно. Не обязательно привлекать специалистов туда, где и сами можете справиться.

Дверь стоит на своем законном месте, полностью укомплектована и работоспособна. Можно начинать ежедневную эксплуатацию, не боясь, что что-то с ней будет не так.

Проверяем качество работ монтажной бригады

Дверь приобретается не на один-два года, а на десятки лет, поэтому очень важно, чтобы она была установлена правильно. Знание основных моментов, влияющих на качество монтажа, поможет вам проконтролировать работу установщиков и получить действительно надежную защиту от «нежданных» гостей

Дверной короб должен быть без перекосов

Неточное выравнивание дверной коробки по горизонтали и вертикали – наиболее распространенная ошибка при установке. Дверь должна стоять абсолютно ровно, даже если сам проем геометрически неточен. Чтобы избежать этой ошибки, опытные мастера используют специальный инструмент – уровень (лучше всего лазерный) – который позволит выставить дверь с максимальной точностью.

Еще одной причиной возникновения перекосов является некачественное выравнивание поверхности и недостаточная очистка посадочных мест от наплывов раствора. Эти изъяны мешают правильно выставить дверной блок. Во время работ следите за монтажниками, чтобы они произвели качественную зачистку дверного проема.

Дверь, установленная с перекосами, со временем прогибается, появляются ненужные щели. Как следствие, снижаются ее защитные возможности.

Как проверить дверную ручку и замок

После завершения монтажных работ обязательно проверьте ручку и замок. Дверь должна без труда открываться и закрываться на все обороты, не должно быть слышно звуков от трения ригеля. Ручка не должна болтаться или нажиматься слишком тяжело, правильным считается наличие небольшого люфта – это значит, что замок вмонтирован верно и нигде не заклинивает. Правильно установленная фурнитура не должна создавать проблем во время эксплуатации.

Внешняя отделка дверей должна оставаться в первичном виде

Проверяйте внешнюю отделку металлической двери на наличие царапин или вмятин – как после транспортировки, так и после установки. При обнаружении недостатков лучше вообще отказаться от такой двери. Если изделие начало портиться от воздействия небольшой физической силы, тогда о каких защитных или антивандальных свойствах может идти речь?

Как по глазку определить, правильно ли установлены двери

После завершения монтажа обязательно посмотрите в глазок. Если он обеспечивает тот угол обзора, который указан в документации – значит, дверь установлена правильно, перекосов нет. Если же угол обзора нарушен – это говорит о том, что в процессе монтажа были допущены ошибки, и вы вправе требовать от монтажников их устранения.

Обратите внимание на петли

Перед тем, как принять работу, обязательно проверьте петли – они должны быть не тугими, не должны создавать шума и скрипа при открытии или закрытии дверей. В противном случае мастер должен их смазать. Когда вы проверите все важные узлы двери и убедитесь в том, что все находится на своих местах и правильно функционирует – можете смело подписывать акт выполненных работ!

Подготовка проема к установке новой двери

Правильная подготовка проема упростит установочные работы. При демонтаже старой двери нужно минимизировать разрушение стены, особенно кирпичной или из пеноблоков. Неразъемные петли откручиваются и снимаются, начиная с нижней.

После снятия полотна, удаляются наличники, а дверная коробка разрезается в нескольких местах по периметру и вынимается с помощью лома. Старые анкера и монтажные штыри срезаются болгаркой. Периметр очищается от старой штукатурки и выступающих элементов стены. Большие пустоты закладываются кирпичами и заполняются цементным раствором.

В низу проема, где находится порог, следует удалить сгнивший деревянный брус и разрушенную часть кладки. Площадка выравнивается кирпичом или брусом нужной высоты, который нужно обработать средством против гниения. Новая конструкция после установки располагается на одном уровне с полом прихожей. Этот момент нужно учитывать, если пол планируется заливать стяжкой.

Теперь дверной проем подгоняют под габариты двери, чтобы остались оптимальные зазоры в пределах 15–25 мм с каждой стороны. Тогда дверь будет прочнее держаться и анкера для крепления потребуются короче. В тоже время узкий проем не позволяет хорошо выставить коробку и герметизировать стыки.

