Как поменять грушу в насосной станции

Как самостоятельно поменять мембрану в расширительном баке

Прежде чем рассказывать, как поменять мембрану, требуется сделать некоторые уточнения о том устройстве, в состав которого она входит. Итак, немного о гидроаккумуляторе.

Расширительный бак состоит из:

• внешней металлической оболочки — бака,
• отверстия под флянец,
• автомобильная пипетка для закачивания воздух.
• и груши (мембраны), которая размещена внутри бака.

Мембрана вставлена в бак, а ее кромка горловины герметично зажимается фланцем. В итоге в баке получается 2 секции:

1. Пространство внутри мембраны, в которое закачивается вода.
2. Пространство вокруг мембраны.

Через пипетку во второе пространство закачивается воздух. Давление воздуха должно составлять не менее 1,5 атмосфер. Хотя здесь здесь необходимо отталкиваться от вашего насоса. Какое давление он может накачать, вычитаем 1 атмосферу и получаем необходимо давление.

Если водоснабжение правильно смонтировано при открытии любого источника потребления воды, вода пойдет под давлением. Давление воды создается за счет давление воздуха вокруг мембраны в гидроаккумуляторе. И весь запас мембраны выдавливается в кран. Когда запас воды закончится, включается насос, тем самым для насоса обеспечивается пауза. Насос закачивает воду в мембрану и в систему, мембрана расширяется, упирается в давление воздуха вокруг мембраны, общее давление поднимается до необходимого и насос выключается. И так по кругу.

У каждого насоса есть критическое включение/выключение при котором износ насоса минимален. Допустим в скважинном насосе должно быть не более 20-30 вкл./выкл. в час.

Именно поэтому устанавливается гидроаккумулятор.Так же плюсы гидроаккумуолятора:

• нет гидроударов в системе водоснабжения
• запас воды при выключении электричества
• давление воды в кране не меняется (т.е. если вы принимаете душ и вода будет подаваться равномерно всегда).

Какие симптомы неисправного гидроаккумулятора

Как понять что мембрана порвана. Для начала вы догадаетесь об этом по частому включению насоса. Допустим вы открываете кран (смеситель) вода начинает течь и моментально включается насос. Это говорит о том, что давление падает быстро и нет запаса воды, который должен быть в баке.

Второй способ поломки гидроаккумулятора — при нажатии на золотник пипетки бака, из пипетки вытекает вода. Это означает, что мембрана порвана и в мембране и вокруг мембраны вода.

Как поменять грушу (мембрану)

Приобретаем мембрану для бака в магазинах инженерной сантехники. Лучше всего снять старую мембрану и идти вместе с ней покупать новую. У разных производителей гидроаккумуляторов разные мембраны, отличаются они диаметром горловины. Приходите в магазин и просите необходимую вам мембрану. Если у вас бак 24 литра, то вам выдадут мембрану для 24 бака. Она будет меньше в размере, но так и должно быть. Для бака 100 литров вам дадут мембрану для сотого бака аналогично.

ВНИМАНИЕ! Так же обратите внимание на то, что у больших баков два отверстия входа и выхода воды, соответственно и разные мембраны. После того как вы купили необходимую мембрану приступаем к ее замене

После того как вы купили необходимую мембрану приступаем к ее замене.

Откручиваем 6 болтов фланца, возможно в вашем баке болтов больше. Достаем старую мембрану, скорее всего она порвана и изношена, поэтому ее можно сразу выбрасывать или применить в хозяйстве.

После удаления старой, устанавливается новая резиновая мембрана в бак гидроаккумулятора. Края горловины должны равно располагаться на горловине бака.

Фланец устанавливайте аккуратно, чтобы мембранная горловина не съехала, иначе придется разбирать заново. Аккуратно прикручиваем болты, желательно в разных местах для равномерного прижима к баку. Сильно затягивать совсем не обязательно.

После того как фланец прикручен к баку необходимо накачать воздух вокруг мембраны. Для этого берем автомобильный насос, и качаем. В нашем случае насос качает чуть более 3 атмосфер, поэтому давления вокруг мембраны было накачано 2 атмосферы.

