Чугунная канализация

Содержание

Демонтаж

Замена чугунной канализации на пластиковую в хрущевке начинается с демонтажа труб, отработавших свой срок. Необходимо отсоединить все сантехнические приборы, временно демонтировать унитаз. Приступая к демонтажным работам, необходимо внимательно осмотреть участок работ. Иногда трубы прочно прикреплены к стенам или к полу. Для того, чтобы разобрать соединения, надо обеспечить временную поддержку тяжелых трубопроводов.

Чугунные детали соединены в раструб, а зазоры залиты цементным раствором или специальной серой. Раствор можно понемногу разбить и вынуть из щели, но работать с серой крайне сложно. Придется отрезать трубу болгаркой. Не следует пытаться нагреть серу, так как она начнет выделять едкие и ядовитые газы.

Замена горизонтальной части

Горизонтальная часть системы обычно разбирается без затруднений. Единственную сложность может представлять отсоединение унитаза. Как правило, его выход вставляют в раструб тройника и герметизируют раствором. Его аккуратно удаляют длинной тонкой отверткой, действуя ей как зубилом

Действовать надо очень осторожно, несильными ударами молотка отделяя небольшие кусочки раствора. Работа движется медленно, но пытаться ее ускорить не рекомендуется

Если унитаз будет меняться, можно срезать его выпуска болгаркой с алмазным диском. Тогда процесс можно будет заметно ускорить.

Иногда проблему составляет участок прохода трубы сквозь стену кухни. Если отверстие плотно заделано цементным раствором, придется его расширить и вынуть трубу. Потом в него будет продета новая, пластиковая деталь системы.

Замена стояка

Замена стояка канализации в хрущевке является сложной процедурой. Понадобится предварительно согласовать свои действия с соседями, живущими выше по стояку. Надо обойти всех и договориться, чтобы в указанное время никто не пользовался водопроводом и канализацией. Это самый сложный момент, так как он доставляет значительное неудобство людям. Однако, обойтись без него никак нельзя, иначе все стоки окажутся в квартире. Хорошо, если замену надо произвести на последнем этаже стандартной кирпичной пятиэтажки. Сложнее, когда меняется чугунная канализация в хрущевке на втором этаже, или на нижнем ярусе. Проблема заключается в весе стояка.

Чугунные трубы обладают большой прочностью. Стояк самонесущий, к стене его крепят редко. Когда кусок трубопровода будет удален, вся верхняя сборка может рухнуть вниз. Для того, чтобы не устроить обвал, надо временно подвесить верхнюю часть. Ее фиксируют на опорной конструкции. Можно сразу установить хомуты и закрепить трубу, но надо оставить место для соединительной муфты.

Демонтаж начинают с изготовления двух пар надрезов. Верхняя располагается в 10 см от потолочной плиты, а нижняя — в 80 см от нижнего тройника. Между надрезами в паре расстояние делают не больше 8-10 см. Надо прорезать примерно половину диаметра, после чего в щель вставляют зубило и ударами молотка забивают его. От нагрузки чугун ломается, образуя широкую выемку. Эту процедуру повторяют снизу. Затем полностью перерезают трубу внизу и, придерживая ее, отделяют верхнюю часть.

После этого аккуратно расчеканивают раструб нижнего тройника и вынимают остатки трубы. Удалить этот тройник нельзя, так как он обеспечивает выход канализации из хрущевки. Верхний отрезок 10 см тоже нужен для установки соединительной муфты.

Удаление чугунных труб

Подготавливают следующие инструменты:

угловую шлифовальную машинку (УШМ), ее называют болгаркой;
молоток (резиновый или киянка).

Чугунные коммуникации отличаются хрупкостью, поэтому работать с ними нужно осторожно. Если удалять участок труб с помощью молотка, можно повредить трубопровод, который планируется соединять с пластиковыми изделиями

Велика вероятность, что куски чугуна попадут в отверстие стояка и образуется трудноудаляемый засор. По этой причине лучше использовать УШМ. Срезы будут ровными, благодаря чему появится возможность подключить пластиковый патрубок.