Расширить дверной проем поможет болгарка и перфоратор. Для уменьшения используют кирпич. Когда речь идет о маленьких просветах, например, в 50 мм, то в проем вставляется сварная рамка из уголка. Она должна охватывать стену с двух сторон. Можно установить швеллер или забить в торцы стены арматуру. Оставшиеся пустоты забрасывают цементным раствором.

Допускаемые ошибки

Конструкция входной двери

С технологической точки зрения, установить дверные металлические изделия на входе не так и трудно, но к данному вопросу стоит подходить ответственно, так как тщательность работ в дальнейшем гарантирует качество эксплуатации конструкции. Часто допускаемые ошибки при монтажных работах сводятся к следующему, что стоит знать, прежде как поставить изделие:

Перекос дверного короба заключен в неправильном выравнивании его относительно вертикали и горизонтали.
Неровность установки дверей зависит от тщательности очистки посадочного места.
Ставить входную дверь в панельных домах сложнее тем, что при сверлении под анкера может попасться арматура, которая уведет крепеж в сторону. Избежать такой ошибки допустимо с использованием металлических тяг, которые смещают точку сверления вглубь.

Вторая дверь в квартиру: да или нет

Устанавливать вторую входную дверь или нет дело каждого
владельца квартиры. Некоторые устанавливают их чтобы подчеркнуть дизайн
интерьера, другие из-за функциональности, а третьи для надежности. Если имеются
сомнения по поводу установки дополнительной двери, следует изначально
ознакомиться с преимуществами и недостатками изделия, и только после детального
изучения принимать решение.

Вторая входная
дверь в квартиру с шумоизоляцией деревянная имеет меньшие размеры, нежели основная
конструкция. Изготавливаться дверное полотно может из различных материалов, что
позволяет подобрать конструкцию в соответствии с требованиями и стоимостью.
Рассматривая достоинства вторых входных дверей можно отметить следующее:

обеспечение защиты от холодного воздуха, шумов и
грязи, которая попадает в квартиру из вне;
дополнительное средство защиты при проникновении
в квартиру незваных гостей;
эстетическая привлекательность дверного полотна
внутри помещения;
вполне приемлемая стоимость в зависимости от
выбора материала;
изобилие вариантов оформления, разнообразие
материалов дают возможность подобрать полотно под любой дизайн интерьера.

Помимо позитивных качеств второй входной двери имеются также
и негативные стороны. Во-первых, тамбурная дверь уменьшает пространство
прихожей, что особенно неприемлемо в квартирах небольшой площади

Конструкцией
предусмотрено, что дверное полотно открывается внутрь помещения, а значит, что
непосредственно около дверей не должны стоять шкафы, тумбы и обувные полки.
Прежде чем решиться на установку тамбурных дверей важно тщательно обдумать все
за и против

Если в квартире на самом деле мало места в прихожей, то в
качестве альтернативы лучше входную металлическую конструкцию дополнительно
утеплить и звукоизолировать. Таким образом можно приблизить эффективность
дверного полотна без ущемления пространства. Если используется одна входная
дверь, то она должна быть максимально качественной, так как от этого зависит не
только защита, но и комфорт.

Подготовка проема

При демонтаже старой двери не стоит особо осторожничать, важно только не повредить стены, особенно если они выполнены из пенобетона или это старое кирпичное здание. Дверное полотно снимается с петель или откручиваются петли с лудки

С помощью болгарки или пилы делается несколько надрезов по периметру дверной коробки и с помощью ломика она вынимается из проема.

С помощью перфоратора вычищается проем от излишков раствора и штукатурки, по всему периметру

Особое внимание следует уделить нижней части проема. В результате дверь должна быть смонтирована в уровень с полами в прихожей или коридоре, а этот параметр зависит от того, будет ли еще формироваться стяжка или нет

Тем более что в освобожденном проеме под старой дверью может обнаружиться деревянный брус или кирпичная кладка, которая от времени пришла в негодность. Все это необходимо вычистить и изъять, а вместо этого сформировать при необходимости подложку из кирпичей или того же деревянного бруса необходимой высоты.

Как демонтировать металлическую дверную коробку

Установка новой двери начинается с демонтажных работ. Полотно нужно снять с навесов, удалить наличники и отделку на откосах с помощью перфоратора. Затем нужно снять порог, чтобы облегчить работу с боковинами.

