Содержание
Ремонт дверного проема
Дефекты, которые проявляются в работе межкомнатной двери, не связаны напрямую с указанным сроком эксплуатации производителем. Здесь причина поломки может быть и в неправильном монтаже, и в качестве сырья. Возможно, необходим только ремонт дверного проема. И лучше устранение любых неполадок доверить настоящему мастеру.
У нас работают настоящие профессионалы, имеющие необходимую специализацию и достаточный срок работы по ремонту межкомнатных дверей и по реставрации. Можно произвести не просто устранение поломки, но и реставрировать конструкцию.
Мы предлагаем качественное устранение дефектов и ремонт дверного проема и все, что нужно, чтобы наши мастера занялись проблемой – это позвонить нам.
- Наши мастера лучшие в этом деле. Каждый из них обладает большим опытом работы.
- Используем только профессиональное и современное оборудование. Это также касается и подбора фурнитуры и других необходимых материалов.
Как снимать размеры
Вначале замерьте дверной проем. Стандартные размеры дверных полотен имеют высоту 2000 мм и ширину 900 мм, 800 мм и 700 мм. Внутренние размеры дверной коробки увеличиваются на 3 мм по всему периметру (технологический зазор), внешние размеры коробки больше размеров дверных полотен на 70 мм. Это стандартная толщина реек коробки. Если у вас рейки имеют иной размер, то изменяются и внешние размеры дверной коробки. А зазоры между дверным проемом и коробкой должны быть не менее трех сантиметров.
Таблица соответствия размеров дверных блоков и проемов
Типовые размеры дверей
Теперь можете проверить, подходят ли ваши двери к дверному проему. Если нет – придется или расширять или уменьшать дверной проем. Это наиболее худший вариант, размеры дверных проемов нужно внимательно контролировать на стадии сборки сруба бани.
Дверная коробка должна соответствовать размерам проемов
Еще один важный момент по размерам – зазор между дверной коробкой и полом. В зависимости от конкретного места установки двери этот зазор регулируется положениями СНиП 41–01–2003.
Зазор изменяется в пределах 10÷15 миллиметров и должен обеспечивать минимально требуемую кратность воздухообмена для каждого помещения. Любая естественная вентиляция помещений работает по принципу приточно-вытяжной. Если не будет притока свежего воздуха, то, само собой, не будет и его вытяжки.
Размеры дверной коробки
Некоторые владельцы в целях экономии тепла в помещениях желают поставить двери без вентиляционного зазора, для бань возможен такой вариант, в них никто не собирается ночевать. Но здесь неопытные строители могут сами создать себе проблему. Минимальный зазор между дверным полотном и полом в пределах 1÷2 мм может стать причиной их заклинивания или затрудненного открывания/закрывания. Дело в том, что половое покрытие в банях редко имеет такую точность по горизонтали. Чтобы избежать проблем с дверным полотном и не подрезать его после установки нужно замерить уровень пола по углам коробки.
Какой должна быть дверь в бане
Сечения дверных коробок
Сделать это довольно сложно, расскажем подробно о двух методах.
- С помощью гидроуровня. Очень аккуратно поставьте две метки на дверном проеме с обеих сторон. Расстояние от меток до уровня пола приблизительно 20÷30 сантиметров. При помощи точной линейки замеряйте расстояние от пола до сделанных меток. В большинстве случаев несоответствие составит не менее 2÷3 миллиметров. Это нужно учитывать во время изготовления вертикальных боковин коробки, а минимальный зазор между дверным полотном и полом увеличится на величину несоответствие горизонтальности пола. В одном положении он будет, к примеру, два миллиметра, а в противоположном месте увеличится до 4÷5 мм. Если вы не будете учитывать уровень пола, то дверная коробка вообще может не открываться полностью или будет открываться с большим «скрипом». Придется снимать и резать полотно, а это крайне нежелательно.
- С помощью лазерного уровня. Выставьте лазерный луч точно по горизонтали примерно на удалении 10 см от уровня пола. Линейкой (лучше на угольнике) сделайте замеры по углам дверного проема, нарушение высоты пола учитывайте во время изготовления коробки. Этот способ намного проще, замеры делаются быстрее, но при одном условии – у вас есть в наличии довольно дорогой прибор.
Самостоятельный замер проёмов
Дверные коробки могут быть с порогом и без порога. С порогом чаще устанавливаются как входные и редко как межкомнатные, без порога двери устанавливаются только в качестве межкомнатных.