При демонтаже раструб удалять не нужно. Благодаря этому элементу конструкции можно будет получить надежное соединение. После удаления участка трубопровода производится зачистка среза. Нужно убрать остатки цементного раствора, который используется при монтаже чугунных коммуникаций

Дополнительно уделяют внимание проржавевшим участкам. Из полости трубы удаляют все загрязнения, внутренние и наружные поверхности зачищают, вытирают насухо

Если планируется использовать силиконовый герметик, изделия места будущих стыков дополнительно обезжиривают.

Как удалить нижнюю часть трубы, если она залита бетоном, а стык не обработан серой

Нижний отрезок цилиндрической конструкции состоит, как правило, из нескольких частей, таких как муфта, компенсационный патрубок и др. Первое, что нужно сделать, – проверить на прочность все стыки. Для этого требуется покачать трубу в верхней части, только очень аккуратно, чтобы не повредить нижний раструб

Если она немного расшатывается, необходимо осторожно извлечь все элементы. Крестовину также нужно удалить с использованием гвоздодера

Когда упомянутый фитинг крепко зафиксирован, требуется сначала зачистить стык поглубже. Если его просвет допускает, можно воспользоваться перфоратором с узким буром, но без победитового наконечника. Раствор, заполняющий стык, крошится по периметру и удаляется с помощью стамески.

Если шов отсутствует, а крестовина зафиксирована крепко, можно попытаться очистить место соединения пилкой по металлу. Когда подобные манипуляции не помогают, деталь придется спилить на 2-3 см выше раструба. Отверстие стояка необходимо прикрыть ветошью и зафиксировать веревкой. Это делается для того, чтобы кусочки чугуна не попали в конструкцию.

Следующим шагом необходимо аккуратно вырезать остаток цилиндрического изделия из раструба с использованием болгарки без защиты

Здесь важно не испортить само воронкообразное расширение, оставшееся в перекрытии. Специальным клином требуется убрать все обломки изделия из раструба

Способы соединения

Разберемся, как заменить чугунную канализацию на пластиковую. Поскольку, в отличие от водопровода, канализация – это безнапорная система, то при монтаже трубопровода редко прибегают к сварным соединениям.

Как правило, используются соединения «в раструб». Реже используют специальные фитинги. Сначала опишем способы соединения, которые можно использовать, если раструб чугунных труб остался цел.

Уплотнитель из резины

Такое соединение труб осуществляется довольно быстро и просто. Прослужить соединение может 8-10 лет, после чего, скорее всего, потребуется замена резиновой прокладки. Перед тем, как соединить пластиковую трубу с раструбом чугунной, нужно проделать следующие операции:

тщательно очистить все детали, необходимо удалить остатки предыдущих уплотняющих материалов и грязь;
далее нужно подготовить резиновый уплотнитель, на него наносят герметик (по внешней стороне;
подготовленный уплотнитель нужно вставить в чугунный раструб.

Теперь осталось только с усилием вставить гладкий конец канализационной трубы из пластика в раструб. Глубина введения – 5-8 см.

Зачеканивание

Это традиционный метод, его много лет используют для создания соединений чугунных труб. Но зачеканка подойдет и в том случае, если планируется соединить пластиковую трубу с чугунной, имеющей раструб. Способ выполнения работы:

на гладкую часть подготовленных пластиковых труб наматывается подмотка изо льна, наматывают материал в несколько слоев;
теперь можно вставлять полимерный элемент в чугунную трубу;

Преимущество этого метода соединения в том, что оно получается очень прочным. Если резиновый уплотнитель придется менять через несколько лет, то такое соединение прослужит намного дольше.

Недостаток способа в том, что раствору нужно дать время на высыхание, поэтому пользоваться канализацией можно будет только через пару суток, а при установке резинового уплотнителя ждать не придется.

