Монтаж опалубки перекрытий: теория и практика

Расчет количества плит и их размеров для частного дома

Обычно размеры железобетонных плит перекрытия определяются инженером конструктором при проектировании «коробки» здания и указываются в проектно-технической документации на строительство объекта.

Однако в частном домостроении случается всякое – например, с целью сэкономить будущие владельцы нередко заказывают дешевые проекты у дилетантов или сами находят некачественные эскизы в сети Интернет и т.п. Если у вас нет данных по плитам, то придется определяться с их габаритами и количеством самостоятельно:

• Длина должна соответствовать расстоянию между стенами, к которому нужно добавить ширину опирания изделия на несущие конструкции.
• Ширина рассчитывается исходя из того, сколько штук ЖБИ полностью перекроют поперечное расстояние между несущими стенами. При этом межкомнатные ненесущие перегородки при расчетах не учитываются – пустотные плиты укладываются впритык к ним или над ними (без опирания плит).

Если обеспечить полное перекрытие пролета не получается, небольшой зазор между уложенными плитами можно залить бетоном с применением опалубки и дополнительным армированием. Швы между ЖБИ обязательно заделываются бетонной смесью.

Стандартные размеры плит

Таблица 2 – размеры плит перекрытия ЖБИ по ГОСТ

Вес

Таблица 3 – масса (вес) и объем плит перекрытия в зависимости от размеров (для ПК и ПБ, которые являются наиболее востребованными на строительном рынке)

Толщина плит

Толщина многопустотных железобетонных изделий серий ПК и ПБ стандартная и составляет 220 мм. Заводы ЖБИ также выпускают облегченные конструкции для частного домостроения ПНО, 1,6ПБ и 3,1 ПБ с высотой 160 мм.

Высота ребристых плит ПР и ПГ измеряется по продольным ребрам жесткости и может составлять 300 и 400 мм, а по горизонтальной основе она, как правило, не менее 50 мм.

Толщина монолитной плиты перекрытия серии П и ПТ достигает 120 и 160 мм, что обусловлено более высокой жесткостью за счет отсутствия технологических пустот.

Детали конструкции

В перечень элементов опалубки перекрытий, из которых собирается формообразующий каркас, входят:

• Горизонтальные щиты, которые изготавливаются из влагостойкой фанеры, плит полистирола и пр.;
• Вертикальные щиты, устанавливаемые для создания бортов и выполнения перекрытия требуемой толщины;
• Стойки, которые поддерживают монолитное перекрытие;
• Треноги, являющиеся опорами для стоек;
• Продольные и поперечные балки, закрепляемые в унивилках.

Элементами опалубочной конструкции также могут служить домкраты, устанавливаемые у основания стоек. С их помощью производится выравнивание опорных стоек по высоте.

Процесс заливки монолитной плиты

Для сооружения монолитной плиты пользуются двумя типами заливки:

• непрерывным;
• частичным.

Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, но на качество дальнейшей конструкции основания не влияют не критично. Поэтому можно выбрать наиболее подходящий способ для проведения заливки:

Подается бетон следующим образом:

• бетономешалка, подъезжая вплотную к участку, который подготовлен для фундамента, начинает отгружать порциями раствор в жёлоб или прокачивать его через шланг (сегодня практически повсеместно используются бетононасосы);
• при помощи желобов или штуцера бетонный раствор направляется на подготовленную площадь, после чего начинается послойное заполнение всего пространства опалубки;
• каждый слой при этом варьируется от 30 до 50 см, который при помощи штыков или вибратора утрамбовывают, обеспечивая выход воздуха из структуры раствора. Лучшим приспособлением для удаления воздушного пространства является строительный вибратор бетона;
• после того, как нужная толщина фундамента будет окончательно заполнена, следует дождаться его застывания. Затем можно приступать к разборке опалубки, а также начинать устройство гидроизоляции и теплоизоляции.

