Сколько стоит сделать проем в кирпичной стене

Содержание

Подготовительные работы

Перед сверлением отверстия в кирпичной стене необходимо убедиться в том, что в ней нет электрических проводов, арматуры или труб. Для этого используется металлодетектор. Если в стене имеется электропроводка, то ее нужно аккуратно разместить в другом месте. Если есть дымоход, то расстояние до проема должно превышать 3 м.

Сразу стоит определиться с тем, в какой стене будет осуществляться пробивка проема. Различают два основных вида:

Схема монтажа оконного проема.

  • несущая стена;
  • стена, которая не несет нагрузки.

Стену, которая не является несущей, можно определить лишь тогда, когда она разделена перегородкой. Или в том случае, если о ней указано в проекте здания.

В остальных случаях такую стену считают несущей.

Что касается несущей стены, то и здесь существует нюанс. Многие заблуждаются, когда утверждают, что если над стеной находится еще одна стена, то она является несущей. Ведь распределение нагрузок может происходить через балки или перемычки, которые опираются на несущую стену.

При создании проема для двери особое внимание отводится размерам отверстия. Оно не должно превышать 2 м в ширину и 2,1 м в высоту

Отверстие делается в средней части стены. Так обеспечивается равномерность распределения нагрузок.

Владельцам квартир на первом этаже не рекомендуют делать проем в несущей стене шириной более 0,9 м. Если возникла такая необходимость, то пробивка отверстия осуществляется с использованием различных опорных конструкций.

Для проведения демонтажных работ потребуются следующие материалы и инструменты:

Проем в несущей стене (чертеж).

  • деревянный брус;
  • обожженный кирпич;
  • бетонный раствор;
  • доски;
  • уголок;
  • перфоратор;
  • болгарка;
  • зубило;
  • молоток;
  • емкость;
  • кельма;
  • шлямбур;
  • болты;
  • защитные очки.

Виды резки проема в бетоне

Перед тем, как сделать проем в бетонной стене, стоит познакомиться со способами его резки, которые представлены в таблице:

Способ резки Особенности

Алмазным кругом

Расширение дверного проема в бетонной стене алмазной резкой — один из самых популярных способов. Его преимущества:
  • Безопасность при работе;
  • Низкий уровень вибрации, по сравнению с перфоратором, что уменьшает риск появления трещин;
  • Точность. Срез бетона можно выполнить достаточно точно по размеченным линиям и под требуемым углом;
  • Уровень шума, который издает инструмент, не превышает требований санитарных норм;
  • Минимальное количество пыли и мусора.

Недостатки метода:

  • Высокая затрата энергии;
  • Необходимость охлаждения инструмента водой;
  • Высокая цена расходных материалов или дисков с напылением.

Гидроабразивный

Это достаточно популярный метод холодной резки бетонной стены воздействием на место реза струи воды, в которой смешаны частицы абразива диаметром до 0,4 мм.

При этом в бак под давлением поступает обычная вода, здесь она смешивается с песком, а затем выходит через специальное сопло, скорость смеси, при этом, примерно 1000 м/с на разрезаемый материал.

Для гашения остаточной силы струи, используется специальный водяной ловитель. Если давление не слишком высокое, бетон удалить можно, не тронув арматуру. При высоком давлении прорезь делается насквозь.

Преимущества процесса:

  • Срез получается точным и аккуратным;
  • Экологически безопасный: не выделяет газы, нет вредных испарений;
  • На прорезь нет термического и механического воздействия;
  • При пробивке отсутствуют сильный шум, вибрации;
  • Резку можно проводить под любым углом;
  • Проему можно придать любую форму.

Недостатки: высокая стоимость абразива и большие габариты установки, что затрудняет использование такого метода в жилых домах.