Сперва мы накачали 1 атмосферу и давление воды в системе (3 атмосферы) выдавило мембрану внутрь бака, не смотря на то что край горловины мембраны был прижат фланцем. Именно отсюда опытным путем было решено закачивать давления больше, чтобы мембрана под давлением воды не могла вытягиваться внутрь бака.

Мне нравится!8 Мне не нравится!0

Как заменить мембрану гидроаккумулятора своими руками

Мы последовательно покажем процесс замены неисправной мембраны гидроаккумулятора. Когда наш гидроаккумулятор вышел из строя, пространство между мембраной и корпусом наполнилось водой. Назначение нижнего фланца – удерживать резиновую мембрану в корпусе гидроаккумулятора. Когда мы открутили фланец, вода из корпуса потекла наружу.

Подготовка

Когда новая мембрана куплена, нужно приготовить набор ключей и переходить к ремонту. Вначале, нужно слить воду из самой емкости. Для этого:

• перекрывается подача воды к гидроаккумулятору;
• с него стравливается воздух;
• сливается вода.

Важный момент – если при сливе воды из аккумулятора будет выходить и воздух, значит, резиновая груша повреждена. То же самое качается и ниппеля – если при стравливании воздуха будет выходить вода, это говорит о поломке.

Дело в том, что груша разделяет внутренность бака на две независимые камеры. Поэтому смешивание воды и воздуха исключается. Если же это происходит, значит внутренняя целостность нарушена.

Этапы ремонта

Когда вода с бака спущена, можно переходить непосредственно к ремонту. Замена мембраны в гидроаккумуляторе делается таким образом:

• во-первых, необходимо снять фланец, для этого, ключом откручиваются удерживающие его гайки;
• после этого, достается старая мембрана;

  Достаем старую мембрану

• ее нужно внимательно осмотреть и найти место повреждения. Во-первых, это позволит точно удостовериться, что она порвалась, а во-вторых, нужно оценить размеры повреждения. Ведь если они небольшие, ее можно попробовать завулканизировать;

  Проверяем где мембрана порвалась

• теперь желательно осмотреть внутренности бака – скорее всего в нем будет грязь и ржавчина. Поэтому, его требуется хорошо почистить;
• после этого, нужно внимательно осмотреть фланец – на нем не должно быть никаких повреждений и заусенцев. Если есть какие-либо отслоения, они зачищаются наждачной бумагой. То же самое относится и к посадочному месту – его нужно тщательно очистить;
• теперь требуется взять новую мембрану, расправить ее и вставить ее на место старой;
• после этого, она накрывается фланцем и он затягивается гайками.

На этом сам процесс замены заканчивается. Теперь, нужно делать пробный пуск гидроаккумулятора. Для этого, он обратно подсоединяется к водопроводу. Но в начале, в него нужно накачать воздух до рабочего давления, оно составляет 1,5-2 атмосферы.

А после, включается подача воды. При этом, не стоит открывать кран подачи на полную мощность. Это может привести к разрыву мембраны, поэтому, вода набирается постепенно.

Таким образом, поменять мембрану своими руками довольно просто. И с этим без проблем можно справиться не привлекая специалистов. Тем более, стоимость замены в специализированном центре, может получиться довольно высокой.

Демонтаж

Демонтаж оборудования проводится в несколько этапов:

• отсоединение гидроаккумулятора от общей системы водоснабжения;
• снизить давление воздуха с помощью специального устройства, расположенного на верхней поверхности емкости;
• отсоединить шланг и крышку;
• слить все остатки воды из оборудования;
• убрать крышку с манометра;
• через специальное отверстие в нижней части корпуса достать мембрану;
• проверить целостность емкости, убрать остатки грязи и ржавчины;
• вымыть и высушить емкость.

Установка

Монтаж мембраны осуществляется с соблюдением некоторых правил:

• вставьте держатель в отверстие сверху мембраны;
• установите болт в отверстие держателя;
• поместите мембрану в корпус и закрепите ее специальной гайкой;
• установите фланец мембраны;
• проверьте гидроаккумулятор на возможность появление течи;
• присоедините прибор к общей системе водоснабжения.

Мембраны для насосных станций

Долговечность насосного оборудования зависит от качества каждой его детали. Одна из основных рабочих частей гидроаккумулятора – мембрана, с помощью которой в сети поддерживается и регулируется давление. Она представляет собой емкость из эластичного материала – ее необходимо расположить в металлическом корпусе бака, разделив его тем самым на две части. Внутри мембраны будет содержаться вода, между корпусом и стенкой мембраны – закачанный воздух.