• заготавливается раствор, при этом объём для одного приготовления должен быть рассчитан таким образом, чтобы весь раствор можно было переложить за полчаса. В ином случае раствор начнет застывать непосредственно в той емкости, в которой он был приготовлен.
• объем бетонного раствора распределяется также, как и в первом случае, послойно, равномерно по дну котлована;
• при помощи утрамбовки из раствора удаляется все воздушное пространство;
• после этого сразу же залитый слой накрывают пленкой из полиэтилена, которая обеспечивает защиту от быстрого застывания бетона;
• вновь производится подготовка следующей порции раствора, снимается пленка и следующая порция бетона равномерно распределяется поверх первого слоя. Процесс повторяется до момента достижения нужной толщины монолитной плиты.

Плюсы и минусы

Опалубки для перекрытий считаются незаменимым строительным элементом. При этом они имеют как преимущества, так и недостатки

Поэтому перед тем, как их соорудить, важно учесть все характеристики. К главным плюсам опалубок относят такие моменты

• Обеспечение высокой прочности монолитным плитам. В отличие от обычных сборных конструкций они не имеют зон стыковки и швов.
• Возможность реализовывать нестандартные проекты, поскольку такие опалубки позволяют изготавливать разнообразные по форме перекрытия.
• Исключение смещения перекрытий в поперечном и продольном направлении. Монолитные плиты приобретают дополнительную жесткость.
• Несложный монтаж. Создание опалубки возможно выполнить и своими силами без применения специальной техники, что значительно экономит расходы на строительство.
• Возможность многоразового применения. Переставная опалубка используется для заливки сотен и более монолитных плит. Это финансово выгодно.

. Что же касается недостатков, то их немного.

• По сравнению с применением готовых плит временные затраты больше, так как требуется дополнительно сооружать и демонтировать конструкции. Помимо этого, строительный процесс немного затягивается, поскольку нужно ждать, когда бетонная заливка приобретет прочность.
• Необходимость строгого соблюдения всей технологии изготовления и заливки бетонного раствора. Делать это сложно, потому что бетон заливается в огромном количестве.

Целесообразность устройства монолитного перекрытия

Свои достоинства и недостатки есть как у готовых плит перекрытия, так и у плит, залитых единым монолитом по месту. Выбирать тот или иной вариант нужно, сравнивая их особенности и проецируя на свои обстоятельства: условия строительства, технические и финансовые возможности.

Достоинств у монолитных перекрытий действительно много.

Возможность изготовления нестандартных плит.

В частных домах применение готовых железобетонных изделий ограничивается их стандартными формами и габаритами. Их невозможно использовать для перекрытия эркеров, выносных фигурных балконов, других помещений, размеры которых не позволяют разложить готовые плиты с опорой на несущие стены. Зато своими руками можно залить перекрытие любой конфигурации.

Выносной балкон с опорой на колонны Источник plazma-m.ru

Отсутствие стыков и швов.

Цельная конструкция – это невозможность смещения плит относительно друг друга с образованием трещин вдоль стыков и риском протечек, нарушения тепло- и звукоизоляции.

Равномерное распределение нагрузок.

Монолитная плита является частью коробки здания. Все возложенные на неё нагрузки равномерно распределяются по всему периметру стен и также равномерно передаются на фундамент.

Высокая прочность и долговечность.

В монолитной плите нет пустот и стыковочных зон, поэтому она при равной толщине со сборными конструкциями выдерживает большие нагрузки.

Монолит заливается целиком на всю площадь этажа Источник alacrisstroi.by

Что касается экономической выгоды, то этот пункт требует индивидуальных расчётов, иначе результат может оказаться неожиданным. Большинство частных застройщиков считают, что изготовление бетонной плиты обойдётся дешевле монтажа сборных перекрытий исходя из стоимости самих плит, их транспортировки, погрузочных работ и применения спецтехники для подъёма на этаж и укладки.

Но доставка огромного количества арматуры и готовой бетонной смеси – это тоже транспортные расходы, а для подачи раствора на высоту необходим бетононасос. Плюсуем сюда расходы на изготовление опалубки и подпорных конструкций. И только после этого можно сравнивать затраты по двум вариантам и смотреть, насколько существенной получается разница.

Самый бюджетный вариант – все, вплоть до приготовления бетона, делать своими силами. Но для этого нужно знать, как залить перекрытие между этажами своими руками правильно, как добиться прочности самодельного раствора, как сэкономить на опалубке. И быть готовыми к тому, что работа отнимет много времени и потребует недюжинных физических усилий.