Прожигание бетона кислородным копьем

На фото представлен способ резки бетона кислородно-копьевым сверлением. В этом случае применяется кислородное копье, которым служит насыщаемая кислородом толстостенная металлическая труба. При этом:
  • Копье нагревается до температуры 1360 ° — 1400°С, с помощью сварки или горелки;
  • Копье загорается, источник подогрева убирается;
  • Конец трубы продолжает гореть, нагреваясь до достижения на нем температуры 2000°С;
  • При работе трубка соприкасается с поверхностью бетона, что помогает убрать сопротивление твердосплавных шлаков;
  • Для повышения тепловой силы, в копье размещается стальной прут;
  • Если трубку удалить, бетонная поверхность быстро остывает. Поэтому при роботе нельзя делать возвратно-поступательных движений.
  • Для эффективной пробивки, трубка при резке бетона вращается, но при этом необходимо следить, чтобы она не погасла.

Недостаток способа — может стать опасным для рабочих, из-за разлета накаленных частиц шлака в разные стороны на несколько метров.

Канатный

Для резки сложных проемов можно использовать канатное разрезание бетона. Но толщина стены не может быть больше 700 мм.

Преимущества процесса:

  • Соседние стены, при резке проема, не повреждаются;
  • Отсутствуют трещины и сколы, нет механической нагрузки на стены;
  • Канатная пила создает гладкую, ровную поверхность, что значительно сэкономит усилия и время, в последующей зачистки поверхности;
  • Процесс осуществляется без шума, с высокой точностью;
  • Канатная резка бетона достаточно экономична.

Разборка стен, которые не несут нагрузок

Этот процесс начинается в верхней точке стены с постепенным переходом к разборке кирпичей, находящихся у пола.

Схема отделки стальным профилем проема в кирпичной стене.

Такая технология снижает вероятность обрушения стены. Если пробивку отверстия необходимо сделать вблизи потолка, то обязательно нужно провести разметочные работы.

Удаление верхнего ряда стены осуществляется с помощью молотка и зубила. Зубило нужно располагать строго перпендикулярно выбиваемым кирпичам. При снятии следующих рядов необходимо учесть, что некоторые кирпичи могут лежать без жесткого сцепления между собой. Так делается отверстие под окно.

При обустройстве дверного проема необходимо предусмотреть наличие перемычек, с помощью которых нагрузка распределяется по обеим сторонам стены. При разметке отверстия следует учесть зазор в 30 мм, который находится между стеной и дверной коробкой.

На стене делаются отметки, где будет находиться перемычка. Крайние точки этого ограждения располагаются на расстоянии 20-25 см от дверного проема. Пробивается отверстие под перемычку. Если стена слишком широкая, то лучше уложить и забетонировать две перемычки. Отверстие между перемычкой и стеной тоже заполняется бетоном. Если существует риск обвала кирпичей, стену нужно полностью разобрать, а над перемычкой осуществить новую кладку.

Несколько слов о видах дверных проемов

Часто люди далекие от строительных премудростей заказывают мастерам такой проем в стене, какой им нравиться. В принципе ничего плохого здесь нет, ведь кто платит, тот и «заказывает музыку», но в этом случае нужно быть готовым к тому, что платить придется на порядок больше.

Виды дверных проемов делятся в основном по ширине и по высоте. Ориентироваться нужно на то какую по размеру вы хотите вставить дверь. Ширина дверного полотна колеблется от 60 см, до 90 см это стандарт. Что касается высоты, то здесь за средний показатель берется 2 м, +/- 100 – 150 мм.

Если вы не попадете в стандарт, то вам придется делать дверной блок на заказ, а это минимум в 2 раза дороже, чем такой же блок, сделанный по ГОСТу. Подробно об отечественных и зарубежных ГОСТах, а также о правилах расчета дверных проемов с фото и видео можно узнать «здесь».

Еще один вариант, когда на данный момент хозяева не планируют вставлять дверь вообще. Но не факт, что через какое-то время вы не захотите обустроить на этом месте дверь и тогда лучше, чтобы этот проем был стандартный. Кстати о видах и способах отделки дверных проемов без дверей можно узнать «здесь».

Как определить несущую стену в доме из кирпича

Самым элементарным способом по определению поддерживающей стены будет ознакомление с планом жилого помещения. Такой план в обязательном порядке имеется в техпаспорте или домовой книге. Чтобы разобраться в схемах и чертежах, необходимо иметь небольшие навыки в черчении. Не был бы лишним опыт в строительстве. Тогда вы с легкостью сможете отличить поддерживающую стену от обычной перегородки.