Современные мембраны выпускаются в двух форматах – в виде «груши» и в виде «баллона». Принципиальной разницы между ними нет – как правило, модели более продолговатой формы используются для баков большого литража.

Как выбрать и купить грушу для насосной станции: цена, объем и другие параметры

Условно мембраны можно разделить на два типа – для систем отопления и для систем водоснабжения. Модели для систем водоснабжения изготавливаются из каучука и обладают максимальным рабочим давлением до 7 атмосфер. Максимальная температура их использования – 70°С. Модели для систем отопления изготавливают из EPDM (этилен-пропиленового каучука) – они выдерживают температуру до 99°С и обладают максимальным давлением до 8 атмосфер.

Стоимость груши для насосной системы напрямую зависит от ее объема. Самые недорогие – емкости для станций небольшого объема (от 8 до 12 литров), груши для станций на 100, 150 или 200 литров стоят гораздо дороже. В домашних бытовых устройствах чаще всего устанавливают модели по 24, 50, 60 или 80 литров.

Важно! Выбирая мембрану, уточните, подходит ли она для установки в конкретной насосной станции. Емкости меньшего объема, чем расчетный, выйдут из строя гораздо быстрее – это грозит частой заменой оборудования

В качестве материала для мембраны, как правило, используются этилен-пропиленовые каучуки (EPDM) – самые легкие из современных каучуков. Такие модели применяются в гидроаккумуляторах, которые поддерживают температуру до +100°С. Среди прочих их преимуществ:

• высокая устойчивость к влиянию тепла и кислорода;
• хорошая износостойкость и длительное сохранение исходных характеристик;
• высокие эластичные свойства.

Также в продаже можно найти изделия из специального резинового состава – бутила (для аккумуляторов, поддерживающий температурный режим +90°С). Это синтетический каучук с добавками, который медленно изнашивается и обладает высокой прочностью по сравнению с обычным каучуком. По степени эластичности он незначительно уступает EPDM, зато обладает отличной водонепроницаемостью. Плоские емкости для баков малого объема также могут производиться из смеси каучуковых полимеров.

Как определить, что пора купить мембрану для насосной станции?

Если вы заметили, что вода из крана течет неравномерно (то едва заметной струйкой, то с обычным напором, то «рывками») или стрелка манометра демонстрирует резкие скачки в давлении, пора проверить состояние оборудования. Возможно, дело в реле давления, и решить проблему можно регулировкой пружин. Однако гораздо более вероятно, что из строя вышла мембрана насосной станции. Обычно производители обещают, что этот элемент системы будет работать до 5–10 лет, однако на деле этот срок может быть гораздо меньше. Среди основных причин износа:

• частые перепады температуры;
• неправильная регулировка давления воздуха в гидроаккумуляторе;
• неравномерный расход воды (как правило, вечером и утром системой пользуются активнее);
• неправильно подобранный объем груши;
• установка гидроаккумулятора на скважину сразу после окончания бурения (частицы грязи и песка проникают в мембрану, изнашивая со временем ее поверхность).

Также при длительной эксплуатации мембрана насосной станции растягивается, заполняя почти весь объем бака – из-за этого автоматический насос должен бесконечно подкачиваться, чтобы давление вновь стало нормальным.

Чтобы груша не растянулась и не лопнула в процессе эксплуатации, проверяйте ее состояние раз в год. Кроме того, примерно с той же регулярностью можно заменять еще целую мембрану – это позволит увеличить срок службы насосной станции.

В нашем магазине вы найдете большой выбор мембран различного объема – оформляйте заказ прямо сейчас, и мы доставим товар в любую точку Киева или Украины. Условия гарантии на мембраны вы найдете в описании каждого товара.

Особенности и алгоритм действий при запуске насосной станции

Монтаж, заземление и запуск насосной станции должны осуществляться специалистом, имеющим допуск и квалификацию для проведения данных работ. При выполнении этого условия не будет поводов для отказа в гарантийном ремонте при поломке насоса. Однако грамотный и мастеровитый мужчина может самостоятельно подключить станцию, прочитав инструкцию и соблюдая меры безопасности.