Силикон

Этот способ соединения чугунных деталей трубопровода с пластиковыми используется в том случае, если после введения пластиковой детали в раструб остается зазор шириной не более 2 мм. В этом случае, использовать зачеканку нерационально, намного удобнее воспользоваться сантехническим силиконом. Порядок работ:

деталь из пластмассы, а также внутренняя часть чугунного раструба должны быть очищены самым тщательным образом. Кроме того, место соединения необходимо просушить;
пластиковый элемент вставляют в раструб, после чего при помощи строительного пистолета зазор между деталями трубопровода заполняют силиконом. Нужно стараться, чтобы силикон располагался не только по поверхности раструба, он должен заполнить щель. Причем, чем глубже проникнет материал вглубь, тем более надежным будет соединение;
теперь нужно дать силикону застыть, на это уйдет 3-5 часов в зависимости от толщины слоя.

Если раструб поврежден

Если раструб поврежден, то способы, описанные выше, не подходят. При выполнении монтажа потребуется приобрести дополнительную деталь – переходник, обеспечивающий переход с чугунной трубы на пластиковую. Порядок действий при соединении элементов трубопроводов такой:

повреждённый раструб аккуратно срезается УШМ;
края обрабатывают;
на подготовленную часть чугунной трубы надевают уплотнительное кольцо из резины и резиновую манжету;

край резиновой детали смазывают герметиком, затем надевают пластиковый переходник;
смазывают переходной патрубок герметиком и устанавливают еще одно резиновое уплотнительное кольцо;
после этого можно вставлять в переходник пластиковую деталь.

Демонтаж крестовины, когда стык заделан серой

Сама соединительная деталь не срезается, однако необходимо удалить ее расширение диаметром 100 мм. Теперь вы сможете работать паяльной лампой в трубе, обеспечивая необходимый прогрев конструкции. Сверху изделия требуется установить асбестовый или металлический щит для регулировки тяги в стояке.

В случае когда внизу около раструба имеются отверстия, например, полученные при монтаже водопроводных труб, через них горячая сера может проникнуть в сантехнический узел соседа снизу. Чтобы этого не произошло, дыры необходимо замазать гипсом или цементным составом. Для устранения небольших расщелин можно применить минеральную вату. Сам же стояк заделывается комком из огнестойких материалов во избежание попадания расплавленной серы.

Прогрев производится равномерно, изменяются только угол наклона и направленность движения огня. Этот процесс необходимо контролировать, иначе раструб может расколоться, о чем свидетельствует мощный хлопок. Однако такое случается редко. Обычно лопаются трубы из чугуна низкого качества.

https://youtube.com/watch?v=KM5HaWaUTRs

Так или иначе, если просвет паза позволяет, перед началом работы рекомендуется вычистить как можно больше серы, используя дрель с удлиненным сверлом или перфоратор, но без победитового наконечника. Необходимо учитывать, что разогретая жидкая сера может затечь внутрь или выплескаться наружу. Однако при остывании она довольно быстро принимает твердое состояние. Застывшие кусочки лучше откладывать на некоторое расстояние от пламени горелки.

Использовать противогаз или специальные маски до того, как сера начнет гореть, не требуется. Однако не стоит забывать о том, что от сильного огня жидкое вещество может закипеть и начать брызгать наружу. Чтобы защитить лицо и глаза, при работе с нагревающими элементами рекомендуется надевать специальные очки.

Периодически нужно проверять подвижность крестовины, покачивая или ударяя молотком с разных сторон. Как только вы заметите, что появляется люфт, необходимо прекратить нагрев и приступить к извлечению детали с использованием двух разводных ключей. Требуется аккуратно раскачать элемент в разные стороны, затем поднять его вверх.

Нужно быть предельно осторожными, ведь края крестовины довольно хрупки и могут раскрошиться при захвате ключами.