Рис. 6

Обычно межкомнатные стены имеют толщину не более 18 сантиметров. Наименьшая толщина поддерживающей стены составляет 38 сантиметров – кладка из трех кирпичей. Возможна четырехкирпичная кладка, что образует стену толщиной в 51 сантиметр. Нередко толщина стен в кирпичных домах составляет 64 сантиметра – пятикирпичная кладка (рис. 6).

Если план не удалось найти, тогда стоит воспользоваться общими правилами определения несущих стен в доме:

  • если стены выходят на улицу, можно однозначно сказать, что они – поддерживающие;
  • стены, общие с соседями;
  • толщина стены более 380 мм, что упоминалось ранее;
  • стены, выходящие на лестничную площадку.

Пробивка и усиление проемов

Капитальный ремонт редко обходится без перепланировки. Снести тонкие перегородки из гипсокартона не составляет никакого труда. Но задача становится намного сложнее, если перепланировка затрагивает несущие стены. Тем не менее, сделать новый проем в кирпичной и даже монолитной бетонной стене возможно, если поручить это дело профессионалам.

Пробивка новых проемов в несущих стенах – один из самых трудоемких и сложных видов ремонтных работ. Для того, чтобы пробить капитальную стену, нужны специальные инструменты – в частности, болгарка с алмазным диском, дисковая стенорезная машина или перфоратор – и особые знания и навыки.

Очень опасно пытаться пробить проем самостоятельно, или нанимать для этого дела случайных людей. Результатом вмешательства дилетантов могут стать трещины в стене и даже ее обрушение. Если стена несущая, то обрушится могут и отдельные части постройки. Поэтому пробивать проемы должны профессионалы.

Технология пробивки проемов зависит от типа стен. Если проем нужно сделать в кирпичной стене, то перед началом работы первым делом устанавливается перемычка из металлопроката, которая не даст кирпичной кладке обрушиться, когда проем будет готов.

Затем по контуру будущего проема производится алмазная резка кирпича. Выпиленный участок пилят на более мелкие фрагменты и аккуратно снимают. После этого готовый проем необходимо усилить металлической рамой. Это необходимо для того, чтобы сохранить прочность и надежность стены.

Пробить проем в бетонной стене несколько сложнее. Бетон – один из самых прочных строительных материалов. Раньше для создания проемов в стенах из бетона использовались перфораторы и болгарки с алмазными дисками. Они широко применяются и в наше время, но серьезные компании предпочитают работать со специальными стенорезными машинами, которые позволяют значительно сократить время работ и создать аккуратный проем, в точности соответствующий проекту. Проем выпиливается кусками по несколько сотен килограммов, которые затем распиливают на более мелкие части для облегчения уборки после проведения работ. Когда проем готов, его также укрепляют полосами металлопроката.

Стоимость пробивки проемов зависит от типа стены и ее толщины:

Мы занимаемся алмазной резкой и сверлением бетона уже более 10 лет. За это время мы накопили огромный опыт по выполнению сложных и нестандартных задач по резке, сверлению и разрушению бетонных и кирпичных конструкций, что позволяет нам в разы быстрее и надежнее выполнять все виды работы по сравнении с нашими конкурентами.

АЛМАЗНАЯ РЕЗКА ПРОЕМОВ

Вы ищете компанию, которой можно доверить пробивку проемов в несущих стенах.

Мы, компания АРБ , работаем более 10 лет на строительном рынке Воронежа и Воронежской области. За это время мы выполнили огромное, более тысячи, количество сложных работ по устройству проемов в несущих стенах методом алмазной резки .

На сегодня алмазная технология резки стен и перекрытий самая передовая во всем мире. Технология алмазной резки применяется в строительстве и демонтаже. Алмазная резка бетона давно используется в строительной индустрии, при строительстве новых жилых и офисных зданий, домов и коттеджей и при реконструкции существующих.