Насосная станция устанавливается в утепленном помещении и защищается от воздействия отрицательных температур или затопления. Учитывая шумность агрегата, необходимо размещать его на удалении от жилых комнат или предусмотреть звукоизолирующий кожух, который, кстати, сможет одновременно служить утеплителем. Станция должна быть жестко закреплена на бетонном основании или стальном каркасе. Необходимо электроснабжение 220 В.

Перед тем как запустить новую насосную станцию первый раз необходимо в гидроаккумуляторе проверить давление воздуха. Оно должно находиться в пределах 1,4-1,7 атм. для небольших емкостей до 25 л; 1,7-1,9 атм. для более крупных. Для измерений применяется автонасос с манометром, им же можно подкачать воздух через клапан при необходимости.

Рабочий цикл: насос нагнетает давление в 3-4 атм. и отключается, включается только после открытия кранов в доме, чтобы снова нормализовать давление в системе.

При успешном запуске насосной станции следует настроить автоматику.

Сравните показания с эталоном. Нормативное давление отключения – 3 атмосферы или 2,8 бар, включения – 1,5 атм. или 1,4 бар, интервал между границами должен быть 1,5 атм. (1,4 бар).

Если показатели насосной станции не отличаются от нормы, ничего не изменяйте.

Если разница давлений меньше нормы, для увеличения следует при выключенном насосе слегка подтянуть гайку на малой пружине, для уменьшения разницы – ослабить.

Во время проверки можно отрегулировать и напор. Слабый напор в системе приводит к тому, что вода из крана вытекает без энтузиазма – это некомфортно для пользователей. Чтобы его усилить, следует при отключенной станции немного затянуть гайку на большой пружине реле, для уменьшения напора – ослабить.

Не стоит сразу самостоятельно изменять заводские настройки гидроаккумулятора в большую или меньшую сторону. Новый агрегат должен поработать несколько дней, чтобы выявились все имеющиеся недостатки.

Чтобы подача воды не прекращалась в любое время года, водовод и насосную станцию следует защищать от отрицательных температур, так как замерзание воды в системе может полностью вывести оборудование из строя. Подобная поломка не подлежит гарантийному ремонту. Поэтому трубы холодного водопровода прокладываются в траншеях на глубине ниже точки промерзания почвы на 0,5 м или оснащаются электрокабелем для подогрева. Сама насосная станция устанавливается в отапливаемых помещениях, утепленных подвалах или сараях, а также кессонах или камерах, расположенных ниже уровня земли на 2 м.

После длительной консервации водопровода, если дом пустует, с окончанием дачного сезона происходит завоздушивание системы. Перед тем как вновь запустить насосную станцию после простоя или холодной зимы, следует провести подготовительные работы, направленные на очистку оборудования и вытеснение воздуха.

После проведения всех процедур можно спокойно запускать насосную станцию.

Что будет, если нарушена «груша» (мембрана) гидроаккумулирующего бака насосной станции?

Как известно, одним из главных элементов, практически, любой насосной станции, используемых для автоматического водоснабжения дома или дачи, является гидроаккумулирующий мембранный бак (рис.1). Обычно, такой бак представляет собой герметичную металлическую емкость внутри которой размещена резиновая мембрана или по-народному — «груша». В пространство бака снаружи «груши», через имеющийся штуцер с золотником, закачивается воздух, давление которого должно быть немного меньше ( примерно на 10%) величины давления включения насоса (нижнего). Замерять и накачивать давление воздуха нужно при отключенной станции и стравленном до 0 давлении жидкости в системе водоснабжения.

При включении насосной станции вода заполняет «грушу», растягивая ее до тех пор пока давление в ней не уравновесится с давлением воздуха за ней и не достигнет заданного максимального (верхнего) уровня. При этом, давление воды в «груше» и воздуха в пространстве за ней будет одинаковым, а сам бак практически будет заполнен водой, обеспечивая ее определенный запас.

При включенной и работающей насосной станции ее гидроаккумулирующий бак, практически полностью, будет заполнен водой, за исключением воздушной «подушки» за мембраной, которая будет обеспечивать более плавную работу станции. Когда же насосная станция будет отключена или, например, будет отключено электричество, а забор воды из системы будет происходить, то давление жидкости начнет падать и воздух будет постепенно выталкивать ее из бака, обеспечивая запас воды в размере его объема.