Дверная коробка с порогом
Дверная коробка с порогом и без
Установка распашной двери
До того, как заменять межкомнатную дверь, необходимо прикрепить петли в конструкциях распашного типа. На обычное, не утяжеленное массивными вставками и декоративными элементами изделие, потребуется два петельных механизма. Наиболее подходящим для их размещения расстоянием является отступ в 200 мм от низа и верха двери. В случае, когда дверь весьма массивная, необходимо размещение дополнительных крепежей.
Работы по монтажу петель имеют такие последовательные этапы:
- Разметки границ размещения при помощи простого карандаша;
- Прорезка декоративного покрытия полотна по линии разметки при помощи канцелярского ножа;
- Подготовка выемки под петельный механизм. Для этого используется стамеска либо электрофрезер;
- Обработка готового углубления нитролаком. Для обеспечения качественного покрытия необходимо наносить 3 слоя;
- Прикручивание петель саморезами. При использовании в качестве крепежных деталей шурупов по дереву необходимо предварительное просверливание отверстий для них.
Как установить раздвижные межкомнатные двери
Раздвижные межкомнатные двери – наиболее подходящий элемент обрамления дверного проема в малогабаритных квартирах, удачное декоративное решение и стильное дополнение современной обстановки. Монтаж раздвижных межкомнатных дверей должен быть осуществлен с учетом материалов, используемых при производстве изделий и в зависимости от вида моделей.
Материалы, используемые при производстве межкомнатных раздвижных дверей:
- массив дерева;
- закаленное стекло;
- МДФ;
- ДСП;
- комбинированный вариант с использованием указанных материалов.
Каждый из материалов отличается как эксплуатационными, так и техническими характеристиками. Сильно отличается в ценовом диапазоне и выбирается в зависимости от стиля помещения, финансовых возможностей владельцев жилища. Но, несмотря на все отличия, двери можно установить самому.
Последние штрихи
После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода. Для этого сначала открываем дверь примерно на 45 градусов, а после на 90
Важно, чтобы в этих положениях полотно не двигалось самопроизвольно
После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода
Убеждаемся в отсутствии люфтов при закрытом состоянии металлической двери. Если проблем нет, приступаем к заполнению зазоров между стенами и коробкой.
Заполняем зазоры
Для заделки можно применять пену либо цементный раствор с добавлением алебастра. С пеной работать легче и быстрее. Однако раствор характеризуется более высокой прочностью.
Выбранным материалом заполняем все зазоры. Для заполнения пеной используем специальный пистолет. В случае же использования цементного раствора его лучше всего распределять руками, а не шпателем или мастерком. Консистенция цементного раствора должна быть такой, чтобы он не плыл. Лучший вариант – рыхлое состояние, напоминающее творожную массу.
Проверяем работу замков
Проверяем работу замков. По периметру новой двери наклеиваем уплотнитель. Закрепляем наружные наличники. Для их фиксации используем болты либо заклепки.
Процесс самостоятельной установки новой металлической двери почти закончен. Вам остается лишь оформить откосы с внутренней стороны дверного проема на свое усмотрение (штукатуркой, пластиком, гипсокартоном и т.д.). Они позволят скрыть крепежи и придать композиции нормальный внешний вид.
Установка металлической двери своими руками
Видео – Установка металлической двери своими руками
Итак, поставить дверь самому можно, что позволит сэкономить 2-3 тысячи рублей. Сначала производятся замеры, на основании которых производственники изготавливают и собирают элементы. Старые удаляются, контактирующие поверхности стен обрабатываются. Существует три способа монтажа. Инструменты и стройматериалы заготавливаются заранее.
Его заполняют пеной
Крайне важно, чтобы конструкция оставалась вертикальной, что проверяется уровнем или самодельным отвесом. Это нить с грузилом на конце
Фурнитура монтируется перед постановкой двери. Откосы отделываются в последнюю очередь, когда все предыдущие этапы завершены. Монтажная пена – отличный шумоизолятор, термозащита, наполнитель, дополнительное крепление. Можно обойтись без сложного специализированного оборудования. Максимум что потребуется – сварочный аппарат.
Монтаж дверной коробки
Так как установить двери без коробки не получится, процесс следует начинать именно с ее монтажа. Информация для любителей облегчать себе жизнь: бывает, что полотно продается в уже готовой коробке. Правда, дорого, зато и головной боли и работы меньше. Мы же поговорим о том, как установить межкомнатную дверь своими руками при отсутствии готовой коробки. Проще говоря, будем учиться ее собирать.