Проемы в бетоне. монолите и кирпичных стенах очень дорогая ответственная работа. Проём не только надо прорезать, но и укрепить, так как при прорезке проёма нарушается целостность несущих стен, что в свою очередь может привести к обрушению всего здания.

Для резки проемов используется современное оборудование для алмазной резки. что исключает вибрацию от отбойника и как следствие — трещины в стенах. После прорезки проема. как правило, требуется усиление проема. мы также проводим работы по укреплению проёмов

Специалисты нашей компании помогут вам решить такие задачи как резка проемов в несущих стенах под двери окна, под все виды коммуникации и вентиляцию.

За 10 лет работы нашей компанией накоплен огромный опыт в области алмазных технологий в строительстве. Помимо опыта, у нас есть, огромный парк необходимого оборудования помогающего решать весь спектр задач по алмазной резке бетонных и кирпичных конструкций.

Все работы осуществляются с применением необходимой техники и современного оборудования. Мобильные бригады профессионалов оснащены высокопроизводительными установками, которые значительно облегчают процесс алмазной резки бетона.

Мы приезжаем к вам на объект в удобное для вас время. Звоните +7 211-44-27 — мы работаем круглосуточно!

Что нужно для устройства проёма в кирпичной стене?

Прежде чем приступить к работе, нужно выяснить, не проходят ли на месте будущего проема коммуникации — трубы, провода. Обнаруженные коммуникации переносят на другое место. Со стены полностью снимаются штукатурка и другое покрытие до кирпичей.

Важно выяснить, не является ли перестраиваемая стена несущей. Для этого используют строительные чертежи

Величина проёма регламентируется строительными нормативами. В несущей стене максимально допустимая ширина проёма 200 см. Нагрузка будет распределена равномерно, если проём устроить ближе к центру стены.

Очень важно, приступая к работе, сделать правильные разметки будущего проёма. Если будут допущены ошибки, в дальнейшем их трудно исправить

Разметки наносятся в соответствии с проектом на поверхность стены с одной стороны с помощью линейки, угольника и карандаша. Чтобы перенести метки на другую сторону стены, просверливают сквозные отверстия по углам периметра и соединяют их карандашом, намечая периметр будущего проёма. Чтобы не произошло обрушение кирпичной кладки, устанавливают опоры. По периметру будущего проёма пробиваются прямоугольные отверстия 75 * 100 мм, по размеру деревянных шпилек, которые нарезают из брусьев. Шпильки вставляют в приготовленные отверстия и подпирают вертикальными опорами из железных балок. Получается закрепляющий стену контур. Теперь, при пробивании проёма стена не будет повреждена.

Нюансы самостоятельных работ

В данном случае речь пойдет о том, как прорубить проем в бетонной стене своими руками:

  1. Проверьте, чтобы в месте предполагаемого обустройства проема не проходили системы инженерных коммуникаций или электрическая проводка.
  2. Расчертите параметры проема. Его форма может при этом быть:
  • квадратной;
  • прямоугольной;
  • ассиметричной.

Свод арки также можно выполнить в виде полукруга или же прямой линии.

Неправильные действия могут стать причиной возникновения в стенах трещин. Если они будут появляться еще и на несущих стенах, в дальнейшем находиться в таком здании может быть попросту опасно.

На фото – бетонолом

Необходимые инструменты

Если вы уверены, что сможете своими силами сделать необходимый проем, вам стоит знать перечень инструментов, которые будут нелишними:

Перфоратор Инструмент должен быть качественным, лучше, если это будет качественный бетонолом. С его помощью вы сможете пробить в стене отверстие.
Строительный уровень Он необходим для определения вертикальности и горизонтальности сторон проема.
Разметочная лента Она поможет повысить точность работы.
Уголок Инструмент поможет добиться получения идеально прямых углов.

Кроме того, вам понадобится мощная болгарка и швеллер.