Если на поверхности соединительной детали трубопровода остались капли горящей серы, ее можно опустить в металлическое ведро, заполненное холодной жидкостью. Далее необходимо очистить внутри раструба остатки серы и сажи, используя старую стамеску или острый перочинный нож. Только после полного остывания воронкообразного расширения можно приступать к установке пластикового стояка.

Как поменять за счет УК

Порядок бесплатной замены неисправного стояка с привлечением специалистов управляющей компании проводится в следующем порядке:

Вызывают на дом сантехника, который производит осмотр стояка с составлением акта, фиксирует все повреждения и подтверждает обоснованность замены.
После этого составляется заявление свободной формы в 2-х экземплярах на имя начальника с указанием причин для замены, второй экземпляр остается на руках.

Важно, чтобы собственник не имел долгов по квартплате, в противном случае заявление может быть не принято к рассмотрению, а в ремонте стояка или его замене отказано

После положительного ответа на заявление, согласуется время, перед началом работ сантехники обходят квартиры выше и предупреждают жильцов о временном прекращении пользования канализацией.
Жилец предоставляет свободный доступ к стояку, скорее всего, ему придется самостоятельно снимать унитаз или поручить это сантехникам за дополнительную плату, других расходов при замене не предусмотрено.

Если производится замена чугунного стояка канализации на пластиковый с привлечением сторонних специалистов, цена работы в зависимости от сложности лежит в пределах 5000 — 7000 руб.

Рис. 5 Комплектующие для замены

Это интересно: Установка горизонтального полотенцесушителя — объясняем развернуто

Плюсы и минусы эксплуатации чугунных труб в настоящее время

Можно отметить несколько недостатков и достоинств эксплуатации систем из чугуна. Ниже приведем список основных.

Недостатки систем из чугуна

Тяжелые. Необходимо использовать специальную технику для того, чтобы транспортировать;
Стоимость и сложность монтажа. Требуются высококвалифицированные мастера, чтобы установить систему правильно.

Достоинства чугунных изделий в наше время

Изделия из чугуна практически не подвержены коррозии, поскольку уровень сопротивления ей гораздо выше, чем у изделий из стали;
Хорошая звукоизоляция. Звуки текущей воды при использовании практически не слышны;
Трубы не горят, поскольку чугун является пожароустойчивым материалом;
Прочные, реже появляются трещины при механических воздействиях и перепадах давления;
Чугун экологичен, не выделяет ядовитых и токсичных паров и веществ.

Очень многие считают, что чугун — хрупкий и не гибкий, и даже при легких ударах он будет трескаться. На самом деле это относится только к серому и некоторым другим видам чугуна. Дело в том, что ученые уже давно вывели формулу нового, высокопрочного чугуна. Это специальный высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ). Секрет в том, что он содержит включения графита в форме сфер. Именно из-за них кристаллическая решетка чугуна не разрушается при ударах и механических повреждениях, как это происходит в сером чугуне, где графит содержится в форме пластин.

Из-за того, что в квартирах со старыми системами, отслужившими свой срок, и проложенными еще в начале двадцатого века, часто происходят аварии и требуется помощь ремонтника, тоже сложилось мнение, что чугунные трубы имеют высокий уровень аварийности. Однако ВЧШГ, при должном уходе и своевременной профилактике, способны переносить большие нагрузки, такие как размыв и движение грунтов, дестабилизация основания, сильные перепады температур и прочее. Все эти нагрузки системы чаще переносят без каких-либо разрывов труб, нарушения герметизации и трещин.

При выборе материала для труб чаще всего отказываются от чугунного варианта из-за того, что считают, что трубы монтируются только расчеканкой. Это сложный процесс, включающий в себя заделку щели пеньковой прядью, а затем заделкой соединения цементной смесью. Такие соединения не могут быть гибкими, и малейшее движение может привести к протечкам, что приводит в дальнейшем к необходимости ремонта.