Надо сказать, что три или четыре бруска, которые в ближайшем будущем должны стать дверной коробкой, способны привести в уныние даже бывалого домашнего мастера, не то что новичка. Но мы ведь не боимся трудностей. А потому бодро приступаем к делу и мастерим коробку. И помним, что неправильный ее монтаж чреват двумя последствиями – трудностями в эксплуатации скособоченной двери или и вовсе покупкой нового материала.
Кстати, у мастера есть выбор. Делать дверной проем с порогом или без оного. Рекомендуем остановиться на первом, так как он более прост в исполнении. На выходе мы должны получить конструкцию в форме буквы «П». Начинать следует с верхней перекладины. Еще раз замеряем ширину проема, переносим размеры на брус и отпиливаем нужную длину. Затем измеряем высоту проема. Причем с двух сторон и с учетом ширины верхней планки. В соответствии с расчетами уменьшаем длину боковых перекладин. После чего все части нужно скрепить саморезами и получить искомую букву «П». А затем на полу «примерить» к ней дверь. Между коробом и полотном обязательно должны быть зазоры в три-четыре миллиметра. Если все в порядке, карандашом или маркером отмечаем на самой двери и коробке места для установки фурнитуры (петель, ручки, замка).
Затем коробку устанавливаем в дверной проем. Обязательно используя для этого строительный уровень и тщательно корректируя под него положение короба. Фиксируем с помощью клиньев. А затем, убедившись, что коробка установлена ровно, закрепляем ее в дверном проеме длинными и мощными саморезами — анкерами. Еще раз старательно проверяем конструкцию, используя уровень. В случае необходимости ее положение можно корректировать путем завинчивания или ослабления анкеров.
Этапы установки
Оштукатуривание стены
Подготавливаем дверной проем
Если старая распашная межкомнатная дверь заменяется новой навесной, то следует оштукатурить стены в проеме со стороны навеса двери. Так же, возможно придется расширить или сузить проем.
Расширяем его с помощью перфоратора и насадки-лопатки, а сужаем наращиванием штукатуркой. При этом не стоит забывать, что через него может проноситься габаритная мебель. Не ставьте узкие двери между жилыми комнатами.
Слишком широкий проем ослабит устойчивость всей дверной конструкции. Так как монтажная пена не имеет нужных крепежных характеристик.
Подгоняем по размерам и соединяем дверные элементы
Замена дверей: видео
Вариант сборки коробки и добора для распашной двери:
- Делаем замеры и отпиливаем коробочный брус по ним. Удобнее сначала сделать верхнюю часть коробки. Ее ширина должна быть больше ширины двери на 6мм + толщина двух вертикальных брусов.
- Замеряем и отпиливаем вертикальные части коробки. Их длина должна быть больше высоты дверного полотна на 3-5 см.
- Соединяем все части коробки тремя саморезами по дереву с каждой стороны.
- Снимаем замеры для добора. Для этого измеряем длину специального доборного паза в коробке. Горизонтальная планка добора должна лежать на вертикальных вровень с их внешними сторонами.
-
Прикручиваем саморезами под углом 45о добор к коробке.
Фурнитура
Вариант сборки дверных элементов для навесной двери:
- Дверной проем отделываем добором (см. Установка межкомнатных дверей с добором) под цвет полотна. Если ширины добора не хватает, то наращиваем ее. Для этого скрепляем две части доборной планки. Вторую отпиливаем циркуляркой по нужной ширине.
- Закрепляем навесную систему. Саму направляющую планку выставляем по уровню. Далее размечаем места крепления к стене. Сверлим отверстия под дюбели и вставляем их.
- Прикручиваем направляющую к стене саморезами.
- К дверному полотну крепим ролики, делаем пробный навес и ход двери по основной направляющей.
- Закрываем брусом с декоративной планкой направляющую и дверные ролики.
- Устанавливаем прорезиненные упоры для двери.
Размечаем и закрепляем скобяную фурнитуру
Теперь нам нужно закрепить петли (см. Петли для дверей: их виды и правила выбора) к дверному полотну и коробке. Оптимальная высота от края полотна с каждой стороны для крепежа петельных частей — 200мм.
Покрываем получившееся углубление нитролаком
Последовательность работы при этом следующая:
- Прикладываем петлю к месту ее крепления и отмечаем границы карандашом.
- Канцелярским ножом прорезаем декоративный слой по отметкам.