Последовательность работ

Ниже предлагается инструкция для работы с ненесущей стеной:

  1. Нанесите на будущий проем разметочную ленту.
  2. Пробейте перфоратором на его верхней границе отверстие, глубиной в половину толщины стены.
  3. Поместите в него швеллер. При этом последний должен заходить в отверстие достаточно туго, идеально будет, если его необходимо будет аккуратно туда забивать.
  4. Перейдите к нижней части стены. Сделайте внизу отверстие напротив первого и также поместите туда швеллер. В последнем сделайте предварительно специальные отверстия под болты.
  1. Соедините швеллеры с помощью перемычек.
  2. Возьмите болгарку и начните резать стену по заранее отмеченному контуру.

Учтите, что алмазные круги на болгарке могут вам помочь только когда стена имеет толщину до 200 мм (по 100 мм с каждой стороны). Если же стена толще, необходимо использовать перфоратор.

  1. Выбейте бетон, при этом не рекомендуется допускать его полное разрушение. Усилие от швеллеров должно распределяться по всей площади проема.

Как сделать дверной проем в бетонной стене самостоятельно

Современные способы

Наиболее трудная работа – демонтаж в стенах в панельном дому. Если конструкция несущая, то вырезать нужно специальным инструментом. Он не должен обладать функцией ударно-динамического воздействия. К этому перечню относят строительные перфораторы, отбойные молотки, другие инструменты аналогичного действия.

В результате такого воздействия происходит нарушение связи арматуры и бетона. При неправильном использовании инструмента возникают микротрещины, поэтому конструкция становится менее прочной.


Можно сделать новый вход в комнату

Есть современные способы, чтобы сделать проем в кирпичной или бетонной стене. При использовании таких методик они не потеряют свою прочность. Также расчетные параметры остаются без изменения. Можно выделить следующие способы резки:

  1. Алмазная. Для этих целей используется инструмент, в котором есть рабочий диск. Главная особенность – алмазное напыление поверхности. Это наиболее точный инструмент, во время работы с которым образовывается минимальное количество пыли, отсутствует громкий шум. Он безопасный при работе с бетонными конструкциями, и в них не возникают повреждения, участки с деформацией.
  2. Гидроабразивная. Осуществляется без пыли. Считается холодным способом. Во время работы специалисты применяют сильную струю воды. В нее добавляют одно из абразивных веществ. В большинстве случаев это песок, который выходит из сопла. Специальная установка помогает создать высокий уровень давления. Пользователи могут самостоятельно отрегулировать скорость. Максимальный параметр до 1000 м/с. Благодаря функции регулировки давления специалисты могут работать с бетоном, не повредив арматуру, а также сделать расширение в стене из железобетона. Стоимость работ довольно высокая. Редко применяют во время ремонта жилого дома.
  3. Кислородно-флюсовая. Это специальная методика для бетонных поверхностей. В зону разреза вдувают порошок или флюс. Его главная особенность – легкое воспламенение, поэтому происходит полное сгорание внутри. Эта техника применяется для стен, которые обладают хорошей толщиной – 10-30 см.

Для жилых домов часто применяют алмазную методику. Она считается наиболее эффективной и безопасной.


Алмазный диск довольно прочный и крепкий, обладает специальным напылением

ПЕРЕМЫЧКУ ВО ВНЕШНЕЙ СТЕНЕ НУЖНО УТЕПЛИТЬ

Если выполняется проем в наружной несущей стене, следует помнить о соответствующем утеплении перемычки. Только в таком случае она не станет мостиком холода, через который из дома будет уходить тепло. Если стена двухслойная или в будущем планируется утепление дома, то утеплить ее несложно. Достаточно после выполнения перемычки с внешней стороны стены наложить плиту из пенополистирола. Несколько сложнее, если стена однослойная

Тогда следует перемычку сделать более узкой, чтобы с внешней стороны осталось по меньшей мере 5 см на слой утеплителя.
Внимание! Если стальной швеллер стыкуется с пенополистиролом, это может ускорить его коррозию. В этом случае необходимо применять швеллер из оцинкованной стали или же покрыть обычный швеллер антикоррозионной краской. Рисунок – Утепленная перемычка в наружной стене