Крепежные элементы, удерживающие коробку в проеме выкрутить. Если они не поддаются или для фиксации использовались стальные штыри, то их срезают болгаркой с отрезным кругом. Зазор между стеной и коробкой должен обеспечивать доступ к крепежу. В противном случае его придется расширить, установив пику в патрон перфоратора. Инструментом штукатурка аккуратно удаляется в местах крепления, а монтажная пена вырезается ножом.

Обрезку следует начинать с нижней части и постепенно перемещаться вверх, чтобы избежать самопроизвольного выпадения балки и травм. Сначала нужно демонтировать боковые стойки, а горизонтальную часть извлечь в последнюю очередь. Возможно, балки придется разрезать в нескольких местах и поддеть ломом или скарпелем. Пропилы не должны проходить через ответную часть замка.

Как делается установка входных дверей в трёхслойной стене

Основными функциями двери, помимо эстетической, являются обеспечение безопасности жильцов, создание барьера для внешних шумов и теплоизоляция жилого помещения. Все эти функции напрямую зависят не только от качества самой двери, но и от того, насколько правильно была проведена установка вашей входной двери.

Основные принципы, которым подчиняется установка двери входной:

Дверь должна быть установлена к стене таким образом, чтобы своей плоскостью не создавать мостиков холода;
Элементы коробки должны находиться точно по горизонтали и вертикали:
Коробка двери должна быть надежно закреплена анкерами, находящимися в конструкционных частях стен дома;
При монтаже нужно пользоваться элементами, специально предназначенными для коробок дверей, и обладающими повышенными свойствами сопротивляемости к срезу.

Избавляемся от старой конструкции

Главным подготовительным этапом при установке своими руками входной дверцы – это удаление старой. Демонтируем старую дверцу.

Демонтаж заменяемой входной двери можно условно поделить на следующие этапы:

Первое, что вам нужно сделать – это отделить старую входную дверь от коробки. Если старая конструкция скреплялась при помощи разборных петель, то вам следует открыть дверь четко на 90 градусов. После этого начните обычным ломиком поднимать старую дверцу вверх, делайте это до тех пор, пока ваша конструкция не соскочит с петель. В том случае, если изделие крепиться на неразъемных петлях (см. Виды дверных петель: рассмотрим подробно), просто открутите ее обычной отверткой.
Далее начните демонтаж основы. Для того чтобы демонтировать коробку вытащите из нее все гвозди и анкера. После этого распилите посередине бруса боковые стойки. Распиленные стойки демонтируются обычным ломиком.
После того, как вы выполнили вышеописанные действия, вам не составит труда избавиться от верхней и нижней части дверки. Гораздо труднее придется тем людям, у которых дверная коробка выполнена из металла. Возможно, для того чтобы демонтировать такую коробку, вам придется выпиливать ее при помощи болгарки.

После того, как вы демонтируете старую входную дверку, избавьтесь от отваливающейся штукатурки и кусков раствора. Это можно сделать при помощи обычного молотка. Не забудьте тщательно удалить старые гвозди и остатки звуко- и теплоизоляции (см. Как утеплить входную дверь, чтобы в доме было уютно и тепло).

Как устанавливают двери серии ДС

Установка дверей разных серий имеет свои нюансы, на которых следует остановиться подробнее.

При установке серийных дверей ДС дверное полотно необходимо снять с дверной коробки. В отверстие на ней установить крепежную пластину и повернуть на 90º градусов. Чтобы обеспечить жесткость блоку, до его установки пластины рекомендуют приварить к коробке.

Дверная коробка устанавливается в проем и выставляется по уровню и отвесу. Ее нужно закрепить деревянными клиньями. Через отверстия в пластинах сверлятся отверстия на 150 мм вглубь проема для того, чтобы забить монтажные стержни и приварить к крепежным пластинам. Диаметр отверстий – 14 мм. Всего их будет три либо пять (для ДС 8У и ДС 3У).

Чтобы выполнить установку ручек, их надо выставить с учетом вылета как минимум 24-26 мм и закрепить винтами (они предусмотрены в комплекте).

После этого полотно навешивается на коробку и закрывается. На этом этапе нужно скрупулезно изучить, насколько равномерны зазоры со всех сторон. Если потребуется, выполнить регулировку стойки замка дверной коробки по горизонтали и вертикали. Уплотнители должны прилегать равномерно, отверстия для замочных ригелей быть соответствующими.