В одиночку залить перекрытие большой площади невозможно, нужны помощники Источник pobetony.expert

Высокие временные и трудовые затраты – не единственный минус монолитных перекрытий. Ещё один серьёзный недостаток связан с тем, что после их заливки продолжать работы на объекте можно будет не раньше чем через месяц, когда бетонная плита обретёт проектную прочность. На протяжении этого времени она будет требовать внимания и выполнения мероприятий по предотвращению появления усадочных трещин.

Рекомендации по монтажу опалубки перекрытий на основе телескопических стоек

Процесс монтажа опалубки перекрытий на основе телескопических стоек Стойки расставляются на рабочей поверхности согласно плана производства работ — ППР (схеме расстановки, расчету и т. п.). На подготовленное основание (бетонное перекрытие, подушка) устанавливается тренога, таким образом, чтобы поворотные ноги полностью располагались на поверхности, обеспечивая максимальную устойчивость конструкции. Затем необходимо поднять до упора фиксатор треноги.

Внутрь треноги устанавливается стойка, надежно закрепляя ее фиксатором, опуская его вниз.

Подобным образом устанавливаются все необходимые стойки.

Рабочей высотой перекрытия считается расстояние от пола (перекрытия, подушки и т.п.) до потолка (перекрытия). Соответственно, высота, на которую выдвигается стойка для достижения рабочего положения должна учитывать размеры применяемых материалов (балка, брус, доска, фанера).

ПРИМЕР:

Рабочая высота — 3000мм

• Балка фанеро-деревянная — 200мм (один слой)
• Фанера ламинированная — 18мм

Для вычисления высоты, на которую необходимо выдвинуть стойку необходимо произвести следующий расчет: Из 3000мм вычитаем толщину фанеры 18мм, получаем 2982мм. Из 2982мм вычитаем высоту балки 200мм и еще 200мм (балка укладывается в 2 слоя), получаем 2582мм. Это и есть высота, на которую необходимо выдвинуть стойку для заливки перекрытия на высоте 3000мм.

Следующим этапом монтажа является выдвижение стоек на рабочую высоту. Процесс выдвижения стойки на рабочую высоту выглядит следующим образом:

Нижняя опора (внешняя труба) стоит на перекрытии, вручную на необходимую высоту выдвигается верхняя опора (внутренняя труба), в необходимом положении она фиксируется серьгой — фиксатором. Затем в верхнюю опору сверху устанавливается унивилка.

Следующим этапом монтажа является укладывания первого, нижнего слоя балок в унивилки. Далее поверх первого слоя балки, перпендикулярно ему укладывается второй слой.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Первый слой балки укладывается в унивилки параллельно друг другу. Расстояние между балками нижнего слоя обусловлено расстановкой стоек. Расстояние между балками верхнего слоя не должно превышать 500 мм (это расстояние может быть сокращено). Длина балки зависит от расстановки стоек, от расстояния между стойками.

Некоторые строители для удешевления вместо балки используют деревянный брус. Это ОЧЕНЬ ОПАСНО, так как сильно ослабляет конструкцию и может привести к обрушению.

Следующим этапом монтажа является изготовление палубы (стола) из ламинированной фанеры. Для этого поверх балки настилается фанера таким образом, чтобы между листами не было зазоров. Крайние листы по периметру крепятся к балке при помощи гвоздей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для крепежа фанеры к балке также можно использовать саморезы, но это затруднит процесс демонтажа. Крепить необходимо ТОЛЬКО крайние листы по периметру. Крепление ВСЕХ листов не только затруднит процесс демонтажа, но и может привести к увеличению нагрузки при заливке бетона в не предусмотренных для этого местах. Не стоит забывать и о том, что с каждым новым отверстием балка и фанера приходит в негодность.

Когда палуба готова, необходимо ее точно выставить на заданную высоту и выровнять по горизонту. Делается это при помощи гайки находящейся на нижней опоре.