Рисунок – Утепленная перемычка в наружной стене

Можно сделать и иначе
Выполняя проем в стене, можно также решиться на устройство сборной железобетонной перемычки, состоящей из двух балок L-образного сечения. Их болтами стягивать не нужно. После расчистки ниши в местах опирания перемычки с двух сторон накладывают густой слой прочного цементного раствора (марки Ml00), потом устанавливают железобетонную балку

Когда раствор схватится, пустоты между балкой и стеной заполняют цементным раствором (марки минимум М50).
После схватывания и затвердевания раствора выбивают проем, оборачивают его сеткой и оштукатуривают.
Внимание! Марка определяет, насколько прочен раствор: чем большее число, тем он крепче

Рисунок – Железобетонная перемычка из двух балок L-образного сечения

Об установке двери в проем своими руками можно прочитать в этой записи

Прием «делаем проем»

Перед началом столь ответственного этапа надо убедиться, что вы не заденете проводку, арматуру, трубы или дымоход. Потому надо свериться с техпаспортом жилища. При обнаружении препятствий их все же можно обойти:

  • проводка переносится в другое место;
  • между дымоходом и проемом обязательно оставляется пространство в 3 м;
  • трубы или арматура потребуют участия профессионала.

Также заранее надо измерить будущую дверь. Размеры ее нужно перенести на стены, но добавить еще примерно 5 см, которые понадобятся для монтажной пены, обеспечивающей как лучшую фиксацию, так и утепление. Еще надо выбить цементную штукатурку и демонтировать плинтусы. Если их основа цементная, то эти действия не нужны — они собьются вместе с кладкой на завершающем этапе.

Не имеет значения, какая у вас стена — проем всегда выбивается в виде буквы «Т», так как необходимо сразу же над верхним рядом кладки установить перекладину, что будет удерживать его от обрушения. Для перегородки подойдет даже деревянная доска. Если же стена гораздо серьезнее, может потребоваться железобетонная балка.

Проемы в несущих стенах

Для укрепления проема используются швеллеры, толщина которых зависит от толщины и высоты стены

Несущие стены из кирпича, как правило, значительно толще бетонных. Для укрепления проема в них используются:

  • швеллеры 10П и 10У, 12П и 12У, 14П и 14У (в зависимости от толщины и высоты стен);
  • шпильки и болты от М16 до М24 с шайбами и гайками.

Вначале со стены удаляется старое покрытие до кладки. На нее наносится разметка. По углам начерченного прямоугольника и еще в некоторых точках вдоль линий сверлится несколько сквозных отверстий. На обратной стороне также удаляется отделка, и чертятся контуры проема.

Теперь над его горизонталью с одной стороны нужно пробить штробу длиной и глубиной, соответствующими размерам швеллера или двутавра (а длина перемычки должна превышать ширину проема не менее чем на 50 см). Перед установкой профилей в них нужно высверлить отверстия под шпильки. Швеллеры должны стягиваться ими через каждые 50 см, но в любом случае над проемом их не должно быть менее 3-х.

Первый профиль сажается в паз на раствор. В стене высверливаются сквозные отверстия для крепежа. После этого с другой стороны выбивается паз для второй перемычки, после чего в него вставляется швеллер. Оба профиля стягиваются шпильками, под гайками которых должны находиться шайбы.

После разборки стены перемычку проема следует дополнительно укрепить. С помощью сварки швеллеры связываются сплошной полосой из стали толщиной 6 мм или несколькими поперечными пластинами через каждые 20 см. Кроме того, уголками укрепляются вертикали и пол проема. Профили, установленные на противоположных сторонах стены, свариваются стальными полосами.

Стены из бетона тоньше кирпичных. Чтобы сделать дверной проем, оптимальнее будет усилить его уголками не менее 63 х 5 мм. Ими окантовывается периметр проема с обеих сторон. Уголки можно сваривать между собой, соединять пластинами и стягивать шпильками.

https://youtube.com/watch?v=nUL0PO9xkyM

Штробы делаются таким же образом, как и при установке уголков в перегородках, только для стягивания профиля применяется более частый шаг крепежа. Разборка стены начинается с одного из верхних квадратов (о разделении на которые было написано выше). После удаления первого нужно сварить оба уголка перемычки вместе. То же самое нужно делать и при удалении остальных фрагментов под перекладиной.