Однако в настоящее время вместо расчеканки используются куда более современные способы соединения, наиболее прочные и устойчивые к движениям. Одним из самых распространенных методов является «Titon». С помощью этого метода герметичность соединения труб достигается за счет того, что в раструб включается уплотнительное кольцо. Это соединение выдерживает высокое давление. Его используют при сложных укладках трубопровода в горной местности, в вертикальном положении, или при неустойчивости грунта.

У ВЧШГ удельное сопротивление электрическому току куда больше, чем у стали, а при использовании резиновых манжет в соединениях, трубы не позволяют току продвигаться по водопроводу.

Поскольку манжеты изготавливаются из резины — достаточно недолговечного материала, возникает вопрос: а не станет ли манжета камнем преткновения? Со временем манжеты, изготовленные из каучуков, меняют свои механические свойства, что постепенно приводит к увеличению деформации манжетов.

Однако, при использовании раструбных соединений, уплотнение достигается давлением между трубой и манжетой. За счет этого деформация кольца почти постоянна, а значит релаксация — это единственное, что воздействует на манжету. Это тоже является одной из особенностей, благодаря которой, срок службы чугунных систем достигает 100 лет.

Применение холодной сварки

При повреждении трубы в местах, где невозможно использовать хомут или муфту, следует воспользоваться холодной сваркой. Данная технология предполагает смешивание нескольких веществ без нагревания, при соединении которых проходят химические реакции с последующим образованием рабочей полимерной смеси.

Холодная сварка состоит из эпоксидной смолы и наполнителя (отвердителя). По этой причине клеящему составу присущи:

высокие адгезионные качества;
пластичность;
быстрое застывание (раствор нужно использовать сразу после приготовления);
отличные механические характеристики.

Заделывание трещин и отверстий в канализационной системе предусматривает выполнение следующих действий:

очистка наждачной бумагой поверхности от ржавчины и краски;
приготовление рабочего раствора (должна получиться однородная масса);
нанесение шпателем смеси вокруг поврежденного участка (первый слой укладывается максимально тщательно);
покрытие составом трещины или отверстия;
шлифовка застывшего материала;
обезжиривание поверхности;
нанесение второго слоя полимерного вещества.

В случае появления течи на поврежденном участке пластичное вещество втирается вплоть до его застывания. На стадии полимеризации материалу придается нужная форма. Делается это рукой, на которую надета резиновая перчатка.

Для ускорения процесса застывания холодной сварки пользуются строительным феном (особенно когда ремонтные работы проводятся в холодное время года). После использования фена полимер прижимается к поверхности.

Большинство производителей холодной сварки выпускают двухкомпонентные изделия. В первом тюбике содержится эпоксидная смола, которая смешана с пластификатором и дополнительным наполнителем. Во втором тюбике находится материал, который выступает в качестве отвердителя. Сначала на поврежденную поверхность наносится содержимое первого тюбика, а затем — второго.

Главное преимущество холодной сварки — возможность осуществления быстрого ремонта без отключения канализационной системы.

Достоинства и недостатки чугунных труб

В советское время альтернативы чугунным трубам не было. Долгое время никто попросту не занимался разработкой альтернативных видов канализации. Основная причина этого состояла в достоинствах чугунной канализации:

прочность, устойчивость к температурным и механическим нагрузкам;
долговечность;
надежность, способность работать с агрессивными или абразивными жидкостями;
низкий уровень шума.

Однако, чугунные системы обладают рядом недостатков:

сложность монтажа. Каждое соединение надо отдельно герметизировать и уплотнять;
большой вес труб создает нагрузку на опорные конструкции. Кроме этого, требуются прочные и надежные крепежные элементы;
чугун хрупкий. Он плохо переносит резкие удары или деформирующие нагрузки. Если появилась трещина или скол раструба, избавиться от них невозможно. Применяются различные временные меры, но полностью восстановить состояние дефектного участка нельзя;
металл склонен к коррозии;
поверхность отливок шероховатая. Это способствует налипанию частиц органики и жира. Со временем наслоения увеличиваются, меняют сечение трубы, образуют засоры.