Рис. 1 Вариант гидроаккумулирующего бака насосной станции в разрезе: 1 — воздух внутри бака; 2 — резиновая «груша» (мембрана); 3 — фланец; 4 — штуцер с золотником для накачивания воздуха в бак; 5 — переходник-пятерник; 6 — реле давления; 7 — манометр; 8 — «американка»(подача воды).

Если снаружи мембраны (груши) не будет избыточного давления воздуха, то она, растягиваясь заполнит все пространство. Запас воды при этом будет максимальным, но толку с этого будет мало, потому что при заборе воды, в этом случае, давление в системе будет падать, практически сразу же. Это объясняется тем, что жидкость, в отличие от воздуха, практически не сжимается. А при отключении станции вода из бака подаваться не будет, потому что не чему будет ее выталкивать.

Иногда в процессе эксплуатации мембрана (груша) насосной станции повреждается и вода заполняет полностью весь гидроаккумулирующий бак. Что же будет, если «груша» насосной станции окажется нарушена и как это выяснить? Определить это можно по таким признакам:

• насосная станция начинает очень часто включаться и выключаться — практически при каждом открытии крана или другом виде забора воды (правда это может происходить и при целой груше, когда нет давления воздуха в баке или оно слишком маленькое) — в этом случае необходимо проверить давление воздуха в баке (сделать это можно с помощью манометра, которым измеряют давление в шинах велосипеда или автомобиля), но делать это надо при выключенной станции и стравленном давлении воды в системе;
• из штуцера, предназначенного для накачивания воздуха в бак, при нажатии на сердечник золотника выходит вода, а не воздух — это свидетельствует, что в пространство за мембраной («грушей») попала вода, а значит она нарушена.

Для того, чтобы заменить грушу своими руками, необходимо:

• отключить насосную станцию;
• сбросить давление в системе;
• отсоединить гидроаккумулирующий бак;
• открутить болты фланца и вынуть «грушу».

Новую мембрану устанавливают в обратном порядке. Перед установкой фланца, на место его контакта с баком желательно нанести силиконовый герметик.

Источник

Замена крыльчатки насосной станции

Замена крыльчатки насосной станции – это я чем рано или поздно сталкивается каждый владелец данного прибора. Эти действия могут быть выполнены и в сервисе, однако, зачем платить за пустяковую работу, да и самому интереснее!

В задней части насосной станции располагается электродвигатель, вал которого и оснащен этой самой крыльчаткой (рабочим колесом). Крыльчатка является основным механизмом, позволяющим насосной станции осуществлять перекачку воды. Крепиться крыльчатка прямо на вал ротора (стопориться с помощью шпонки или болта, шпонка часто слизываеться, так что первым делом проверьте ее целостность) а благодаря керамическому сальнику исключается возможность попадания жидкости в двигатель.

Для отсоединения крыльчатки потребуется выполнить демонтаж болта, который её крепит. Однако, поскольку основание, на котором крепиться рабочее колесо – это вращающийся вал, задача становиться не такой простой, как можно подумать. Демонтаж болта предусматривает фиксацию вала, а для этого, необходимо снятие крышки и вентилятора с противоположной стороны двигателя.

Сняв крышку и вентилятор, мы получаем доступ к другому концу вала, который без труда фиксируется, после чего крыльчатка может быть снята.

Отметим также, что в некоторых насосных станциях устанавливаются крыльчатки из латуни или нержавеющей стали, что значительно продлевает срок их эксплуатации. Наверно, единственная причина замены рабочего колеса такого типа – это деформация льдом, при сильном морозе.