Заключительные этапы:

• Согласно ППР на палубу раскладывается и вяжется между собой арматура.
• Создается защитный слой между фанерой арматурой при помощи пластиковых закладных.
• Для создания заданной толщины перекрытия по периметру палубы изготавливается отбортовка (бортики).
• Заливка бетона.
• Вибрирование бетона.
• Выдержка бетона.

Устройство опалубки для монолитного перекрытия

Поддерживающие балки и винтовые стойки для опалубки лучше всего арендовать. Так, в частности поступают и профессиональные строители, если устройство монолитных конструкций не является для фирмы основным видом работ и выполняется от случая к случаю.

Если аренда невозможна, для каркаса используем сосновый брус сечением 60х70 или больше. По окончанию монолитных работ, его можно будет пустить на лаги полов, либо стропильную систему крыши.

Для сплошной части используем ОСП3 толщиной 16 мм. Она дешевле, чем водостойкая фанера, обычно используемая на стройке, а после пойдет для устройства кровли, на стяжку по утеплителю, черновые полы и т.п.

Схема расстановки балок и стоек при использовании инвентарной опалубки мы узнаем, когда будем её арендовать. Эта схема зависит как от нагрузки, так и типа оснастки.

Рекомендую: Демонтаж в квартире перед ремонтом и подготовка к ремонту

Если же мы используем брус, стойки выставляем рядами, на расстоянии метра друг от друга. Шаг стоек в ряду — 80 см. Поверх каждого ряда укладываем прогон из такого же бруса, прихватывая его к стойкам гвоздями. Всё выставляется строго по уровню.

Стойки, продольные и поперечные прогоны каркаса опалубки

По рядам прогонов укладываем поперечные лаги с шагом 50 см, на которые в свою очередь кладем листы ОСП, пришивая их гвоздями. Шурупы использовать не стоит, опалубку предстоит разбирать и делать это проще, если она собрана на гвоздях.

Квадратный метр бетона плиты, включая арматуру, весит около 340 килограммов. Плюс вес людей, укладывающих бетон. Нагрузка солидная, поэтому отнеситесь к устройству опалубки со всей серьезностью!

Выбор марки бетона

Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.

• Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
• Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
• М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
• М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
• М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
• М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.

Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

Армирование плиты перекрытия

В опалубку укладывается пространственный арматурный каркас из 2-х сеток. Армирование выполняется арматурными стержнями A-II или A-III диаметрами от 10-ти до 16-ти мм. Сетки вяжутся с ячейками ≤ 20-ти см с использованием тонкой вязальной проволоки. Соединение стержней по длине осуществляется с 40-ка см нахлёстом. Стыки выполняются с максимальным удалением друг от друга. Совпадение в соседних рядах недопустимо. Армирование должно заходить на кирпичные стены ≥ 15-ти см, а из лёгких бетонных блоков ≥ 25-ти см. При устройстве проёмов их кромки должны обрамляться арматурными стержнями.

Защитный слой бетона в плите перекрытия должен быть от низа нижней, верха верхней сеток и торцов арматурных стержней 25-ть мм. Для этого нижняя сетка укладывается на “сухарики” (тонкие бетонные параллелепипеды с заложенными внутрь отрезками вязальной проволоки) или специальные пластиковые фиксаторы. Для обеспечения фиксированного взаимного расположения сеток по высоте их соединяют стальными хомутами с загнутыми концами, расположенными через метр в шахматном порядке. Для надёжности фиксации можно дополнительно приварить арматурные коротыши. В продаже представлены готовые соединительные элементы для закрепления положения сеток относительно друг друга. Их устанавливают в разбежку с шагом в 40-к см. В промежутках на расстоянии 70-т см от несущих стен установка выполняется через каждые 20-ть см.

Верх необходимого бетонного слоя отмечается прочерчиванием линий по периметру опалубки.

Утепление потолка

Заливка потолка погреба требует последующей обязательной теплоизоляции в любом случае. Как правило, перекрытия делаются двойными: сверху насыпается слой керамзита или земли на 20 см, а снизу проходит основной теплоизоляционный слой.

Возможно два варианта утепления потолка: под отапливаемым жилым помещением и под гаражом и какой-либо неотапливаемой постройкой.