- Электрофрезером или острой стамеской делаем выемку под петли.
- Покрываем получившееся углубление нитролаком в 2-3 слоя.
- Крепим петли шурупами по дереву, предварительно просверливаем отверстия под них.
Укрепляем собранную коробку в проеме
Вставляем коробку в дверной проем. Подгоняем ее так, чтобы она не выпирала за края проема. Далее делаем отверстия в коробке для дальнейшего крепления ее к стене: в 3-х местах с каждой стороны.
Выставляем вертикальные части по уровню сквозь сделанные отверстия засверливаемся в стену. Таким образом мы делаем отверстия под пробки.
Заворачиваем саморезы в пробки. При этом рулеткой контролируем ширину получившегося проема. Она должна быть одинаковой сверху и снизу. Последний этап – вставляем пластиковые заглушки в шляпки саморезов.
Навешиваем дверь и запениваем щели
После монтажа дверной коробки можно навешивать дверь на петли. После этого нужно заделать профессиональной монтажной пеной оставшиеся щели между коробкой и стеной.
Для того, чтобы дверь не зажало коробкой при расширении пены, желательно вставить длинный и узкий кусок фанеры между полотном и вертикальной частью коробки. После того, как пена застынет, ее нужно срезать. Для этого подойдет канцелярский нож.
Вставляем замок в межкомнатную дверь
Для этого делаем следующие операции:
- Прикладываем корпус замка к двери в месте его расположения – 90-100 см от уровня пола. Карандашом очерчиваем форму механизма и отмечаем места крепления ручки.
- Перьевым сверлом или кольцевой насадкой для дрели проделываем отверстия под ручки.
- Далее электрическим фрезером или стамеской пробиваем углубление для замочного корпуса.
- Вставляем замок в углубление и закрепляем шурупами по дереву.
- Проделываем такие же операции для противоположной части замка на коробке.
Демонтаж дверей: последовательность и необходимый инструмент
Как демонтировать старую межкомнатную дверь
Несложный, на первый взгляд, демонтаж может усложниться, если не соблюдать технологию.
В первую очередь нужно подготовить следующий инструмент:
- топор;
- молоток;
- ножовку по дереву;
- лом с гвоздодером;
Это основные инструменты. При «аккуратном» демонтаже может потребоваться широкая стамеска, плоскогубцы, острый малярный ножик, отвертка, шуруповерт и отрезная машина (болгарка) с диском по металлу.
Общие шаги при работах:
- Подготавливаем инструмент.
- Снимаем дверное полотно с петель.
- Отрываем наличники со всех сторон.
- Удаляем дверную коробку из проема.
Аккуратный демонтаж межкомнатных распашных дверей
Бывают ситуации, когда демонтаж и установка требуют особой аккуратности. Это может быть связано с необходимостью сохранить саму дверь и все ее элементы. Либо вам просто не хочется делать лишнюю отделку стен, примыкающих к дверному проему.
Демонтаж дверей.
В данной ситуации работы должны производиться следующим образом:
- В первую очередь нужно снять полотно с петель. Если петли карточные и разъемные (см. Петли для дверей: их виды и правила выбора), то особого труда это не составит. Если же петли универсальные, то сначала откручиваем саморезы из них.
- Теперь убираем обналичку. Снимаем декоративные заглушки с саморезов и выкручиваем их с помощью крестовой отвертки или шуруповерта. Если наличник прибит к коробке финишными гвоздями, то аккуратно поддеваем его с противоположной стороны широкой стамеской. При этом гвозди должны «оттопыриться». Вынимаем их плоскогубцами и снимаем обналичку.
- Далее демонтируем коробку. В первую очередь нужно найти места ее крепления к проему.Чаще всего они находятся в углублении для петель и притворной части замка. Либо в других местах коробки крепежные саморезы закрыты декоративными заглушками.
- Выкручиваем крепеж из коробки с помощью шуруповерта на малых оборотах. Либо применяем крестообразную отвертку.
- Чтобы без повреждений убрать коробочный брус из проема нужно вырезать всю монтажную пену между ними. Для этого применяем острый нож. При наличии штукатурки в проеме, ее удаляем несильным постукиванием молотком.
- После этого вынимаем из проема коробку целиком и на ровной горизонтальной плоскости разбираем ее.
- Если к коробке прикручен добор (см. Установка межкомнатных дверей с добором), то его лучше снять. Иначе при транспортировке элементов коробки доборная планка может выломаться или повредить коробочный брус.