Технология пробивки проемов в существующих стенах

Чтобы не ослабить стену, не вызвать появление трещин и деформаций в других конструкциях, необходимо точно придерживаться правил, разработанных для прорезки новых проемов. Они касаются как самой технологии работ, так и применяемых инструментов.

Подготовка инструментов

Легко себе представить, сколько пыли и грязи образуется при устройстве дверного проема, главным образом в процессе его пробивания. Но это не самое страшное, хуже, если грубое вмешательство приведет к образованию трещин и запустит процессы разрушения стены. Поэтому для такой работы не рекомендуется использовать вибрационный и ударный инструмент, например, перфоратор или отбойный молоток.

Лучше всего воспользоваться алмазной резкой, применяя специальное стенорезное оборудование, болгарку или штроборез с алмазным диском.

Стенорезная дисковая пилаИсточник спецпроектпб.рф

Их применение не только снижает риск разрушений, но и позволяет делать ровные кромки, дает меньше пыли.

Укрепление стены над проемом

Перед тем как сделать проем в несущей стене, её нужно разметить, начертив его контур на одной из сторон. Затем в углах делают алмазным сверлом сквозные отверстия и переносят разметку на обратную сторону стены. Для удобства резки несколько подобных отверстий делают и вдоль линий. Далее работу выполняют в такой последовательности:

ориентируясь на верхнюю линию, в стене вырезают сквозную штробу, выходящую за вертикальные пределы проема минимум на 25-30 см;

Выступы горизонтальной линии реза нужны для опирания перемычки на стенуИсточник proekt-tyumen.ru

вкладывают в неё бетонную перемычку или стальной швеллер либо уголок с двух сторон;

Если прочность перекрытий вызывает сомнения, до начала выпиливания штробы его временно подпирают домкратами.

Завершающий этап

Чтобы вырезать дверной проем в несущей стене, сначала прорезают её насквозь по разметке. Для облегчения работы можно распилить внутреннюю часть ещё на несколько секций или просверлить дополнительные отверстия. На этом этапе можно действовать кувалдой, так как стеновой материал в проеме уже не связан с несущей конструкцией.

Удаление кирпичной кладки под установленной перемычкойИсточник v-dver.ru

Разрезание на секции обязательно для стен из железобетона – монолитных или панельных, так как пронизывающая их арматура не позволит удалять элементы кусками. Пробивка проема в кирпичной стене выполняется проще.

При устройстве широких проемов или большой нагрузке на стену усиление должно быть более мощным. Одной горизонтальной перемычки будет недостаточно, необходимо установить металлокаркас по всему периметру. Все элементы конструкции связывают болтами или соединяют сваркой посредством металлических пластин.

В особо сложных случаях каркас дополнительно усиливают, закрепляя его пластинами и уголками на плоскости стены с обеих сторон.

Во избежание коррозии усиливающий каркас покрывают защитными средствамиИсточник stroyka-express.ru

Особенности устройства проемов в кирпичных стенах

Устройство дверного проема в кирпичной стене выполняется по той же технологии, но с учетом дополнительных требований. Вырезать его нужно по швам, поэтому для окончательной разметки стену освобождают от штукатурки или другой отделки для обнажения кладочных швов и подгонки положения и параметров проема под них.

Участок кладки над проемом может обрушиться, потеряв опору, поэтому до закрепления перемычки его необходимо зафиксировать. Обязательным условием для устройства проема в кирпичной стене является и его укрепление по всему периметру.

Видео описание

Как вырезать и усилить большой проем в несущей стене из кирпича, показано в этом видео:

https://youtube.com/watch?v=9NC4gAxBldo

Устройство проемов в стенах, несущих нагрузку, является сложной и не всегда выполнимой задачей. Такую перепланировку обязательно нужно согласовывать со специалистом, способным оценить риски, рассчитать нагрузки и определить необходимую степень усиления несущей стены. В случае положительного решения работа выполняется строго по технологии – с использованием специального инструмента, установкой перемычек или кругового каркаса, поддержкой конструкций, временно остающихся без опоры.