Погреб под теплым помещением

Если основное покрытие хранилища оборудовано качественной теплоизоляцией, потолки можно утеплять лишь незначительным теплоизоляционным слоем материалов, покрывая его сверху покрытием из пластика для декорирования.

Последовательность работ заключается в следующем:

• Проникающая гидроизоляционная пропитка;
• Оклеивание потолка утеплителем;
• Пароизоляционный слой, если использовались не цементно-стружечные плиты утепления.

Погреб под холодным помещением

Если утеплить основу перекрытия невозможно, в частности, при размещении под гаражом или иной хозяйственной постройкой, то нужно делать двойной слой утеплителя, обустраивая фальшпотолок. Он делается из паронепроницаемого материала, устойчивого к влаге. К примеру, можно взять экструдированный пенополистирол.

Процесс высыхания

Для схватывания стяжки необходимо подождать не менее суток. Для ускорения процесса используют метод вакуумирования. Он заключается в накладывании на поверхность фильтрующего материала, накрывающегося слоем водонепроницаемого мата. В центре этого накрытия устанавливается патрубок вакуумного насоса, который оттягивает лишнюю влагу, не препятствуя набору материалом достаточной прочности. Время сушки при таком методе сокращается до 7 часов. Пол накрывается полиэтиленовой пленкой и при необходимости в течение 2—3 дней стяжка смачивается водой. Для приобретения бетоном максимальной прочности понадобится 28 дней. На протяжении этого времени стяжку не трогают, а занимаются подготовкой к следующим этапам строительства.

Watch this video on YouTube

Характеристики и параметры

Многопустотные и монолитные плиты перекрытий изготавливают в разных размерах, параметры их отображаются в маркировке. На боковую сторону готовых плит наносятся цифры и буквы:

• Первая цифра – это толщина перекрытия. 1 – 10 см, 2 – 12 см, 3 – 14 см, 4 – 16 см, 5 – 18 см, 6 – 20 см.
• Первые две-три буквы обозначают тип плиты. ПБ – полнотелые бетонные, ПК – пустотные, НВ, НВК и 4НВК – ребристые.
• Следующая буква означает количество сторон опирания : Т – три стороны, К – четыре.
• Первые две цифры – длина плиты. Обозначается в дециметрах.
• Вторые две цифры – ширина плиты. Обозначается в сантиметрах, как правило, больше на 1-2 единицы, чем реальные параметры.
• Остальные цифры – нагрузка на которую рассчитана плита.
• Последующая цифро-буквенная комбинация указывает на дополнительные параметры (класс конструкции, наличие петель и пр.).

Способ опирания конструкции также обозначается в маркировке:

• 1П-6П – перекрытие имеет на 4 опорные стороны;
• 3ПТ-6ПТ – 3 стороны;
• 2ПД-6ПД – 2 стороны.

Некоторые плиты имеют продольные и поперечные отверстия для проведения проводки и трубопровода. Эти характеристики указываются в сопровождающих документах.

Масса плиты определяет способ монтажа, возможные варианты варьируются от 960 до 4820 кг. Чаще всего для установки перекрытий требуется кран грузоподъемностью до 5 тонн.

Несущие способности покрытия зависят от его геометрических параметров и состава. Значения колеблются от 800 до 1450 кгс/кв м. Также этот параметр имеет отношение к марке бетона, например, М400 выдерживает давление 400 кг на кубометр.

Армируют плиты металлическими прутьями А3 или А4. Они должны быть покрыты антикоррозийным составом и выдерживать перепады температур от -40 до +50 градусов.

Дополнительная информация о характеристиках в этой статье.

Какие бывают перекрытия между этажами

Эти конструкции делят на два основных типа.

Первый тип. Готовые плиты перекрытия. Они изначально готовы для установки.

Готовая плита перекрытия пустотная ПБ 104

Второй тип. Плиты, создаваемые путем использования различных материалов уже на месте.

Плиты первого типа обладают несомненными преимуществами. Устанавливать их очень просто. А недостатком, что касается выполнения монтажных работ, может считаться потребность в привлечении специальной техники. Да и сами плиты стоят дороговато. И еще, размеры таких стройматериалов довольно точные, они регламентируются ГОСТами. К тому же они тяжелые, так что необходимо создавать надежный фундамент.