Источник

Состав насосной станции и назначение частей

Насосная станция — совокупность отдельных устройств, соединенных между собой. Чтобы понимать, как ремонтировать насосную станцию, надо знать из чего она состоит, как работает каждая из частей. Тогда неисправности устранять проще. Состав насосной станции:

• Насос погружного или поверхностного типа. Качает воду из колодца или скважины, поддерживает стабильное давление в системе. С домом соединен при помощи труб.
• На трубопроводе обязательна установка обратного клапана. Он не дает воде при отключении насоса стекать из труб обратно в колодец или скважину. Устанавливается обычно на конце трубы, опущенном в воду.
• Гидроаккумулятор или мембранный бак. Металлическая герметическая емкость, разделенная на две половины эластичной мембраной. В одной находится под давлением воздух (инертный газ), в другую, до создания определенного давления, закачивается вода. Гидроаккумулятор необходим для уменьшения количества включений насоса, продления срока его службы. Создает и поддерживает требуемое давление в системе и небольшой резервный запас воды на случай неработоспособности станции.
• Блок контроля и управления насосной станцией. Обычно это манометр и реле давления, устанавливается между насосом и гидроаккумулятором. Манометр — контрольный прибор, который позволяет оценить давление в системе. Реле давления управляет работой насоса — подает команды на его включение и отключение. Включение насоса происходит при достижении нижнего порога давления в системе (обычно 1-1,6 атм), отключение при достижении верхнего порога (для одноэтажных зданий 2,6-3 атм).

Каждая из частей отвечает за определенный параметр, но один тип неисправности может быть вызван выходом из строя различных устройств.

Принцип работы насосной станции

Теперь давайте рассмотрим, как все эти устройства работают. При первом запуске системы насос накачивает в гидроаккумулятор воду до тех про, пока давление в нем (и в системе) не сравняется с выставленным на реле давления верхним порогом. Пока нет расхода воды, давление стабильно, насос выключен.

Каждая из частей выполняет свою работу

Где-то открыли кран, спустили воду и т.п. Какое-то время вода поступает из гидроаккумулятора. Когда ее количество уменьшается настолько, что давление в гидроаккумуляторе падает ниже порога, реле давления срабатывает и включает насос, который снова накачивая воду. Отключается он снова-таки реле давления, когда достигнут верхний порог — порог отключения.

Если идет постоянный расход воды (набирается ванна, включен полив саде/огорода) насос работает продолжительное время: пока в гидроаккумуляторе не создастся нужное давление. Это периодически происходит даже при открытых всех кранах, так как насос подает воды меньше, чем вытекает из всех точек разбора. После того, как расход прекратился, станция еще некоторое время работает, создавая в гироаккумуляторе требуемый запас, потом отключается и включается после того как снова появляется расход воды.

Гидроаккумулятор: работа и причины его отказа

Одним из важнейших «игроков команды» становится гидроаккумулятор, позволяющий создавать и хранить запас воды, защищать систему и оборудование от форс-мажорных ситуаций. Это устройство называют по-разному, иногда не совсем правильно: расширительный либо накопительный бак, гидробак, экспанзомат, мембранный бак, или просто — ГА. Это закрытая емкость, которая имеет гидравлическую камеру, изменяющую свой объем. Для того чтобы представить, как работает гидроаккумулятор, необходимо рассмотреть его конструкцию.

Устройство мембранного бака

Любой гидробак имеет определенное число элементов. В его состав входит:

• корпус, изготавливаемый из нержавеющей стали;
• мембрана (груша), которую делают из специальной, эластичной и прочной резины (EPDM, BUTYL);
• ниппель для подачи воздуха;
• фланец, оборудованный клапаном, он предназначен для закачки воды;
• специальные приборы — манометр, реле давления;
• платформа (опоры).

Как видно, устройство достаточно простое, однако непрерывная, интенсивная работа способна «сгубить» даже самые надежные конструкции. Современные качественные модели накопительных емкостей имеют большой эксплуатационный ресурс, работают долго, и без «капризов». Однако возможные неисправности гидроаккумулятора надо знать, так как исключить некоторые поломки все-таки нельзя.

Задачи сосуда и их выполнение

Накопительный бак состоит из двух камер: в одной из них находится воздух, в другой вода. Последний отсек заслуживает особого внимания. Это резиновый мешок, или мембрана. Принцип работы хранилища основан на сдавливании жидкости сжатым воздухом. Когда в системе расходуется вода, давление падает.

Гидробак незамедлительно реагирует на произошедшие изменения: он быстро восстанавливает параметры благодаря подаче новой порции жидкости, но без малейшего участия насоса. Естественно, редкое включение в работу этого главного прибора насосной станции гарантирует его более длительную эксплуатацию.