Повсеместная замена чугунной канализации вызвана этими недостатками. Иногда меняют вполне еще работоспособные трубы, чтобы получить совместимые, легко поддающиеся ремонту части системы.

Замена старого участка системы

Если вы решились на капитальную переделку, запаситесь не только терпением, но и необходимыми материалами и инструментами. Когда все под рукой, замена стояка канализации в квартире пройдет намного быстрее.

Что вам потребуется

Схема стояка с нужными элементами.

Труба из пластика требуемой длины, диаметром 110 мм.
Крестовина из пластика 110×110×110×50 мм или тройник 110×110×110 мм.
Компенсатор для соединения труб.
Манжета из резины, для плотной стыковки пластиковой трубы с общей чугунной.
Переходник с резиновыми манжетами для стыковки с не имеющей раструба верхней трубой.
Хомуты для крепления стояка к стене.
Отводы из пластика 110 мм, для смещения или выравнивания стояка.

Инструменты

Болгарка с набором дисков.
Газовая горелка или паяльная лампа.
Силиконовый герметик.
Молоток, стамеска, отвертка.
Прочная стремянка.
Респиратор и защитные очки.

Процесс замены

Перед тем, как заменить канализационный стояк в квартире, предупредите соседей. Желательно, чтобы они запаслись питьевой водой, чтобы к вам не было лишних претензий. Чтобы уже с вашей стороны не возникло жалоб на них, лучше отключить водоснабжение в подвале. Таким образом, вы лишите отдельных «доброжелателей» специально активно смывать унитаз, поливая вас отходами жизнедеятельности через срезанный сток.

Демонтаж трубы

Замена канализационного стояка в квартире: демонтаж старой трубы.

Болгаркой проделывают надрез на высоте около метра от распределительного тройника.
Второй надрез выполняют вверху трубы, на расстоянии от потолка 7/8 см.
В полученный надрез загоняют зубило, постукивая по нему молотком.
Зубило «разопрет» трубу, которая лопнет по окружности.
Точно так же поступают и с нижней частью, затем вырезанный фрагмент осторожно вытаскивают.

Расчеканка

Выжигание серной чеканки.

Осторожно простучите трубу молотком. В идеале раструб должен зашататься. Это говорит о том, что при первоначальном монтаже зачеканивали при помощи веревочной подмотки с карболкой.
Веревку-обмотку подденьте отверткой и аккуратно вытяните плоскогубцами.
Потихоньку расшатывайте раструб до тех пор, пока он не извлечется.
Нередко встречается чеканка серой, это добавит проблем

Раскачать элемент голыми руками практически невозможно.
Паяльной лампой или газовой горелкой выжгите серу по окружности. Этот способ почти всегда помогает.

Это говорит о том, что при первоначальном монтаже зачеканивали при помощи веревочной подмотки с карболкой.
Веревку-обмотку подденьте отверткой и аккуратно вытяните плоскогубцами.
Потихоньку расшатывайте раструб до тех пор, пока он не извлечется.
Нередко встречается чеканка серой, это добавит проблем. Раскачать элемент голыми руками практически невозможно.
Паяльной лампой или газовой горелкой выжгите серу по окружности. Этот способ почти всегда помогает.

Когда сера расплавится, раструб можно вытаскивать. Удобно зажать его разводным ключом и шатая, тянуть на себя.
Седло раструба следует очистить от остатков зубилом или стамеской. Тогда уплотняющая манжета сядет без перекосов.

Установка нового стояка

До того, как поменять канализационный стояк в квартире, уберите уже демонтированный и избавьтесь от всего лишнего вокруг.

Обеспечьте подступы к месту работы и подготовьте инструменты.

Установленная манжета.