«Неаккуратный» демонтаж
Если вы не собираетесь в дальнейшем использовать демонтируемую дверь и ее комплектующие по прямому назначению, то вам будет достаточно следующих инструментов:
- молоток
- топор
- ножовка
- ломик-гвоздодер.
Ниже приведены некоторые тонкости и особенности «неаккуратного» демонтажа:
Дверную коробку удобнее будет сломать, если распилить посередине одну из ее вертикальных частей ножовкой.
- При наличии порога в коробке, можно для удобства распилить и его.
- Если порог крепится в проеме (см. Пороги для межкомнатных дверей) над напольным покрытием, то удалить его можно с помощью ломика.
- Обналичка отрывается с помощью топора и молотка. Вставляем топор в щель между наличником и коробочным брусом. Молотком загоняем лезвие вглубь. Отводим рукоятку топора в сторону. Когда образовалось достаточное пространство, можно продолжать ломиком с гвоздодером.
Подготовка дверного проема
Принцип подготовки дверного проема к монтажу новой двери зависит от типа выбранного полотна. Так в случае выбора двери навесного типа (раздвижной), обязательным мероприятием является тщательное оштукатуривание стен в зоне дверного проема со стороны навешивания полотна. Кроме этого следует учитывать габариты подобранного изделия. Достаточно часто требуется расширение либо уменьшение размеров дверного проема.
Процедура расширения ни в коем случае не выполняется при помощи выбивания молотком. Для этих целей должен использоваться перфоратор со специальной насадкой в форме лопатки. Расширение выполняется последовательным снятием небольших участков стен до необходимого уровня.
Уменьшение проема выполняется путем наращивания стен при помощи штукатурки. При этом следует помнить, что процедуру лучше проводить симметрично, по обе стороны проема. Однако применение штукатурки допустимо при незначительных расхождениях в габаритах. В иных случаях используется заливка цементом или даже прокладка кирпичей либо бетонных блоков.
Стоит учесть, что монтажная пена не имеет достаточных характеристик прочности для обеспечения качественного удерживания дверной коробки. Поэтому использование монтажной пены в качестве средства сужения проема даст непродолжительный эффект. Впоследствии дверная конструкция будет держаться очень слабо и со временем может значительно перекоситься вплоть до выпадения.
Главное, на что следует обратить внимание при решении уменьшить проход, это необходимость в последующем проносить через него габаритную мебель и технику. Не стоит сужать проем между жилыми комнатами
Также необходимо учитывать отступы под технологические и монтажные зазоры. В дверях распашного типа они составляют 70 – 100 мм в ширину и 50 – 70 мм в высоту.
Сборка дверной коробки
Коробки бывают с порогом или без (П-образные). Вторые устанавливают чаще всего.
На рынке можно приобрести готовый коробочный брус различного вида. Чтобы определиться с размерами будущих стоек и горизонтальной планки, дверь замеряют рулеткой, а потом эти замеры (с небольшим запасом) переносят на дверной брус.
Соединяют детали коробки двумя способами:
С помощью стусла торцуют брус под 45 градусов. Потом горизонтальную планку и стойки соединяют гвоздями или саморезами (не менее 3 штук на один стык, длиной не менее 6 см), для которых предварительно сверлят отверстия меньшего диаметра (чтобы брус не лопнул). Этот способ довольно сложный.
Торцуют коробочный брус под прямым углом. К размеру дверного полотна прибавляют по 3 мм с каждой стороны. Также учитывают наличие порога. Если его нет, то снизу делают запас в 1 см (для стоек).
Для П-образной коробки между полом и полотном должен оставаться зазор в 1 см. Детали коробки соединяют саморезами (не менее 2 шт на стык, длиной более 6 см).
Сборка дверной коробки
Установку двери всегда начинают с этого этапа. Короб имеет вид каркаса из брусьев, предназначенного для размещения в проеме.
Сборку дверной коробки выполняют, применяя такие способы:
- Установку П-образного короба. Брусья размещают только в верхней и боковых частях проема. Метод используют при отсутствии необходимости установки порога.
- Монтаж прямоугольной конструкции. В этом случае брус кладут и на пол. Такой способ используют для разделения комнат. Короб можно монтировать без полотна. Порог используют и для герметизации проема, например, при ремонте ванной комнаты или туалета.
Сначала выполняют сборку дверной коробки.