Но если требуется изготовить перекрытие «на месте», целесообразно использовать различные подходящие материалы. Для установки перекрытий подходят:

• железо;
• дерево;
• глина на деревянном каркасе;
• комбинированные варианты.

Однако такие системы со временем начинают разрушаться, хотя могут прослужить десятки лет. На их целостность и надежность также негативно влияют условия использования и внешние факторы. Лишь только срок службы бетонных конструкций может считаться исключительным: в нормальных условиях такое перекрытие можно эксплуатировать свыше 50-ти лет.

Вязка арматуры

Арматурный каркас плиты изготавливаем на месте, соединяя стержни проволочными скрутками.

Для этого нужно приобрести или сделать специальный крючок (см. фото).

Крючки для вязания арматуры

Согнутую проволоку подсовываем под арматуру, крючком подцепляем в месте сгиба, сгибаем, охватывая стержни, заводим концы проволоки друг за дружку. Вращая крючок, затягиваем петлю до упора. Если её концы при этом обломятся, не страшно. Вязальную проволоку нарезаем кусками примерно по 30-40 см, в зависимости от толщины прутьев арматуры. Каждый отрезок сгибаем пополам.

Арматура должна оказаться в теле конструкции, чтобы снизу её накрыл слой бетона 1,5-2 см. Чтобы этого добиться приподнимем арматурную сетку над поверхностью опалубки специальными подкладками. Их можно приобрести, а можно заранее отлить из бетона.

Подготовка к возведению

Конструктивная схема сборно-монолитного перекрытия.

• фанера ламинированная 20 мм и толще;
• молоток с гвоздями;
• деревянные балки (100*100) либо металлические распорки (2,5 и толще);
• толь;
• полиэтилен;
• прут армированный А500С;
• проволока мягкая.

Установка опалубки между этажами своими руками. Опалубка устанавливается сразу на этаже, где будут производиться работы

Тут важно, чтобы вся площадь была сделана на совесть и все стыки правильно совпадали один к одному. Стенки следует прибивать вертикально ко дну, т.к

если их прибить к ребру, то будет шанс, что под давлением бетона могут не выдержать гвозди (случаи исключительные, но бывают).
Под опалубку своими руками монтируется поддерживающая система, состоящая из деревянных балок и металлических распорок. Балки устанавливаются на каждом м², тогда как распорки можно ставить в соотношении 1 к 2, т.е. в 2 раза реже. Абсолютно каждая должна быть идеально установленной, а потом трижды проверенной на устойчивость. Давление со стороны бетона на них будет по 500 кг, и при этом они не должны даже шелохнуться. В противном случае все труды могут свестись на нет.
Как только система была правильно установлена и проверена снизу, следует взобраться наверх и снова все перепроверить. Просто погулять сверху тяжелым шагом будет вполне достаточно. Если под ногами все твердо и нет больше сомнений, пол для гидроизоляции правильно будет уложить своими руками толем или полиэтиленом, после чего материал поджимается чем-то тяжелым и можно приступать к следующему этапу работы.
Армирование производится следующим образом: выкладываются пруты по всей длине с шагом в 0,5 м, после чего на них крестом выкладывается аналогичный слой. Все связки на стыках происходят посредством мягкой проволоки. Как только будет готова нижняя обрешетка, следует приступать к изготовлению верхней. Делается она аналогичным образом, но между собой связывать их не стоит ни в коем случае.
Скобы делаются своими руками при помощи того же армирующего прута. Изгибаются они буквой U (естественно, перевернутой) и устанавливаются с частотой 1 шт на 4 м². Верхний уровень крепится на высоте в 25 мм от потолка заливки, а нижний – зеркально от опалубки. Все привязывается мягкой проволокой и проверяется на прочность. Если арматура не имеет свободного хода, то это качественно выполненная работа, но если свободный ход есть, то следует найти причину и переделать. Во время заливки бетона ничего не должно быть повреждено из-за таких недочетов.