На чугунную трубу, выходящую из верхней квартиры, устанавливается резиновая манжета – переходник. Стык следует промазать герметиком.
На манжету сверху устанавливается пластиковый переходник.
Второй резиновый переходник точно так же устанавливается внизу, у пола.
Отмеряется труба с компенсатором. Одним концом ее вставляют в переходник сверху.
Нижний конец трубы отрезают чуть выше раструба с компенсатором.
Теперь можно соединить все детали, тщательно промазывая места стыков герметиком.

На фото фиксация трубы хомутом.

Хомутами из пластика почти готовый стояк крепят к стене. Это следует сделать обязательно, иначе со временем труба может сместиться вниз и разорваться.
Если по ходу работы заменяют и тройник, в него ставят компенсатор. В случае монтажа двух стояковых труб, компенсатор используют в местах их соединения.
По окончании все стыки осматриваются на наличие трещин, проверяется герметичность.

Вывод

Самостоятельная замена стояка, при наличии разрешения и соблюдении всех норм, не такая уж сложная задача. Цена на материалы минимальная, а наемный труд домовитому хозяину не потребуется. После грамотного ремонта станет комфортнее и вам, и вашим соседям.

Описание процесса предлагает видео в этой статье.

Демонтаж старых труб

Если будет выполняться замена канализации, то сначала необходимо произвести демонтаж чугунного трубопровода

Если будет выполняться замена канализации, то сначала необходимо произвести демонтаж чугунного трубопровода. Стоит отметить, что эта задача не из лёгких, поскольку для соединения участков чугунных труб раньше использовался особый состав на основе цемента. С годами места соединений не расшатываются, а наоборот становятся прочнее и крепче, поэтому расчеканка чугунных труб своими руками – дело не из лёгких.

Особые сложности возникают при замене общедомового стояка канализации. Причём они связаны не с установкой пластиковых труб, а с разборкой старой чугунной системы. Всё дело в том, что для соединения чугунных труб стояка в советские времена использовалась заливка серой. В итоге полученное соединение обладает невероятной прочностью, и разобрать его порой бывает очень сложно.

Важно: чтобы избавиться от серной заливки, можно воспользоваться методом выжигания. Для этого используют газовую горелку или паяльную лампу. Всю работу нужно вести в противогазе, поскольку в процессе выжигания высвобождаются токсичные пары серы

Всю работу нужно вести в противогазе, поскольку в процессе выжигания высвобождаются токсичные пары серы.

Если вы будете менять стояк только возле своей квартиры, то нужно быть очень осторожным, чтобы не вызвать разрушение труб, которые проходят через междуэтажные перекрытия от соседних квартир. Иначе придётся менять и их, а это дополнительные расходы.

Процесс демонтажа старой канализации лучше выполнять в такой последовательности:

Чтобы не повредить сантехнические приборы, отсоедините канализационные трубы от умывальников, ванной и унитаза.
Если унитаз установлен на цементном соединении, то аккуратно его снять для отсоединения труб, скорее всего, не получится, поэтому лучше сразу разбить его молотом и извлечь по частям.
После этого можно начать разборку, начиная с коротких участков трубопровода. Для начала убирают соединительную замазку в коротких коленах. Для удаления замазки можно использовать отвёртку или порезать трубы при помощи болгарки.

Демонтаж стояка

Перед тем, как выполнять демонтаж стояка, необходимо предупредить всех соседей сверху, чтобы они не сливали воду в канализацию

Перед тем, как выполнять демонтаж стояка, необходимо предупредить всех соседей сверху, чтобы они не сливали воду в канализацию. Для надёжности можно перекрыть воду. Для разборки старого стояка вам понадобятся:

труборез или болгарка;
стамеска для удаления отдельных частей труб;
отвертка поможет расколупывать соединения;
молоток позволит больше расшатать сегменты системы;
лом и гвоздодёр;
с помощью перфоратора можно легко расчеканить трубы;
полиэтиленовая плёнка для затыкания канализационных отверстий;
шлифмашинка позволит подготовить остающиеся участки старых труб к установке новой системы;
средства индивидуальной защиты.