После этого нужно просверлить два отверстия (для ДС 3У и ДС 8У – четыре) на замочной стойке через пластины для крепления и приварить. Проверяем, как замочный ключ и вертушок поворачиваются, предварительно закрыв замок и задвижку. В этот момент ничего не должно заедать, дергать, мешать.

Если нужно, отжать коробку в середине стойки, в стене просверлить отверстие и забить средний стержень. Если замки и задвижки работают безукоризненно – стержень надо приварить. Когда проверяется работа ригелей, можно растачивать отверстия под них в коробке двери, если на то есть необходимость.

В аналогичной последовательности следует устанавливать дверной блок с креплением через коробку.

Как установить входные металлические двери: пошаговая инструкция

Проем готов, теперь можно смело приступать к непосредственному решению вопроса, как установить входную дверь? Чтобы проще было осмыслить весь этот бесхитростный процесс, представим его в виде некоторой последовательности. Итак, установка входной двери в доме или квартире выполняется следующим образом.

Устанавливаем дверь в проем.

Просто вдвигаем ее на свое место, и чтобы она не падала, открываем полотно ровно на 90°. А чтобы верхняя часть коробки не отходила от стены, подставляем под низ дверного полотна подпорку. Вот и все, первые приготовления завершились.

Можно отойти в сторону и посмотреть, что из этого вышло, а заодно и взять реечный уровень для выполнения дальнейших работ, которые предусматривает решение вопроса, как самостоятельно установить входную дверь?

Вооружившись уровнем, самое время заняться нивелированием дверного блока. Здесь потребуется сориентировать его так, чтобы все плоскости новой двери заняли четкое положение по отношению к вертикальному уровню.

Для начала устанавливаем уровень на ту часть дверной коробки, на которой расположены петли и, подставляя под нижний противоположный угол коробки деревянные бруски или клинья, добиваемся необходимого положения дверного блока.

В принципе, если дверь собрана правильно, то поставив стойку с петлями в уровень, все остальные показатели ровности установки двери должны оказаться нормальными. Кроме разве что плоскости прилегания двери к стене проема. Этим и следует заняться дальше.Здесь все зависит от ровности самой стены – в большинстве случаев выдвигать низ или верх коробки не имеет смысла.

Дверь устанавливают именно по стене – это, конечно, причиняет некоторые неудобства, но с ними мириться можно. В качестве неудобств, доставляемых такой установкой, можно выделить самопроизвольное открывание или закрывание дверей под собственным весом.

Теперь крепим дверную коробку. Начать лучше сверху, со стороны навесов.

Через специальные проушины сверлим в стене отверстие и вставляем в него анкер – пока не затягиваем его. Точно так же поступаем и со всеми другими проушинами на этой стороне дверной коробки. Опять же, анкеры пока не затягиваем, а переходим на сторону дверной коробки и повторяем процедуру сверления и установки анкеров уже с другой стороны.Вот теперь снова вооружаемся уровнем и зажимаем анкеры со стороны навесов, четко выдерживая вертикаль стойки с навесами.

По уровню достаточно просто определить, какой из анкерных винтов нужно тянуть, а какой отпускать. После того, как с одной стороной будет покончено, переходим на другую и повторяем процедуру крепления. Не забываем контролировать уровень установки.

В результате всех ваших стараний дверной блок должен как бы повиснуть в пространстве на анкерных винтах. Если после установки железной входной двери она будет немного шататься, это не страшно – окончательно зафиксировать ее в проеме поможет монтажная пена, которой выполняется герметизация двери.Контроль работоспособности дверного блока. Закрываем двери и проверяем, как защелкивается замок.

В принципе, должно быть все в порядке, но если засовы замка зацепляются при прохождении в ответных отверстиях, это означает, что двери выставлены неправильно, и потребуется их дополнительная регулировка в уровне. Если же все нормально, то переходим к следующему этапу работ.

Герметизация входной двери – это последний этап работ, который предусматривает установка входной двери в квартиру или дом.

Здесь все достаточно просто – берем большой баллон полиуретанового герметика (монтажной пены), устраиваем ему хорошую встряску, баллон даже можно подогреть в горячей воде (таким способом увеличивается выход пены) и задуваем щели между дверной коробкой и проемом сначала с боков, а потом и сверху.