Раскройка и способы соединения
Упаковка содержит бруски нужного размера, которые соединяются шурупами. Если соблюдать соразмерность, сборка не вызывает сложностей и при отсутствии готовых элементов конструкции. Дерево вырезают по форме короба, шлифуют. Для выполнения замеров полотно укладывают на ровную поверхность, окружают брусьями. Короб не должен прилегать слишком плотно — это будет мешать движению створки. Рекомендованное расстояние между каркасом и полотном — 3 мм. При установке П-образной конструкции между полом и створкой оставляют 1 см. При прямоугольной сборке зазор уменьшают до 5 мм.
Соединение элементов короба
Для стягивания брусьев применяют саморезы длиной 6 см. В месте 1 соединения устанавливают не менее 3 крепежей. При срезке торцов под углом 45° металлические части саморезов скрывают. Распил под 90° не предполагает утаения крепежных изделий. Для уплотнения соединений допускается срезка частей на четверть, выравнивающая угол. Стяжку каркаса выполняют на ровной поверхности. На полу не должно быть выступов или впадин.
Монтаж откатных дверных конструкций
Справиться с установкой откатных дверей в межкомнатный проем квартиры или загородного коттеджа можно вполне самостоятельно без вызова опытного мастера. Для этого только необходимо подготовить все инструменты, расходные материалы, крепежные элементы, непосредственно саму дверную конструкцию и пошаговую инструкцию выполнения монтажных работ.
Что необходимо учитывать при самостоятельной установке таких дверных блоков:
- Ширина откатного полотна должна быть больше межкомнатного проема минимум на 5-7 см, чтобы между ними не получились щели;
- Если откатные межкомнатные двери будут открываться вдоль стены или простенка, значит, их ширина должна быть достаточной для приема всей ширины створки;
- Дверные конструкции откатного типа, полотно которых будет передвигаться только по верхним направляющим вдоль простенка или стены помещения, монтируются после укладки напольного покрытия.
Важно точно сделать замер межкомнатного прохода, особенно на участках фиксации направляющих рельс, а также проверить вертикальность и горизонтальность стеновых поверхностей с помощью монтажного уровня и отвесов. Стены и половое основание в местах монтажа направляющих должны быть идеально ровными
В противном случае это отразится на некачественном функционировании раздвижной системы дверного блока.
В межкомнатный проем для его облицовки вставляется псевдокоробка. С помощью строительного уровня и отвеса проверяется вертикальность и горизонтальность размещения конструкции. Чтобы короб не сместился после выравнивания между ним и стеной проема по всему периметру вставляются клинья, предварительно вырезанные из дерева. Все щели задуваются монтажной пеной, ее излишки после высыхания обрезаются. Затем эти участки закрываются декоративными наличниками.
На стене над входным проемом для фиксации направляющей делается разметка – проводится простым карандашом ровная горизонтальная линия на расстоянии от полового основания равном высоте двери и плюс дополнительные 7 мм. По размеченной линии крепежными болтами к стене прикручивается деревянный брус с квадратным сечением 5х5 см.
Обязательно проверяется уровнем горизонтальность его расположения.
Начало бруса совпадает с началом дверного проема, т.е. где будет находиться полотно двери в закрытом виде. К нижней части деревянного бруса крепится сама направляющая с шагом 20 см. Между этим элементом конструкции и стеной должен остаться зазор 6-7 мм.
Далее собирается передвижной механизм – каретки соединяются с роликами и заводятся в направляющую рельсу. Проверяется легкость хода. А чтобы ролики не выпадали из направляющей, на ее окончаниях устанавливаются специальные стопорные заглушки.
К верхней торцевой части полотна саморезами прикручиваются скобы в предварительно подготовленные отверстия. Выполняется установка межкомнатных откатных дверей на ролики. Проверяется плавность и ровность открытия/закрытия. При перемещении дверная створка не должна касаться стеновой поверхности.
Нижним направляющим для дверного полотна, как правило, является флажок, под который выбирается паз в половом основании. Чтобы его вырезать понадобиться фреза. Не у каждого дома есть такой инструмент, поэтому при самостоятельном монтаже откатных дверных блоков чаще используют специальный порожек, который входит в комплектацию фурнитуры. Для определения места установки данного элемента необходимо полностью открыть дверь и сделать отметку на полу.
Откатные межкомнатные двери установлены, осталось проверить уровнем (отвесами) их вертикальное положение, при необходимости подкорректировать регулировочными винтами каретки и задекорировать своими руками дверную конструкцию. Для этого используются декоративные наличники, планки для скрытия направляющего бруса, заглушки для закрытия участков крепления.