Армирование и обвязка

После монтажа опалубки ее смазывают антиадгезивным составом и начинают укладку арматуры. На венцах и опорных ребрах прутья увязывают в квадрат, сохраняя со всех сторон минимально допустимый защитный слой. Основной массив перекрытия армируется сеткой. Нижний слой укладывают на пластиковые «сухари», контролирующие сохранение нижнего защитного слоя. Сетку перевязывают на пересечении каждого третьего прута.

После обвязки нижней сетки на нее устанавливают промежуточные фиксаторы через 100 см в шахматном порядке. Для усиления опоры на стены монтируют торцевые фиксаторы. Эти элементы помогают сохранять проектное расстояние между двумя плоскостями армирования.

Смонтированную верхнюю сетку связывают с нижней соединительными скобами. После завершения монтажа армирующая конструкция должна быть как одно целое и легко воспринимать нагрузку от ходящих по ней людей.

Как сделать бетонное перекрытие

Перекрытия являются одними из самых важных элементов конструкции дома. Они соединяют подвал с комнатой, первый этаж со вторым, крышу с домом и т.д. Как сделать бетонное перекрытие для дома своими руками?

Существует несколько типов бетонных перекрытий: монолитное, часторебристое, сборное, филигранное. Для частного дома бетонное перекрытие сделать лучше часторебристым. Оно имеет меньший вес, чем монолитное, да и выполняется проще. Или можно использовать готовые плиты для сборного перекрытия. Продольные пустоты в плитах позволяют снизить вес изделий.

1)Народные умельцы предлагают несколько способов выполнения перекрытий. Самый простой – залить бетон прямо на деревянный настил. Получится монолитное перекрытие. Правда, балки нужно заменить на металлические. Еще нужно будет установить арматуру, концы которой должны располагаться на несущих стенах дома. Арматура выкладывается в виде сетки, в пересечениях скрепляется проволокой. Такое перекрытие должно быть одинаковым по всей площади, толщиной около 10 см. Для застывания бетона потребуется около тех недель.

2)Другой способ сделать бетонное перекрытие для дома. Сначала делаем опалубку из 25-миллиметрового теса. Прогоны делать на расстоянии 50-70 см. Затем укладываем на опалубку гидроизоляцию, например, полиэтиленовую пленку или рубероид. Желательно закрепить пленку степлером. Теперь укладываем бетон, выравниваем его. Сверху лучше накрыть пленку, чтобы он подсыхал постепенно и не трескался.

3)Каркас сваривается из металла, укладывается арматурная сетка на перекрытие. Само перекрытие опирается на несущие стены и внутренние перегородки. Затем заливается бетон, обязательно за один раз. Для хорошей усадки бетона нужно постукивать по опалубке.

4)Иногда для выполнения перекрытий используется профнастил. Он применяется в качестве несъемной опалубки. При этом бетон надежно предохраняется от внешних раздражителей. Но и в этом случае не обойтись без использования арматуры, опалубка из профнастила укладывается на армирующие балки.

5)Чтобы сделать бетонное перекрытие можно использовать плоские монолитные плиты. Лучше брать плиты небольшого размера, чтобы несколько человек смогли поднять их наверх. Для больших плит придется использовать технику.

6)С помощью профлиста можно сделать плиты перекрытия своими руками. Заливка опалубки из профлиста производится на земле. Не забудьте забетонировать в плиту крюки, с помощью которых потом домкратом поднимите плиты.

7)Отличный материал для перекрытий – полистиролбетон. Плиты из этого материала имеют небольшой вес, не уступая по прочности железобетонным плитам. Не хуже у них и акустические качества, термические характеристики и другие физические признаки.

Все перечисленные нами способы выполнения бетонных перекрытий вполне доступны для любого владельца дома

Важно лишь знать свойства бетона, правила его заливки, условия для качественной просушки. Это один из самых доступных материалов для перекрытий

Похожие записи:

Какая краска самая устойчивая к выцветанию в солнечных комнатах Ливневая канализация: устройство и особенности эксплуатации Как правильно пересаживать антуриум в домашних условиях Керамический плинтус для пола из керамогранита и керамической плитки Обсадные трубы для скважин из пвх Гипсокартон в ванной; можно ли его использовать