Под порог пену дуть не нужно – этот зазор, если он там имеется, заполняется цементным раствором. Почему? Потому что пена от постоянных нагрузок от ног человека со временем нарушается.Установка входной двери в квартиру фото

В заключение рассмотрения темы, установка входной двери своими руками, хочу отметить тот факт, что после герметизации коробки пеной дверью лучше не пользоваться в течение 6-ти часов – за это время пена застынет и окончательно зафиксирует двери в проеме.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости установить входные металлические двери в квартиру своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Из какого материала изготавливают двери

Дополнительные двери для звукоизоляции могут
изготавливаться из различных материалов

Наиболее распространенными считаются:
ДСП и МДФ панели, натуральное дерево, пластик и комбинация материалов.
Определяясь с выбором подходящего материала важно учитывать характеристики
каждого их них

Полотно из пластика

Изготавливаются пластиковые двери непосредственно по вашим
размерам и параметрам. Стоит отметить, что такая модели имеет высокий уровень
шумо и звукоизоляции, современный дизайн, долговечность в эксплуатации и просты
в управлении. Заказать дверь можно любого дизайна и стиля. Расцветки полотна
могут быть абсолютно любыми, а также может применяться стеклопакет как на
балконных дверях. Все тонкости заказа обсуждаются непосредственно со
специалистом. От сложности конструкции размеров и прочих характеристик зависит
стоимость готового изделия.

Классические деревянные двери

Пожалуй, все привыкли к тому, что деревянные двери отличаются
своей надежностью, экологической чистотой и дороговизной

Однако если говорить
о таком материале как дерево, то важно отметить, что такие изделия отличаются
своей неповторимой красотой. Деревянная дверь может стать настоящим дополнением
основного интерьера или даже изюминкой

Изделие из натурального дерева
прекрасно подойдет под классический дизайн, теплый и в тоже время строгий. Для
второй входной двери желательно использовать твердые породы древесины, так как
из-за постоянной эксплуатации могут образоваться царапины. Еще одним
преимуществом дерева является то, что в случае появления царапин и других
дефектов с использованием лака можно все исправить. Срок эксплуатации
деревянных дверей измеряется десятилетиями.

Дверь из ламинированного ДСП

ДСП – это древесный материал изготовлен на основе стружки.
Технология прессования дает прочный и надежный материал, имеющий сравнительно
невысокую стоимость. Стойкость от механического воздействия прекрасно подходит
для конструкции вторых входных дверей. Наружная часть ДСП плиты покрыта
полимерным покрытием, которое может иметь различные цвета и оттенки. Кроме того
полимерное покрытие обеспечивает дополнительную прочность конструкции полотна.
Если тамбурная дверь будет использоваться в квартире, то этот материал идеально
подходит. В случае установки в частном доме попадание влаги с улицы приведет к
разбуханию плиты, и дверное полотно придется вскоре менять, так как ДСП плохо
противостоит влажности.

МДФ плиты для двери

Технология производства МДФ панелей предусматривает
использование мелкофракционных опилок смешанных с клеящим веществом. В ходе
изготовления в сырье добавляются также водоотталкивающие компоненты, в
результате чего материал прекрасно противостоит влажной среде и не реагирует на
нее. Конструкция двери состоит из каркаса зашитого МДФ панелями. Наружный
декоративный слой изготовлен из пленки, поэтому разнообразите текстур и
расцветок может быть очень много. Основным достоинством двери из МДФ
заключается в ее сравнительно невысокой стоимости.

Что выбрать металл или дерево?

Конечно, вторые двери являются так называемым вторым рубежом
защиты, поэтому железная конструкция будет намного эффективней. Однако также
стоит учитывать и другие требованиям к полотну. Вторая входная дверь в квартиру с шумоизоляцией
обеспечивает защиту от шума, пыли, холода и прочих факторов, а деревянная
поверхность справится с основными требованиями намного лучше и эффективней.

Если вы желаете максимально защитить квартиру от
проникновения, то лучше особое внимание уделить основной входной двери, а
вторую лучше установить деревянную. Такое полотно обеспечит комфортные условия
и эстетическую привлекательность прихожей