С помощью реле для гидробака задают два важнейших параметра давления воды: его верхний и нижний пределы. Когда значение становится минимальным, гидроаккумулятору «помогает» насос: он включается и работает до тех пор, пока давление снова не достигнет максимальной (заранее установленной) отметки.

Мембранный бак устраняет наиболее частые проблемы, возникающие при работе автономного водоснабжения, систем отопления либо экономичных гелиосистем. Аккумуляторы воды помогают:

• стабилизировать давление;
• быстро выровнять напор воды при интенсивном ее использовании;
• предотвратить возникновение гидроударов, крайне опасных для системы;
• гарантировать подачу воды при выходе из строя насоса, из-за перебоев с электроэнергией, но в этом случае гидробак должен иметь большой объем;
• значительно продлить жизнь главного элемента насосной станции, так как редкие периоды работы гидравлической машины исключают быстрый износ оборудования.

Особенность мембранного бака в том, что КПД этого прибора-сосуда не определяется. Устройство или работает, или нет.

Симптомы неисправности гидроаккумулятора

Мембранный бак — относительно простая конструкция. Поэтому часто возможные неисправности гидроаккумулятора можно обнаружить визуально.

Одним из признаков его «бездействия» становится участившееся срабатывание предохранительного клапана. Когда давление в системе повышается до предельных значений, он сбрасывает воду, защищая приборы и трубы. Другие симптомы неисправности:

• неоправданное включение насоса в работу при каждом водозаборе;
• неравномерный поток жидкости из крана — рывками, маленькими порциями;
• манометр, показывающий, что изменение давления идет скачкообразно: в этом случае стрелка прибора сначала резко идет вверх, потом падает до нуля.

При обнаружении этих признаков можно быть практически уверенными в том, что гидроаккумулятор либо некорректно работает, либо неисправен. Поиск источника проблемы и ее устранение — следующая операция, которая предстоит владельцам гидробака и насоса (насосной станции).

С ремонтом неисправного гидробака медлить нельзя. Игнорирование некорректной работы накопительного оборудования приведет к тому, что вскоре проблема коснется не только емкости, но и других элементов системы водоснабжения или отопления. Такой сценарий вряд ли кого-то воодушевит, так как в этом случае расходы на исправление серьезно возрастут.

Замена крыльчатки насосной станции

Замена крыльчатки насосной станции – это я чем рано или поздно сталкивается каждый владелец данного прибора. Эти действия могут быть выполнены и в сервисе, однако, зачем платить за пустяковую работу, да и самому интереснее!

В задней части насосной станции располагается электродвигатель, вал которого и оснащен этой самой крыльчаткой (рабочим колесом). Крыльчатка является основным механизмом, позволяющим насосной станции осуществлять перекачку воды. Крепиться крыльчатка прямо на вал ротора (стопориться с помощью шпонки или болта, шпонка часто слизываеться, так что первым делом проверьте ее целостность) а благодаря керамическому сальнику исключается возможность попадания жидкости в двигатель.

Для отсоединения крыльчатки потребуется выполнить демонтаж болта, который её крепит. Однако, поскольку основание, на котором крепиться рабочее колесо – это вращающийся вал, задача становиться не такой простой, как можно подумать. Демонтаж болта предусматривает фиксацию вала, а для этого, необходимо снятие крышки и вентилятора с противоположной стороны двигателя.

Сняв крышку и вентилятор, мы получаем доступ к другому концу вала, который без труда фиксируется, после чего крыльчатка может быть снята.

Отметим также, что в некоторых насосных станциях устанавливаются крыльчатки из латуни или нержавеющей стали, что значительно продлевает срок их эксплуатации. Наверно, единственная причина замены рабочего колеса такого типа – это деформация льдом, при сильном морозе.

Ремонт насоса

К сожалению, отремонтировать насос своими руками не так просто. Это все-таки электроприбор. После длительной эксплуатации и, если насосная станция долго не работала, к примеру, была законсервирована на зимний период, то иногда при включении насос начинает гудеть, а его ротор при этом не вращается. Основная причина данной неисправности – заклинило подшипники электродвигателя, потому что в них проникла влага. При длительном хранении на поверхностях подшипников образовалась коррозия. Она-то и мешает крутиться им.

Детали насосной станции

Самый простой способ запустить насос – это сдвинуть с места его ротор. Что для этого можно сделать.