Дальнейшие действия по демонтажу стояка выполняем в такой последовательности:

Верхний надпил болгаркой стоит выполнять, отступив от потока 100 мм, а при выполнении нижнего надпила от тройника отступаем 80 см. И сверху, и снизу необходимо выполнить по два надпила, глубина которых не должна превышать половины диаметра трубопровода.
К верхнему надпилу прикладываем стамеску и бьём по ней молотком. Затем то же самое проделываем с нижним надпилом. Ударить стоит с достаточной силой для раскола трубы по надрезу. После этого вы легко сможете извлечь средний отрезок трубопровода.
При помощи полиэтиленовой плёнки заткните отверстие в трубе, торчащей сверху.
Для разборки нижнего отрезка стояка с тройником и фитингами стоит воспользоваться ломом. При помощи этого инструмента нужно расшатать соединения в тройнике. Если это не поможет, придётся использовать перфоратор для разбивания цемента в местах соединения. Теперь можно снимать тройник.

Важно: если и перфоратор не поможет извлечь тройник, придётся срезать фитинг при помощи болгарки. При этом нужно отступить от раструба не менее 30 мм

Торчащие сверху и снизу чугунные трубы необходимо подготовить к установке пластикового стояка. Для этого места зачищаются шлифмашинкой, удаляются все загрязнения.

Маркировка

Для всех видов инженерных коммуникаций в квартире используют пластиковые трубы. Их преимущества известны. Главное – для стыковки не нужна газовая сварка.

Соединения «в раструб» и стыковую спайку выполняют нагревательным аппаратом. Термическое соединение, выполненное в соответствии с ТУ, обеспечивает прочный герметичный шов.

Трубы из сшитого полиэтилена рекомендуют профессионалы. Молекулы полимера образуют дополнительные связи (сшивки), за счет этого идет процесс упрочнения. Изделие считается самым надёжным и долговечным.

После буквенного обозначения идут цифры. Это диаметр внешнего сечения и толщина стенки. Затем следует цифра, обозначающая класс эксплуатации при максимальном рабочем давлении (МПа). Далее стоит номер ГОСТа.

Выбор полиэтилена, полипропилена или металлопластика зависит от бюджета. Все виды пластиковых труб отвечают условиям эксплуатации в пятиэтажных жилых домах.

Металлопластик (МП) используют для систем отопления. Внутри проложен дополнительный защитный слой из алюминия. Он обеспечивает устойчивость к перепадам давления и к температурам до +95 градусов.

Канализационные сточные безнапорные трубы изготавливают:

из поливинилхлорида (серый цвет).
Из полипропилена (коричневый цвет).

Демонтаж старой канализации

Для смены старой канализационной трубы на пластиковую своими руками понадобится демонтировать ее. Это довольно легко сделать с помощью молотка и зубила.

Чугун – хрупкий материал, он быстро разрушается от ударов. Работать лучше вдвоем, поскольку это упростит смену стояка. Для правильного демонтажа:

Первым удаляют стояк.

Трубу подпиливают с помощью трубореза на расстоянии примерно 0,1 метра от потолка, 0,6 метра – от уровня пола. Если не планируется замена труб по всей вертикали, нельзя повреждать чугунные остатки труб в перекрытиях. Трубу надпиливают с двух сторон, оставляя небольшую перемычку.

Затем осторожно выбивают ее так, чтобы осколки не попадали в канализацию ниже.Верхний край обрезается на такой высоте, чтобы соединить чугунную часть с пластиковой. Высота его зависит от высоты фасонных (крепежных) элементов.Дальше аккуратно, чтобы не повредить раструб трубы, ее расшатывают и удаляют остатки

В них входят муфты, ревизии и другие соединения.

Как правило, фасонные элементы для чугунных труб скреплены цементом

Его осторожно долбят зубилом, а остатки убираются стамеской

В некоторых старых домах соединения скреплены серой. Ее невозможно выдолбить, только выжечь. Делать это необходимо в респираторе, после – тщательно проветрить помещение.