• Необходимо снять заднюю крышку агрегата, где установлена крыльчатка для охлаждения прибора.
• Можно попробовать от руки крутануть крыльчатку. Если она поддалась, то также от руки надо раскрутить вал электродвигателя, а затем включить сам насос, нажав на кнопку «Пуск».
• Если от руки крутануть не получилось, тогда придется снять крыльчатку с вала мотора и попробовать крутануть его при помощи разводного, но лучше газового ключа.

Конечно, лучше бы вскрыть мотор насоса и смазать подшипники. Но своими руками, если вы никогда это не делали, лучше ничего не открывать и не разбирать конструкцию прибора. А тем более заниматься заменой подшипника водяного насоса.

Замена крыльчатки

Точно такая же ситуация, то есть, мотор гудит и не вращается, может возникнуть по причине заклинивания рабочего колеса, которое также называют крыльчаткой. Оно располагается внутри рабочей камеры, и между ним и корпусом насоса очень маленький зазор. Именно после долгого хранения рабочего агрегата в этом зазоре образуются наросты ржавчины, которые и становятся причиной заклинивания ротора.

Можно проблему решить, раскрутив вал, как и в случае с подшипниками. Но если это не помогло, то значит, рабочее колесо крепко прикипело к корпусу. И лучше всего его заменить на новое. Как провести замену крыльчатки насосной станции?

• Рабочая камера насоса состоит из двух частей, которые соединяются между собой четырьмя болтами. Поэтому их надо открутить и отсоединить одну часть от другой.
• Крыльчатка насажена на вал электродвигателя. Чтобы ее снять, необходимо открутить прижимную гайку, которая ее держит.
• Так как вал вращается в подшипниках, то болт просто так не открутить. Необходимо зафиксировать сам ротор.
• Поэтому надо снять заднюю крышку и крыльчатку вентилятора.
• Затем зажать задний конец вала, к примеру, все тем же газовым ключом, а с другой стороны разводным ключом открутить гайку.
• Постучав слегка молотком по крыльчатке, надо поддеть ее отверткой и стащить с вала.
• На ее место устанавливается новая крыльчатка, и все операции производятся с обратной последовательности.

Вот так можно ответить на вопрос, как снять крыльчатку с насосной станции. Скажем прямо, что сложность данной операции заключается в том, что при длительной эксплуатации рабочее колесо может прикипеть к валу. Поэтому перед тем как его демонтировать, необходимо смазать место соединения, к примеру, техническим маслом или обычной водой.

Ремонт сальника

Кстати, при произведении замены крыльчатки, надо обязательно провести ремонт сальника насосной станции. Если уж рабочая камера открыта, то стоит все проверить в ней досконально. Уязвимым место в этой части является сальник, который отделяет рабочую камеру от отсека, где расположены электрические части мотора насоса. Он состоит из двух частей: один располагается внутри рабочей камеры, второй в электрическом отсеке.

Сальник в насосе

Поэтому сначала снимается первая часть, для чего надо снять стопорное кольцо, которое сальник подпирает. Сам резиновый элемент снимается от руки.
Со второй частью сложнее. Придется вытащить из статора ротор электродвигателя. Для этого надо открутить четыре болта с задней стороны мотора, снять крышку вместе с ротором. Просто вытягиваете его на себя, держась за крышку.
Далее снимается вторая часть сальника.
Сборка производится с обратной последовательность

Здесь очень важно при вытаскивании и вставлении ротора в статор не повредить медную обмотку.

Как видите, ремонт насосной станции своими руками (замена сальника, крыльчатки) – процесс не самый простой. Но если в нем разобраться, то можно обойтись и без мастера. Кстати, если уж вскрыли электродвигатель, то тут же смажьте его подшипники. Но чаще всего в данных конструкциях подшипники имеют закрытую конструкцию, поэтому при плохой их работе лучше детали поменять.

Похожие записи:

Разница между хпк и бпк, перманганатной окисляемостью. соотношение хпк и бпк. расчёт окисляемости Подключение стиральной машины: 5 способов различной сложности Как осуществляется подключение тёплого пола? Где стоит прессостат в стиральной машине Принцип работы насосной станции Смета заделка дверного проема кирпичом